我從不考慮我的未來

寬松的棉質白襯衫搭配米色的西裝外套，過長的袖口流露出幾分隨意感，Romeo Gigli離開數十載后，風清云淡地歸來。來北京的第一個行程安排，是在清華美術學院為大家講課，藍色的九分闊腿褲搭配黑色的Converse帆布鞋，絲毫看不出伯爵后裔的貴族姿態。花白的頭發、偶爾低垂的雙目和慢條斯理的一字一句，讓人霎時忘記了他的回歸是鋪天蓋地的媒體宣傳造勢下，最值得期待的年度時尚大事。彼時彼刻，他就僅僅像一位上了年紀的導師而已。

寬松的棉質白襯衫搭配米色的西裝外套，過長的袖口流露出幾分隨意感，Romeo Gigli離開數十載后，風清云淡地歸來。來北京的第一個行程安排，是在清華美術學院為大家講課，藍色的九分闊腿褲搭配黑色的Converse帆布鞋，絲毫看不出伯爵后裔的貴族姿態。花白的頭發、偶爾低垂的雙目和慢條斯理的一字一句，讓人霎時忘記了他的回歸是鋪天蓋地的媒體宣傳造勢下，最值得期待的年度時尚大事。彼時彼刻，他就僅僅像一位上了年紀的導師而已。

服裝道出的 “靡靡之音”

近年來時尚界老牌復興的例子數不勝數，Nicola Formichetti率先帶領上世紀的時裝品牌Thierry Mugler回歸大眾視野，大師諸如Jil Sander也頻頻回頭，而此時Romeo Gigli的返回更是印證了上世紀80年代的時裝經典品牌的集體凱旋。那是中國大陸穿著仍十分保守的年代，用Romeo的話來說：“幾乎每人都穿著素色的套裝。”所以在當時，Romeo的衣裝猶如視覺世界里的“靡靡之音”——色彩宛若文藝復興時期油畫的濃烈：暗紫、鐵銹紅、青綠和許多無法命名的寶石色澤精巧又不失張揚；隨手可及的異族風情則猶如剛剛出落好的貴族少女：落落大方的美麗下涌動著愛與憂愁。

尤其是香港時裝人的共同回憶，多少裝點了我們青少年時期對時裝的模糊定義，林青霞穿著全套系列拍攝《驚魂記》；梅艷芳和張曼玉登上雜志封面差點撞衫；張國榮一次又一次地強調這個牌子的男裝是他此生至愛；詞人黃偉文甚至把對它絕妙色彩的贊美寫入歌詞。自從2004年設計師本人離開品牌，其間近10年屬于Romeo Gigli的浪漫與氣質便失了根據，然而始終馨香猶在。

東方情結

作為伯爵后裔，Romeo 5歲起便開始穿著定制服裝，他的服裝品位，全源于自身對女性之美的探尋。童年在意大利16世紀的別墅中孤獨度日，陪伴他的是父親收集來的兩萬多冊書籍，Romeo形容自己的腦中是一座立體的圖像庫，從古至今，由遠至近的西方文明和東方文化，都爆炸式地被他裝進腦子里。而每一次新的設計系列都像是從這些故事里抽離出的部分，自成一體卻又不失連貫性。

17歲時，東游印度成為改變他人生的旅途，他開始真實地接觸書本里描述的“神秘東方”，并通過對當地風俗文化的學習，進一步了解做衣服的步驟，“這里的服裝如此簡約，布料跟隨著身體的行動產生變化，與此同時卻又緊貼身體，這是一種非常與眾不同的裁剪方式。”他毫不掩蓋自己如信徒般崇尚東方美學，“東方服裝中所選用的材質、顏色與廓形中，有女性的柔軟、寧靜和寬容，這些扎根在我的心里，讓我獲益匪淺。”

不同于同輩西方設計師們對東方符號化的套用， Romeo從文化的本源之中感受著印度紗麗的纏繞技巧或日本和服的對襟開領。上世紀80年代末，日本設計師們作為典型東方一派，在巴黎十分活躍。Romeo笑稱自己“或許是與他們最沒有隔閡的西方設計師”，三宅一生（Issey Miyake）是他的至交好友，Romeo壓褶布料的寬松襯衫和平裁的散擺裙顯然成為這段友誼的見證；90年代初，在一場“當東方遇到西方”的展覽上，彼時在時裝圈頗受爭議的“異類”山本耀司（Yohji Yamamoto），與Romeo一見如故，通宵達旦地暢談著日本空禪與服裝的神通之處。

Romeo創造的東方之美毫無造作之感：沒有飛揚跋扈的 “恨天高” 高跟鞋，模特們穿著平底鞋宛若虔誠而又淡定的少女；露出鎖骨的標志性外套與裸露整條肩線的晚裝凸顯著低眉順目的溫柔。“女性脖頸到肩膀的線條，有種隱約的性感之美，可愛到讓人忍不住想要親吻”，不同于西方設計中強調“S”形的胸腰和臀部曲線，Romeo更傾向于這種間接的表達。

