規避日常拍攝的26項錯誤

相機設置8項拾遺

大膽嘗試相機各種不同的拍攝模式和特色功能。是獲得更多拍攝創意的好途徑。不過，當你改變了相機默認設置之后，往往會忘記把它們復原。而下次在截然不同的條件下拍攝時，繼續使用了上一次的設置，這就有可能導致拍攝出現嚴重失誤。

你可能不會覺得這是什么大問題——預覽照片發現設置不對時，把相機重新設置一遍就行了唄！但是。如果你恰好遇到的是一個千載難逢而又轉瞬即逝的決定性瞬間呢？這樣一個小小的錯誤，就可能讓你后悔萬分，所以重視相機的細節設置非常重要。

切記：重置相機

避免此類悲劇發生的最佳辦法。就是養成良好的習慣。每次拍攝完畢之后、或者將相機放回包里之前。將相機重置為最常用的設置?！俺Ｓ迷O置”并不等于萬能設置。但其中的基本設定，如ISO值和驅動模式等，可以保證在大多數拍攝場景下不至于出大錯。

除了相機的設置。最好還以同樣的方式檢查一遍其他重要設備的開關和設置。比如閃光燈和鏡頭等。這樣，能夠確保它們隨時處于待命狀態，無需手忙腳亂地調節設置。不過如果你不小心忘了做這些準備工作。在拍攝時遇到了問題。以下是需要首先“診斷”的幾個項目。

避免曝光與色彩的6大失誤

如果能夠提高相機直出照片的質量，就能大大節省后期處理的時間。那么，如何在前期拍出更棒的照片呢？

雖然你可以在Photoshop中矯正大多數曝光錯誤——尤其當你使用的是RAW格式時就更簡單了，但是，最好還是在前期拍攝過程中讓照片盡可能完美。即便RAW文件提供了極大的后期調整空間，但如果原片過曝了，可供恢復的高光細節仍然是有限的。就算是最容易恢復細節的陰影部分，在進行提亮處理之后，仍然會讓噪點增多、影像品質下降。而如果能在拍攝的時候就保證準確的曝光，就不必在后期處理時有以上的擔心了。

×：畫面欠曝，亮部雖然層次豐富，但是暗部沒有細節。

√：當你的拍攝對象顏色較淺或者較為明亮時，常常會出現這種情況。為了確定畫面是否欠曝，可以查看照片的直方圖。如果直方圖顯示信息峰向左堆積，而右側出現空白，就說明畫面整體欠曝了。

這個問題可以通過曝光補償輕松地解決。在拍攝包含大量白色或明亮區域的場景時，應將曝光補償設為+1。在設置完成之后，再拍攝一張照片，并再次查看直方圖。

×：畫面過曝，高光處一片純白，沒有任何紋理。

√：如果你拍攝的場景包含了大量暗調，那么相機的測光系統也可能犯錯，從而得到過于明亮的照片。這樣的畫面的直方圖會呈現向右堆積狀，左側出現信息空白。要想解決這個問題，將曝光補償設為負值，如-1即可。

×：在手動模式下，使用了錯誤的光圈與快門組合。

√：手動拍攝模式將控制快門速度和光圈值的權力完全交給了你，不過，隨便設一個值可沒法得到正確的曝光。要切記，正確的曝光結果是由快門速度、光圈和ISO這3個參數決定的，當你使用某個參數組合得到了理想的曝光結果后，只要改變了其中任何一個參數，另兩個參數中的至少一個也需要更改，才能保持同樣正確的曝光結果。

因此，當你拍下一張曝光正確的照片后，如果想調高快門速度，那么就需要開大光圈，或者調高ISO的數值，這樣才能保證快門速度提高之后仍然獲得正確的曝光。

×：拍攝風光時，前景曝光正確，但天空太亮；或者天空曝光正確，可前景卻太暗。

√：這是風光攝影中常見的問題，因為天空與地面之間的光比過大，而相機的寬容度有限，無法完整地同時記錄這兩個區域中的所有細節。此時有兩種方法來解決這一問題，拍攝時使用濾鏡，或者是在電腦中進行合成。

如果想在前期拍攝階段就獲得兩全其美的畫面，可以為鏡頭加裝中灰漸變濾鏡。它可以壓暗天空，從而平衡兩個區域的曝光。如果手頭沒有這樣的濾鏡，可以拍攝兩張照片，一張保證天空曝光正確，另一張保證地面曝光正確，然后在Photoshop中進行合成。

×：畫面顏色和真實色彩不一樣，偏暖或者偏冷。

√：這產生這個問題的原因。通常是因為白平衡錯誤，而使用自動白平衡模式尤其容易出現這樣的問題。與其他的自動模式一樣。自動白平衡不是萬能的。當拍攝對象由一種或兩種光線主導時。相機系統就會被其“迷惑”。自動調節色溫以對該種主導色進行補償。這樣就造成了偏色。

一個經典案例便是拍攝日出或日落。此時場景由溫暖的橙色光線所主導。因此自動白平衡往往會進行“補償”，努力讓畫面變得“中性”。從而使得畫面看起來發灰。所以，在拍攝日出日落時，要使用“晴天”或“日光”白平衡設置，才能更好地還原溫暖、壯麗的色彩。

