翁丁古寨的佤族風情

翁丁古寨是佤山群落中最獨特的地方，“翁”為水，“丁”為接，翁丁，意為連接之水。隸屬全國僅有的兩個佤族自治縣之一的滄源縣，這里生活著傳承了四千多年的佤族人民與其獨有的佤族文化，在這個位于中緬邊界的小城里，寧靜，淡泊而又與世無爭。

抬望眼，茅屋叢立，錯落有致，小徑通幽，竹樓靜聳。千百年的歲月流逝，翁丁古寨猶如亙古不變的標記，在這片藍天、白云、高山、溪流之間訴說著佤族人民傳誦千年的司崗里神話，讓遠來的客人，體悟到真正的自然。

而最能打動人心的，是這里佤族人的善良、熱情和樸實無華。

其實原先我并不知道云南還有這樣一個神奇的古老村寨，只不過搭車旅行到了云南，結識了另外四位驢友：多多、黑娃、龔爺和小萌，他們都要去滄源，我就跟著去了，這樣，五個人兜兜轉轉在滄源地區旅行了三天之后又各自分開旅行。

前一天晚上在司崗里巖畫附近搭帳篷睡覺，第二天醒來，太陽正當午，十二點了。一群人說說笑笑磨磨蹭蹭收拾背包，又去撿柴煮了幾碗面，狼吞虎咽之后就出發去翁丁古鎮。依然是分成3批各自搭車，最后在翁丁會合的時候，天又快黑了。

我們五個人在翁丁村口集合，問了當地人才得知，真正的翁丁村寨還要走一段塵土飛揚的山路才可抵達，大約3公里。我們順著他指的路往前走，土路上的灰塵至少有十厘米，背包走在上面，鞋子全被灰塵淹沒。偶爾路過一輛摩托車，卷起的厚重塵土久久不肯消散。走在這樣的路上，讓人苦不堪言。

突然身后響起巨大的轟鳴聲，回頭一看，嘿，好家伙，一輛空空如也的拖拉機卷土而來。我們連忙伸手打招呼，拖拉機停在面前，茫茫灰塵之中，彼此都顧不上說話，開拖拉機的那位大哥胳膊一揮，示意我們上車，我們相繼跳上拖拉機的后斗，朝著山下的翁丁古村寨慢慢行進。

就這樣，拖拉機直接把我們帶進村子里，還省了幾十塊錢的門票。下車后聊天得知，開拖拉機的大哥姓肖，皮膚黝黑，是地道的佤族人，就住在村里。他問我們有沒有吃晚飯，我們搖頭，他便熱情邀請我們去他家里吃飯。

整個翁丁是一個規模宏大的佤族村落，他們住的全是茅草屋，一排排井然有序，甚為壯觀。這景象讓我們看得目瞪口呆，想不到在如今的中華大地，依然留存有這么原始的一個古村落。

翁丁寨保留了原始佤族民居建筑風格和原始佤族風土人情，是迄今為止保存最為完好的原始群居村落。被國家地理雜志譽為“中國最后一個原始部落”。有人評價翁丁寨里寨外的一切事物都是佤族歷史文化的自然博物館，翁丁就如同阿佤山的縮影一般，記錄著佤山的遠古和現在。寨中的牛頭、牛頭樁、寨門、沙拉房、木鼓房、寨樁、民居、檣林等等都是博物館的內容。翁丁的每一處建筑、每一個景象都是歷史，都在傾訴佤族人民源遠流長的故事。

在肖大哥的熱情邀請下，我們答應晚上去他家吃晚飯。不過，他暫時有事情要忙，讓我們先在村里逛逛，然后等他忙完了再來喊我們吃飯。我們在茅草屋林立的村寨里散步，夕陽正紅，凸凹不平的石板路上留下了我們青春的影子和爽朗的歡笑。

