投資天價陳年茅臺值嗎？

又到秋季大拍時，一些拍賣公司又會推出以陳年茅臺為主的中國白酒專場。

批量生產批量存在的中國白酒，尤其是1986年前出廠的茅臺，近幾年由于炒作，天價不斷，紛紛成為眾人收藏、投資的對象。

陳年茅臺真的值得你付出高價去接盤嗎？我想收藏投資者在這里走入了幾個誤區。

誤區一：

20世紀七八十年代的茅臺酒是老工藝生產

炒作者比較強調的是以前的茅臺酒，尤其是1990年之前的茅臺酒是老工藝生產的。

所謂的老工藝就是人工釀酒，這其實有點兒幼稚，根本沒有把握住茅臺酒傳統工藝的內涵本質。茅臺酒的傳統釀造工藝就是“一年一個生產周期，兩次投料，三年貯存，四十天制曲發酵，五月端午制曲，六個月存曲，七次取酒，八次攤涼、加曲、堆積、入池發酵，九次蒸煮、九月重陽投料，十個獨特勾兌工藝”，這一點一直沒有改變。最近十幾年來改變的只是通過技術創新，尤其是信息技術的創新，有效地把傳統工藝里面的精髓奧秘，從“知道怎樣做”向“知道為什么這樣做”轉變，使神秘的茅臺酒釀造工藝從感性認識向理性認識過渡，在此基礎上，對傳統工藝進行繼承基礎上的某些改造優化，同時結合制度創新、管理創新，促使茅臺酒的傳統生產工藝更加科學、規范，先進的現代化生產設備投入，使過去“手工作坊”式的生產方式向工業化生產方式轉變。

茅臺酒廠在工藝探索過程中，并不是一味地追求機械化或者半機械化生產，該人工操作的一定人工操作。舉一個例子，1967年為減輕制曲工人的勞動強度，茅臺酒廠開始使用機器制曲，但是1989年又開始恢復人工踩曲，茅臺集團名譽董事長季克良曾就此解釋過，“經過反復的生產實踐，大家覺得還是人工踩曲制出來的曲子更好”。所以講，恰恰是20世紀七八十年代的茅臺酒不是純正的老工藝釀造的，尤其制曲是決定茅臺酒風格質量的三大工藝環節之一。

談到工藝不得不說一下勾兌，很多人以為現在茅臺酒的勾兌完全用現代化的機器取代人工，所以茅臺酒感就缺少人氣人味，其實完全不是這回事。茅臺酒廠現在是精心挑選了一批技術過硬的勾酒師，組成小型勾兌室，由他們先進行小樣勾兌，成功后，再根據他們的勾兌結果進行微機大型勾兌，這比不同風格的勾兌師勾兌的酒的質量要穩定，更能反映出茅臺的真正口感。

今時今日，傳統、古老的茅臺酒釀造工藝與現代工藝的完美融合，茅臺酒質量比小作坊式的主要靠人感覺來生產更加穩定。

誤區一：

20世紀七八十年代的水、高粱沒有污染

釀造好酒當然需要潔凈的水、優質的高粱，但是茅臺酒的生產是一項系統的復雜工程，是獨特傳統的釀造工藝，神奇的自然地理環境，順應自然節令規律的生產周期，傳統的固態發酵蒸餾法，以及獨特的勾兌工藝的綜合體，各個因素都息息相關。更何況自解放以來，赤水河的生態環境得到比較好的保護，茅臺酒釀造所選用的高粱也基本上達到綠色食品、有機食品的標準。至于最近媒體披露茅臺有機生態原料基地，在種植過程中使用高效化學農藥的問題，大多是一種與資本有關的炒作。

我們不能吹毛求疵地過分地強調糧食是否有機等，今年兩會期間，農業部副部長牛盾接受采訪時說的很有道理，“有機產品不一定是最安全的，也不一定是最有營養的，它只是那么少數又少數人追求的一種生活時尚”。感官可以告訴我們是否是老酒，但是絕對沒有可能分辨出酒水的純潔度，高粱是否有機等等。

誤區三：

茅臺酒越陳越醇

新出廠的茅臺酒存放一段時間之后，確實會變得比較醇香，但是不是越久越醇，醇到什么程度，香到什么程度，這個沒有標準，沒有定論，也值得懷疑，茅臺酒廠自身對外也從不拿這個來宣傳。我相信炒作這個因素的人本身沒有喝過多少茅臺酒，尤其是年份跨度比較長的不同階段的茅臺。以筆者飲茅臺酒二十多年的感受，一瓶茅臺放了一定年份之后，就是味道比較穩定，僅此而已。但是炒作者充分利用人的好奇心理，過度放大宣揚茅臺的醇香與歲月的長久有著正比關系，充分地激起好酒者對更老茅臺的品嘗欲望。

為一試年份更久的茅臺酒的味道，去年下旬北京藏家余洪山（網名：我愛老茅臺）為筆者提供了一瓶保存完好的1971年的茅臺，我之前在杭州西泠拍賣會買了一瓶1977年的，今年元旦，特意約了幾個酒友分享。喝過之后，大家都覺得與20世紀80年代的茅臺酒相比，香味沒有特別濃郁，甜味沒有特別甘醇。倒是更愿意用買一瓶1971年的茅臺酒的錢去買三瓶1982年左右的。

