六月黃，吃公不吃母 趙小姐不等位

找個(gè)在乎你吃喝的人結(jié)婚，比找個(gè)你愛(ài)的人結(jié)婚靠譜多了。

以前在外吃飯總要等位的趙小姐，在嫁給小說(shuō)家那多一年后，再也不用等位了。即便菜單并非為趙小姐量身打造，但這間為愛(ài)妻而開(kāi)的餐廳，總好像是因愛(ài)之名而忙碌穩(wěn)健地運(yùn)行。

就把菜單命名為“店主愛(ài)吃的菜”也不過(guò)分，這差不多也算是店內(nèi)菜單內(nèi)容的由來(lái)。一碗豬油渣豬油菜飯，大概是裹挾著祖母輩的味蕾回憶，把本地小食客生生地?fù)涞梗种嗡麄兌蛇^(guò)整個(gè)幸福或不幸的下午。雖然豬油渣讓菜飯重生，卻只在午市售賣，也許晚上有太多貪嘴又怕胖的男女。

最念念不忘的似乎是鹽烤蟹。如今，趙小姐的店主打鹽烤系列，鹽烤蟹就是必點(diǎn)招牌菜。店主曾經(jīng)懷揣希望去往記憶中的老牌鹽烤蟹店，卻失望而歸，吃貨的小宇宙一旦爆發(fā)，“再也吃不到好吃的鹽烤蟹是不被允許的”，“我也可以”的念頭接踵而至，而當(dāng)成功的喜訊傳了出來(lái)，上海人民就在長(zhǎng)樂(lè)路和微博上沸騰了。

趙小姐的店中，鹽烤蟹的原料便是六月黃。

“六月黃是公的還是母？”六月初過(guò)生日，買了六月黃嘗鮮，朋友一句問(wèn)話，頓時(shí)讓人覺(jué)得自己好奇心都被狗吃了。通過(guò)調(diào)研親朋好友，發(fā)現(xiàn)有很多人覺(jué)得六月黃一定是母蟹，因?yàn)橹挥心感酚悬S，才稱之為六月黃。其實(shí)大錯(cuò)特錯(cuò)，你吃進(jìn)肚子的六月黃只有公蟹，沒(méi)有母蟹。

“可是母蟹不是都比公蟹成熟早？”

這位同學(xué)問(wèn)得好，請(qǐng)坐。吃大閘蟹慣常是按農(nóng)歷，九雌十雄——九月吃母蟹，十月吃公蟹，但農(nóng)歷六月的母蟹還沒(méi)有產(chǎn)生黃，公蟹卻先行一步，長(zhǎng)出了半流動(dòng)的燦燦金膏。六月黃不是什么特殊蟹種，它只是青少年時(shí)期的大閘蟹，和童子雞、乳豬和羔羊一個(gè)道理，成年大閘蟹必須蛻殼17次，但六月黃一輩子只能蛻殼16次。吃六月黃，用不著像大閘蟹一樣追求超大的個(gè)頭，它們本就是2、3兩的水平，假如超過(guò)3兩半，那么它很可能就不是六月黃，而是大閘蟹或是隔年蟹，所以，享受六月黃那塊鮮嫩半流動(dòng)的滋味蟹膏才是正經(jīng)事。

據(jù)說(shuō)，當(dāng)六月黃都長(zhǎng)成了大閘蟹，趙小姐店中的鹽烤六月黃就會(huì)變?yōu)辂}烤大閘蟹，此后還會(huì)有鹽烤梭子蟹、鹽烤……總之，這家愛(ài)意濃濃的餐廳名副其實(shí)，除了趙小姐，千千萬(wàn)萬(wàn)的姑娘們還是要從下午5點(diǎn)等到晚上7點(diǎn)，從8月開(kāi)始訂9月的位子，才能吃上一口傳說(shuō)中的鹽烤蟹。

再附送一段趙小姐店里的鹽烤蟹菜譜：

“鹽烤蟹精選二兩鮮活六月黃，捆綁洗凈后稍浸在蔥姜水里去腥味，然后深埋在粗鹽里火烤，待蟹殼變色就能上盤(pán)了。食之，既能體味到裹鹽火烤鎖住的水分和鮮美，又能感受蟹肉的緊實(shí)。雖有淡淡鹽味但不咸，卻比醋更提鮮。那多建議不以調(diào)味食用，但若食客堅(jiān)持，店里也會(huì)提供。”