正在打鬧玩耍之時，迎面走來一位大叔模樣的村民，穿著黑大褂，皮膚黝黑，絡腮胡黑白相間，嘴里叼著長長的煙斗。石板路異常狹窄，我們紛紛站在旁邊讓路，不料，那位大叔停在我們身邊，并不急著向前走，剛開始我們都相互寒暄了幾下，慢慢地就聊上了。最后他邀請我們去他家做客，我們連忙拒絕，因為之前已經答應了肖大哥去他家吃晚飯。不料，那位姓楊的大叔說道，沒事，你們可以先去我家坐坐，喝喝茶，聊聊天，然后再去肖家吃晚飯也不遲。

盛情難卻。初到翁丁，就被佤族人莫名其妙的熱情給沖昏了頭腦。就這樣，跟著楊大叔在寨子里穿行了兩分鐘，到了一個小山坡上的茅草房，那就是他的家。房子是兩層，木頭打造，只在頂端蓋上厚厚的幾層茅草，樓上住人，樓下養牲口。

楊大叔的妻子正在茅草房檐下織布，看見我們來了，連忙起身去拿茶葉和茶杯。上到第二層木制閣樓，楊大叔去里屋拿來幾個竹子編成的圓凳子，招呼我們坐下。仔細環顧四周，這才看清整個屋內的布局：屋子正中央是一塊正方形的水泥石板，上面柴火正旺，鐵爐子架在柴火之上，鍋里的開水嗚嗚地沸騰著，火塘上面掛著幾塊臘肉，許是被煙氣長久熏烤的結果，臘肉黑里透紅，火塘的最上面有一個小缺口，可以看見頭頂的藍天，柴火燃燒后的煙氣就從這里跑出去，有一個小小的竹床就擺在角落里，鍋碗瓢盆也都擺在旁邊，一根繩子懸空掛著，上面晾著衣服，有一臺小電視放在另外一個角落，里屋有兩間小房間被木頭做的墻隔開，透過縫隙依稀可以看見里面的格局。總之，除了一些生活必需品之外，幾乎沒有什么像樣的家具和陳設，說是家徒四壁，其實一點兒也不為過。

幾個人圍在火爐旁一邊喝茶一邊聊天。由于他們有自己的語言，楊大叔只會說一點點普通話，斷斷續續地聊著，間或使用各種肢體語言來表達。從中得知，當地村民的收入來源大致有三部分：織布，養牲畜，種茶葉和水稻。但是由于身處大山，交通不便，信息不暢，農業生產的工具和技術都不發達，導致生產效率低下，農產品質量不高、價格很低，所以整個家庭的年收入只有幾千元。加之旅游業的開發才剛剛開始，景區宣傳不到位，名氣也不大，來這里旅游的人非常非常少。這樣，旅游業幾乎沒有為他們帶來絲毫的收入。

也正是因了這樣的原因，當地人依然保留有多年前的原始與淳樸氣息。不知不覺天黑了。直到肖大哥打著手電筒過來找我們去吃晚飯，我們跟在肖大哥身后走夜路去他家。

晚上，整個村寨沒有燈光，頭頂是皎潔明亮的月光，夾雜著稀疏的星光。月亮和星星發出的幽藍色光亮籠罩村莊，規模宏大的茅草屋上面薄霧升騰，沒有汽車的喧囂，甚至沒有狗吠，也鮮有人聲。

沒走多遠就到了肖大哥家里，房屋結構和屋內布局與之前楊大叔家里都很相似。我們圍坐在屋中央的火爐邊吃飯，只有一個鎢絲燈泡發出昏黃黯淡的光亮，肖大哥讀小學的兒子正坐在電視機前看動畫片。他的妻子看見我們進屋，整理好飯菜就出去了。起初我們不明白其中緣由，還連忙招呼她過來一起坐著吃飯，她連連擺手，說你們先吃。后來聽肖大哥說，但凡有客人來吃飯都是這樣的，為了對客人以示尊重，女人是不被允許上桌面的，只有等客人走后才可以進屋吃飯。

翁丁佤寨是中國最后一個從原始社會直接過渡到社會主義社會的群居原始部落。一些古老的文化習俗和生活習慣，歷經半個多世紀的洗禮，依舊保持不變，在這里是再正常不過的事情。

