銷魂卻永不褪色的馬賽傍晚

馬賽是座有著2500年歷史的古城，也是法國第二大城市和第三大都會區。這里的傍晚，是浪漫美妙、吸引人的。

紅彤彤的太陽，慢慢地沉落到地中海岸邊巍峨的山峰后面。碧藍的海面上，映照著西天的彩霞。遠山在灰色的霧靄里迷迷茫茫，只有那鋸齒般的峰巔清晰地刻在玫瑰色的天幕上，顯得更加神奇。大海中的伊夫島，就像躲在紗幕后面的幽靈，神秘莫測。海風沿著大街小巷輕輕地拂過人們的臉頰，清涼、舒暢。

初到馬賽，我對這個城市有些不屑，它看起來太不起眼了，沒有經過規劃的街道，人行道邊的涂鴉，讓人覺得整個城市都是慵懶隨意、雜亂無序的。但是馬賽又是清新甜美的，高闊的藍天、碼頭上的法文招貼、嬰兒車中的漂亮寶貝和他們嫻雅悠然的母親，都在提醒我，這里是普羅旺斯的馬賽，是包容了濃郁地中海風情和浪漫法國氣質的極致之地。

我喜歡一天中的這個時刻漫步在馬賽街頭，走著，走著……這是一條古老的小街，鋪著石板路。街道的兩旁，是一些不高的、帶有庭院的住宅。從婆娑的樹影透出淺黃色的燈光。白天市場上嘈雜的叫賣聲消失，此時安靜得都能聽到蟲鳴的聲響。

突然，從一扇老式的二層樓的窗子里，傳出來鋼琴鳴奏。緊接著，節奏明快的歌聲，隨著琴聲飄散開，響徹在寧靜的上空。前進，前進，祖國的兒郎，那光榮的時刻已經來到……

我不由停住了腳步。這是《馬賽曲》！再沒有什么比在馬賽街頭聽到《馬賽曲》更令人神往的了。我知道，1972年夏天，這首歌當時還叫《萊茵河軍隊戰歌》，曾感召了許多馬賽人。在馬賽的志愿軍翻山越嶺，進軍巴黎，參加反封建勢力的斗爭中，勇士們正是唱著這支戰歌前進的。這歌聲從馬賽發出，傳遍法國、俄國、中國，傳遍了世界。可是，我并沒有隨著那歌聲奔向郊外，卻來到了最繁華的卡納比埃爾大街。商店里燈光明亮，各種商品，琳瑯滿目。各種廣告牌、霓虹燈，五光十色。我好像一下子進入了另一個世界。

大街的盡頭，是一個被人們稱為老港的地方。200年前，這里是世界第三大港，相當熱鬧、繁華。如今，沒落了，清靜了。紅的、綠的、黃的燈光，映照在孔雀石般碧藍的水面上，無數只白色的帆船、小汽艇靜悄悄地泊在港灣里。我站在古老的碼頭上，望著變幻莫測的燈光，仿佛又看到了它的過去。

1875年2月24日，避風堰瞭望塔上的守望者，望見了從士麥拿經過的里雅斯特和那不勒斯來的三桅大帆船埃及王號。瞭望塔上發出了訊號，并立派出了一位領港，繞過伊夫島，在摩琴岬和里翁嶼之間上了船。琪安堡的陽臺上擠滿了看熱鬧的人。在馬賽，一艘船的進港始終是一件大事……”

這是大仲馬在《基度山伯爵》這本書開始時描寫的場景。領航員通過狹窄的進口把埃及王號領到的就是我腳下的這個碼頭。我環顧左右，昔日繁忙、熱鬧的碼頭上，并沒有歡迎遠航歸來的大船的人們。那些男的、女的、老的、少的，或者散步，或者交談，或者依偎在一起，都在盡情地享受著涼爽的夜晚所帶來的寧靜。這里是幾千年來東方貨品輸入西方世界的重鎮，所以馬賽城彌漫著混雜的異國氣息。我這才省悟老港早已不是世界第三大港，這兒的繁忙已經被遠處矗立著塔吊的新港所代替了。新港區在城市的西面，在歐洲僅次于荷蘭鹿特丹港，是歐洲排名前五的港口。