×：用內置閃光燈拍攝時主體過曝，尤其是近距離拍攝時。

√：使用閃光曝光補償（FEG）可以降低閃光燈亮度。按住閃光燈按鈕。同時轉動相機的轉盤?？梢哉{節閃光曝光補償數值。有些相機帶有FEG按鈕，標志是一個閃電與“+/-”的符號。具體位置請看相機的說明書。如需降低閃光燈亮度，將FEG設為-1即可。

解決照片發虛的5種狀況

要解決照片不銳利的問題，要設置相機以保證對焦模式正確和對焦的準確度，還要使用正確的設置來防止機震。

即使是最先進的自動對焦和圖像穩定系統，也無法百分之百地消除圖像不實的情況。可能導致畫面不實的因素主要有3個：對焦、移動的拍攝對象、機震。要想確定到底是哪個因素導致的畫面虛焦，往往比較困難。如果整個畫面都是虛的，這通常是由機震導致的；而如果只有拍攝主體是虛的，畫面的其他區域相對清晰，那么這有可能是焦點不準或者拍攝主體發生了移動而造成的。

×：在拍攝快速運動的對象時，被攝主體不清晰。

√：要想清晰地捕捉下物體的瞬間動態，需要較高的快門速度，但要使快門速度達到足夠高，就需要相應地提高ISO值。此外，還需要確保自動對焦點位于被攝主體上，且自動對焦模式設為伺服自動對焦或連續自動對焦模式。

不過，你也可以運用搖拍的方式來拍攝這類題材，即移動相機來跟蹤被攝主體的運動，這樣被攝主體仍然是清晰的，而背景則呈現動感模糊狀態。掌握搖拍技術需要練習，但一旦你掌握了它，搖拍能夠為你帶來更精彩的動態效果，比起簡單地“凝固”住瞬時動作，搖拍可以為畫面賦予更強的張力和身臨其境的感覺。

×：拍攝靜止對象，畫面背景清晰，而主體不實。

√：在使用大光圈、淺景深拍攝時，很容易發生這一問題，因為景深很淺，只要焦點略有偏差，落到了背景上，就會出現這種現象。

如果被攝主體位于畫面的一側，就要選擇與其位置相同的自動對焦點，讓兩者盡量重合。然后半按快門進行對焦，直到主體清晰合焦為止，此時再完全按下快門，完成拍攝。

×：整個畫面都是模糊的，完全沒有清晰的區域。

√：這種情況多半是由于機震造成的。當拍攝的快門速度較低時，曝光時間較長，在此期間相機的輕微晃動就會對畫面造成影響，如果你沒有相機穩定系統，就會得到完全模糊的照片，所以拍攝時，要隨時關注快門速度值，避免此類錯誤。

所使用鏡頭的焦距越長，對機震的“放大”作用就越明顯，所以一定要保證快門速度足夠高，以規避機震的影響。比較粗略地來說，以全幅相機為例，安全的快門速度至少是所用鏡頭焦距的倒數。也就是說，假如你的鏡頭焦距是250mm，那么快門速度至少要達到1/250秒以上，才能保證畫面清晰。如果你的相機感應器不是全幅的，對快門速度的要求就更高了，因為鏡頭的有效焦距比其在全幅相機上更長。因此，如果在APS-C畫幅的機身上使用同樣的250mm鏡頭，快門速度就要達到1/400秒甚至1/500秒才算安全。為了讓快門速度達到這一數值，就需要調高感光度，尤其在弱光環境下。

如果快門速度低于安全速度值，啟用圖像穩定系統或者防抖功能，也能幫助你降低一些畫面不實的風險。但這些功能也非萬能，保證快門速度達到安全速度以上仍然是有必要的，除非你想刻意營造出動感模糊的效果。

×：在啟用非中央自動對焦點時，自動對焦系統無法將焦點鎖定在被攝主體上。

√：大部分單反相機的自動對焦系統都需要足夠的環境光線。才能識別被攝對象的反差和細節信息。以完成正常的對焦。在多數相機上。非中央自動對焦點的敏感度都低于中央對焦點。因此。在弱光環境下、或者使用最大光圈較小（如f/5.6或更?。┑溺R頭拍攝時。應盡量使用中央對焦點進行對焦。

×：雖然使用了三腳架，可畫面還是虛了！

√：費勁裝好三腳架。照片還是虛的。這的確讓人很惱火。首先你要檢查的，是看看你是否已經將相機和鏡頭的所有防抖功能都關閉。因為此時開啟這些功能會適得其反。降低畫面銳度。

如果不是這個原因。那么最大的可能就是曝光過程中機身發生了移動。使用遙控快門或者自拍定時器，可以更進一步地防止機身發生晃動。此外。仔細檢查三腳架的腳管。看它們是否立在堅實的地面上。在大風天。應該為三腳架增加一些負重，以增強它的穩定性，比如把攝影包之類的重物掛在三腳架的中軸下方。

躲開構圖的7大弊端

要拍攝出更“學院派”的照片，試試我們提供的這些小竅門吧！通過改進構圖，讓你的畫面獲得最強烈的視覺沖擊力。

曝光或對焦這類技術性因素不同，構圖和取景是非常主觀的，很難用一個固定的標準來判定是“對”還是“錯”。即便如此，想要讓自己的構圖水平更上一層樓。還是有很多方法的。比如打破兩條“經典”陳規——將主體放在畫面正中，以及與被攝對象保持距離。但是在此之前，我們先要學習最基礎的知識，這里我們通過兩個例子來講解風光與特寫照片容易出現的7種錯誤。