吃飯期間發生了一個小插曲：總共只有三盤菜，一個臘肉炒白菜，一碗白菜湯，還有一小碗以前我們從未見過的野菜，分量也不多，肖大哥和他的兒子再加上我們五個年輕人，一共七個人吃三盤菜，無論如何都是不夠的，但稻米是他們自家生產的，于是煮了兩大鍋米飯，肖大哥為我們每人盛了滿滿一大碗米飯，甚為熱情，結果沒吃多久菜就吃完了，而碗里的米飯還有一大半，當地的風俗習慣是，但凡家里來客人，不論條件好壞，都必須傾盡全力熱情招待，而且，凡是主人為客人倒酒盛飯，客人一概不能拒絕，否則就是對主人不滿或者不尊敬。

吃飯期間，我注意到一個細節：肖大哥一個勁兒為我們夾白菜夾肉，自己卻只吃那個味道并不怎么好的野菜。菜吃完了他還滿懷愧疚地說虧待我們了，只能將就著菜湯把米飯吃完，讓你們受委屈了，真不好意思。

吃完飯，我們五個人相互使了一個眼色，從兜里掏出一些錢給肖大哥。他愣住了，連忙擺手，呆呆地面帶怒色看著我們，他說：我要是為了你們的錢而叫你們來家里吃飯，那我還是人嗎，再說了，還沒有把你們招待好，這事要是傳出去，村里人還不知道該怎么笑話我呢。

這一陣尷尬過后，又繼續坐著聊天。聽肖大哥講佤族的前世今生、當地人的生活狀況以及近些年來的細微變化。他滔滔不絕地講述著，其實我們吃完飯就根本沒有任何心思再聽他講故事了，因為他的妻子還坐在外面的門檻上，等著我們這群“客人”的離去，然后回屋收拾碗筷，才能吃晚飯。

我們想盡快離開，最后，我們想了一個還算完備的“撤退計劃”：多多和小萌借故出去上廁所，繞道去村里唯一的小賣部，買了兩大袋零食回來送給肖大哥的兒子，然后說他家自產的茶葉特別好喝，我們想買一些回去作為禮物送給朋友，就買了幾斤茶葉帶走了。

沒想到后來在搭帳篷睡覺之時又發生了一個小插曲：我們原本把帳篷搭在一片大塊的空地上，沒想到帳篷還沒搭好，旁邊茅草屋里出來一位大叔，硬是不讓我們在這里搭帳篷，因為這是他家的院子。我們正要離開，他卻說，不是不讓你們在我院子里搭帳篷，而是你們作為遠道而來的客人，卻在我家院子里睡覺，我沒有把你們招待好，不僅我心里過意不去，村里人也會說我閑話的。然后，他幫我們收了帳篷，拉我們進去他家閣樓，沒有多余的床，就讓我們把防潮墊往木地板上一鋪，五個人并排在他家里面睡了一夜。

本來就不想再麻煩別人，結果又意外遇到這樣的熱情招待。我們面面相覷，各個都感慨不已。于是當夜決定，明天一定要起個早床，看看寨子里安靜的日出，然后悄無聲息地趕緊離開，免得再麻煩別人，太過意不去了。

到如今，我旅行了這么久，到過很多很多風景優美和民風淳樸的地方，而翁丁帶給我視覺上的沖擊和心靈上的震撼，沒有任何一個地方能夠替代。

離開翁丁之后，時常在心里懷念，卻決意不再回去看看這古老村寨和善良的佤族人。并不是說有些美好的東西留在記憶里就足夠了，而是，這樣原始而淳樸的地方，每去一次，于人于己，都是傷害。長此以往，一種固有的寧靜生活，一旦被外來人所打破，當地人定會遭受無法復原的巨大創傷。

是翁丁之行讓我懂得：其實旅行，并沒有什么意義，重要的是，我來過，我感動，我記得，然后成長了。