但是，歷史是不會被掩埋的，不用說一兩個世紀以前的，即或發生在紀元前的事情，也不會被人們遺忘。港灣進口處左岸的小山上，聳立著一座用青銅雕成高大的塑像——海員英雄紀念碑。在花崗石座上，藝術家別出心裁地雕塑了一條小船，洶涌的海浪把小船掀到了浪尖上，直直地豎起。船被狂風巨浪打壞了，有一個水手落到了水里，咆哮的怒濤即將把他淹沒。小船上，還有兩個水手，一個負了重傷，躺在那里，被另一個水手緊緊地拖住。那個水手的另一只手高高地舉起，像是對著遠方呼叫。在暗淡的光線中，天、地與石雕后面的大海混成了一片，使我覺得那只破船，那掀起的浪花，那些危在旦夕的水手，都像是真的。我想起法國浪漫派大師熱里科的名作《梅杜薩之筏》。但是，那座雕像所記述的災禍并不像那張名畫所講述的那樣，發生在1816年的夏天，而是在公元前6世紀，整整要早2400年。那時，有幾個希臘海員在這里遇難。等他們拋棄了小船爬上岸來，發現這里是一個充滿陽光、氣候宜人、景色極美的好地方。于是，他們就在這里定居下來。這就是馬賽這座大城市的最早的居民。一百年以后，也就是在公元前5世紀，又有一些希臘水手，決定在這里興建碼頭，從此，一個接通東西方的橋梁——馬賽港就出現這里了。

從英雄紀念碑下，我向西望去，天幕上的玫瑰色已消逝，呈現出深藍色。高大、宏偉的圣·約翰教堂的塔尖成了參差不齊的剪影，有的像十字軍的頭盔，有的像唐·吉詞德的長矛。狹窄的航道對岸，是圣·尼古拉堡。這是一座保衛馬賽港的軍事要塞。在昏暗的光線中，看不清它的顏色，但是，還可以分辨出長長的炮臺和渾圓的塔樓輪廓，讓人們領略到古希臘建筑藝術的風貌。

馬賽是一個藝術之城，而馬賽人更加崇尚藝術。所以，2000多年來，這里雖然經過了無數次戰爭的洗劫，但它的傳統文化一直延續下來。因此，當我傍晚漫步街頭時，可以看到馬賽火車站前臺階兩側的大理石雕像，從那些結構嚴謹，線條優美的雕像上，明顯地看出意大利文藝復興時期雕塑藝術的影響；可以看到聳立在卡斯特朗廣場上的石雕群像，是那么生動、逼真；而隆尚宮不僅有活靈活現的石雕人物，還有栩栩如生的石雕牛羊；最使我著迷的還有那背對大海的大石雕像，雖然這不是米開朗基羅的原作，然而從這個體格雄健，神態堅定，氣宇軒昂，體現著男性美的巨大雕像上，我看到了米開朗基羅驚人的魄力和高超的藝術才能，看到了他在大衛身上寄托的理想和希望。

我一邊走，一邊沉思，不知不覺來到了一座大公園的門口。許多人圍在那里，有說有笑，異常親熱。我走過去，看到一對穆斯林新人正和親友們團聚，合影，閃光燈不停地閃著。馬賽人口比較混雜，既有來自地中海以及歐洲地區、也有來自非洲的居民。近25%的馬賽人口為北非的阿爾及利亞人和突尼斯人。在馬賽、經常可以看這樣的穆斯林傳統喜事，好像是有意炫耀他們的幸福。新娘穿著一身雪白的拖地長紗裙，面容秀麗、俊美，看上去就像幸福天使，就像愛神……傍晚，漫步在馬賽街頭，我不但生活在藝術的氣氛里，而且也生活在現實之中。

溫情貼士

行：為方便游客，地鐵與公車網設有各種套票，可在地鐵站內的自動售票機或售票窗口購買，或直接在公車和在帶有RTM（地鐵、公車）標志的煙草店購買，城市通用卡通票中包含RTM票。

吃：馬賽最有名的菜首推普羅旺斯魚湯。它是將海魚和蝦等煮在一起而熬成的湯。在馬賽吃飯，要特別注意，因為舊港沿街的好些餐廳對游客們很不誠實，所以最好還是去舊港右轉第一條街上的餐廳吃飯為好。

住：根據法國政府觀光局的規定，凡是提前8天以上進行旅館預約者，可在旅游問詢處得到一份游覽手冊（內中附有優惠券），并可在旅館辦理入住手續時向旅館提交該優惠券。旅客將得到該旅館的表格。據此，如果在星期五、六、日內住兩天以上者，除了可以獲得5%的優惠外，還可享受出租車半價特惠，非常合算。

購：每天早上都有販賣不同主題物的市集，周三和周六是出售新鮮花朵的日子，星期五是賣新鮮蔬果的日子。隔周六是舊書攤市集，星期日則是郵票和古書攤的市集日。另外星期六還會有許多小攤販出來擺攤子，像二手衣、陶器或家庭用具等等應有盡有。