炸彈覆蓋的世界遺產

一出國門，時光倒流30年，與云南同樣的山，同樣的河，只是沒有了高速公路，沒有了新農村，沒有了工廠鐵路。蜿蜒曲折的公路，仿佛一條帶子，盤旋迂回于連綿起伏的群山中。從西雙版納往南的大山一直延伸到老撾萬榮，這一段路的山色非常壯觀。綠色與黃色是老撾這個小國的最基本的兩種原色，黃色的土地上到處是蔥郁高大的綠樹，大大小小簡陋的或灰或黃的竹樓豎立在空曠的原野里，即使是看黑白的老電影也不可能讓人如此懷舊。

我們卻難以停留，車輪滾向遙遠的川壙。老撾的一個省面積往往都是幾千到上萬平方公里，人口也不過數萬到十數萬，在我們看來小得令人心痛。瑯勃拉邦東南的川壙省中部是查爾高原。jar在英文中是“缸、罐”的意思。假設你僅僅只有一點考古的好奇心，就完全可以成為來到這里的理由。

在這個中南半島的屋脊上的屋脊的地方，20多度的溫度像天堂一樣舒坦。所有人到川壙都是來看石缸的。作為老撾的世界文化遺產之一，與英國巨石陣，智利巨石人像和南美的石人圈一起并稱為“世界四大石陣之謎”。站在類似天然高爾夫球場的荒原上，眼前無規律地散落著千百個用堅硬的巖石雕琢的肚子大、出口小的石缸。這些石缸大小不一，每一個大約有1至2.5米高，直徑大約1米，最大的高有3.25米。在季風的吹拂下，缸口發出“嗚……”的委婉聲音，凄涼詭秘，令人毛骨悚然！

這些石缸是誰制造的、如何制造、為什么放在這里、有什么用途？無論多么高明的考古和人類學家都不能提出令人信服的解釋，甚至不能自圓其說。有人說他們起源于老撾歷史上2500至3000年前混沌的Khun Chuang時代，那些先人用它們裝酒，為慶祝一次偉大的軍事征服；也有的認為這里是一個釀酒作坊；還有的考證說是骨灰甕，并聲稱在一些缸內或者缸的附近發現了用泥土包裹的人骨化石；也有的說這幫人后來遷徙到了柬埔寨，又弄出了讓后人目瞪口呆的吳哥古城……

走過去仔細端詳每一個石缸，用手觸摸著每個飽經風霜的石缸，發現石缸的確是用堅硬的石頭做成的。歷經千年的日曬雨淋，不少石缸壁上出現了裂紋，仿佛年長者布滿額頭的皺紋，生長于其上的苔蘚地衣使得每個石缸披上了一件斑駁的外衣，使其更具有歷史滄桑感。

石缸的周圍是荒涼的草原和樹林，還有許多觸目驚心的彈坑，以及MAG（英國排雷機構）的標牌。如果走出游道，生命可能會瞬間遠去。1964年到1973年，美國空襲了老撾580344次，投下了兩百萬噸的炸彈，每8分鐘一次的轟炸了9年。美國人在這里投擲炸彈到不是因為老撾人多么堅強反叛，而是因為美國人試圖阻斷通往南越而從這里借道的軍事供應線——胡志明小道。據說當時那些具有超現代主義藝術細胞的美國飛行人員開著飛機半夜來到這里，邊投彈邊用高音喇叭播放Wagner的搖滾音樂。其中有許多偉大神秘的石缸也被炸毀……還有30%的炸彈沒有爆炸，深埋在這片神秘的土地上，想要全部清除，需要100年時間。

戰爭已成往事，查爾高原上又恢復了寧靜，山坡上遺址里低頭吃草的牛，陣陣悠揚的鈴聲，隨著風聲傳出很遠，遠處青山為襯，這一切構成了一幅完美和諧的田園詩畫。

（圖說）瑯勃拉邦，這個千年古都和佛都，這個度過了往日繁華歲月之城，留下來的，除了天子腳下生就的優雅之外，沉淀下來的卻是一片寧靜和與世無爭的風情。也因此，今天的瑯勃拉邦顛覆了人們傳統的旅行觀念，她無聲無語，卻讓很多人選擇了在這里停下腳步，或放慢步伐。