跨界的鼻祖

Romeo與前些日子造訪中國的傳奇時尚攝影師Paolo Roversi，曾于上世紀80年代締造過一段風靡時裝界、攝影界與藝術界的經典佳話，那是一張少女側像：她身著黑紗裙裝，裸露背部肌膚，挽著光潔發髻，頭微微前傾，照片的朦朧浪漫幾乎可以與新古典主義時期的油畫相媲美——誰也想不到這是Romeo品牌創立之初的第一本Lookbook。時至今日，關于如何尋找到這位靈感繆斯，Romeo依然津津樂道：他和Paolo走在大街上，發現了這位只有14歲，正抱著吉他彈唱的少女，這位停留在傳奇作品中的少女，后來也出落成今日的超模Kristen Owen。

很顯然，對藝術的執著讓Romeo在各種跨界合作中享受著別樣的創作快樂。精品時裝店10 corso como曾經是他與舊情人Carla Sozzani的先鋒商業試水之作；時下頗為吸引眼球的摩登時裝短片，20年前就已經為Romeo所用。穿梭在時尚、藝術和商業間來去自如的Romeo怕也并不在乎這鼻祖或傳奇的稱謂，周游世界或是回歸時尚，結束或是再次開始，不過是花開花落、云卷云舒的自然過程而已。

S=surface R=Romeo Gigli

S：是什么讓您 “拿得起” 回歸，又是什么讓您當年“放得下”離開？

R：對我來說這真的不是難事，一直以來我只是跟著我的想法去做而已，人生永遠是有起有落的。當我這份設計師的工作處于一個低谷期讓我并沒有那么開心時，我又何必執著于它？執著能帶來什么？我能做的只是順其自然地讓它停下來，我并不想為工作失去我的生活，世界上還有很多事可以做：看戲劇、聽歌劇、去旅游，與人們交朋友。當我覺得狀態不錯，可以回來了，就又順其自然地再次開始。

S：似乎旅行一直影響著您的生活和設計？

R：當我旅行時可以放慢我的腳步，時尚界的一切都是這么快，身為設計師每年要發布2到3個系列，在這樣快節奏中我丟失了很多東西，甚至是一些新的靈感。當你放松身心，環顧四周，你會重新以不同的視角看待這個世界，你會發現什么才是你真正應該去做的；時尚并不只是對自己的表達，你同樣還需要知道他人的需要，當我在旅行中與他人交談，會更明白什么是人們真正需要的。

S：近年來很多在上世紀90年代消失的老品牌又重新回歸了，您覺得老牌最重要的是保持傳統還是大膽革新？

R：無論曾經消失與否，抓住品牌的核心才是最重要的事情。在今天來說，品牌或許只是符號，并不代表什么。現在許多品牌發布新系列時都像一個全新的品牌，不管是Dior還是Chanel，都做了不小的革新。當然也有一些品牌或許還延續著原有的風貌，但也順應市場與時間的需求做出了相應的改變。我想老牌回歸后也該同樣如此。所以人們總是在尋找受市場歡迎的設計師，保持或延續傳統反而已經不再重要。

S：在您回歸后，設計師還是以前的設計師，時尚還是以前的時尚嗎？

R：對我閃爍不停的快門更多了，設計師在現在這個年代，被“明星化”了。可我真的不愛照相，印度人相信每照一次相人的靈魂就會跑走幾分，我可不希望我的靈魂都被閃光燈帶走。當年在我開始工作的時候時尚是一個充滿魔力又相對純粹的世界。但是現在呢？在權力和金錢的支配下，處于時尚產業的人們更注重的是經營與市場，單純的審美在消失，人們更看重的是品牌Logo。過去的時尚更注重激情，當然，現在這種激情并沒有完全消失，人們依然會為一件美的衣服而雀躍，這點不會變。但對于品牌來說，得到商業價值的承認才是最重要的。

S：您在過去總愛不停嘗試新事物，此次您與Joyce的合作系列也會同時在線上銷售，您如何看待這種方式？會有計劃經營自己的網絡店鋪嗎？

R：我喜歡這種新方式。固有的服裝販賣模式已經持續了相當長的時間，從上世紀80年代人們往各個地方派發商品目錄到今天為止，網絡使人們的距離更加接近，你可以碰觸到每一個人的設計，這是一個很好的方式。我從來不考慮我的未來，比起未來我更看重我的家庭和目前的工作，只想一天天這樣過去。我不愛制訂計劃，這樣的生活方式太累了。

S：時尚短片越來越受品牌和設計師的歡迎，甚至取代了每一季的Lookbook，包括您這一次也拍攝了一部宣傳短片，您如何看待這種宣傳方式？

R：我在上世紀80年代就拍過此類短片。因為對我來說這是一種更有趣的表達方式。我不喜歡在大街上看到十分相似的時裝秀片段，更愿意以故事的方式告訴人們我的特點和服裝的風格，這樣的表達更加美好也更加持久。

S：作為時裝界的大師，眾多設計明星，如Alexander McQueen、Norio Surikabe還有Ivana Omazic均出自于您門下，您認為是什么特質成就了他們？

R：好學和勤奮。當然，也或許因為我是一個好老師！我會獨立構思每一個新系列，但我會向我的助手們解釋許多遍我所把控的所有細節：為何會使用這塊布料？為什么是這個顏色？他們知道我構思中的每一部分。了解這種思維過程后，學習就會很快。我總是在向他們解釋為什么，而不只是讓他們跟進工作，更接近一種精神交流，我希望在我強烈的表達下，他們會對服裝本身有更深層次的理解和感受。