其實，我們很多人品不出Robert Parker評分100分與90分葡萄酒的酒質區別，但是都愿意多掏幾倍的錢去買100分的酒。陳年茅臺的炒作者現在也是同樣地誘導大家。

20世紀五六十年代的茅臺酒我們現在可以找幾瓶，但是再過五六十年呢，或許只剩下一個空瓶而已——茅臺也是有生命的，也會像人一樣經歷少年、青年、中年最后到衰老。茅臺集團官網上都自稱茅臺酒“是高品位的飲品”。拿可以買一件流傳百世的藝術品的錢來買一瓶只能存在幾十年的飲品，投資茅臺的長遠意義又何在？我從來不相信一瓶茅臺酒值幾百萬上千萬，那都是幾個傻子在賣傻而已！

誤區四：

陳年茅臺具有稀缺性

有人強調某些品種的陳年茅臺的稀缺性，筆者覺得基調定錯了。有收藏家認為存世稀少的醬瓶、葵花茅臺、土陶瓶、白瓷瓶是茅臺高端投資首選，這恰恰說明他看重的不是酒質，而是商標、瓶子材質。買酒最在意的是酒質，其載體——瓶子只是起一個裝飾作用的，酒文化不是商標文化酒瓶文化。大家去茅臺酒廠的展廳看看，沒有什么老酒陳列，酒廠如此富有，為什么不用點小錢收藏一下自己的歷史產品呢？想通這個原因，你就會豁然開朗。

20世紀七八十年代貴州茅臺酒廠生產的帶色釉陶瓷瓶裝茅臺酒（俗稱“醬瓶”）現在是拍賣會的寵兒，也受到茅臺酒收藏愛好者爭相追捧。醬瓶當時主要供應人民大會堂、釣魚臺國賓館，茅臺酒廠現在依然有向人民大會堂生產專供茅臺，酒質確實比普通茅臺要醇香，市場價格大概是3500元。

既然當年的醬瓶主要用于特殊的重要場合，其酒質在當年估計確實比當時向社會供應的普通茅臺酒質要好，里面老酒或許多滴了很多滴，但是30年之后的今天，你再拿醬瓶和當年的普茅來比較，你會覺得口感區別不大，但是價格呢？

杭州西泠拍賣比較公正，成交價格比較真實，我們看看西泠拍賣2012年12月30日舉辦的中國陳年白酒專場的成交數據：

可以看出，20世紀80年代的醬瓶茅臺價格比同期的普通茅臺要高出3～7倍。在酒質差不多的情況下，有誰愿意額外為一瓶飲品多付出幾萬元去購買只是材質不同的瓶子呢，當然為了面子或者炫富而飲則是另外一回事。

茅臺酒不存在任何稀缺性，今天生產的茅臺，若干年之后就是一瓶優質陳釀。

投資需謹慎

別做最后的接盤人

陳年茅臺的炒作已經出現泡沫。有人或會反駁，你看看1982年的拉菲葡萄酒，就算現在價格跌下來了，國內每瓶價格還要5萬多元，我們同年的茅臺才1萬多。

你要明白兩點：

第一，法國早在1855年就建立了完整的葡萄酒評級體系，中國沒有；全球有規范的葡萄酒定價體系，倫敦國際紅酒交易所對不同品種品系的紅酒會公布相應的價值標準，中國也沒有。中國目前的陳年白酒定價、評級體系，只是少數幾個自稱 “藏酒家、酒文化研究家、歷史學者”的人在自定星級、自定價格而已。

第二，葡萄酒是世界性的，在全世界范圍內獲得認可，而茅臺酒只局限于國內或者國外的華人圈。國外著名的拍賣公司蘇富比、佳士得等每年都有葡萄酒拍賣，但是從來沒有拍賣過茅臺酒。

說到國內的茅臺酒拍賣，有人可能又會反駁，某某拍賣公司1986年左右的茅臺酒每瓶能賣到3萬多元，現在社會收購價也要1.1萬元左右，增值空間大。其實，不要太看重拍賣公司的成交結果，國內拍賣很多時候就是少數炒家的自娛自樂，這其中以自己收酒自己拍賣的行為最為卑劣，其操控拍賣，虛構一個陳年白酒收藏繁榮的假象，讓廣大愛酒人士掏大量的錢去買去藏，最后造成社會上陳年白酒流通短缺，從而進一步抬高市場價格，達到自己囤積的陳年白酒賺錢的目的。

陳年茅臺不適合投資，但并非說不適合收藏。投資需要考慮市場的承受能力，收藏不用，收藏以興趣愛好作為基礎，目的是把玩而不是賺錢，可能獲得的收益只是收藏行為的附加值而已。

當然，有經濟實力的可以適當收一些老酒，例如20世紀80年代的普通茅臺；實力不足可以買一些目前價格不足千元的新茅臺放著，我更建議大家可以收一些2000年左右生產的茅臺。社會上很多人認為1996年之后出廠的茅臺不適合收藏的，而我自己覺得恰恰相反，目前最適合收藏、適合飲用，也適合投資的就是2000年左右生產的茅臺。

為什么呢？查一下資料，我們可以看到茅臺酒廠把15年列為陳釀的起點，這從側面說明出廠15年的茅臺酒就是好酒，而2000年左右出廠的茅臺酒即將邁入陳年之列。

再看看性價比。茅臺商城官網上15年陳釀茅臺價格是6299元，2000年茅臺是5399元，但是我們目前在社會上2000年的茅臺酒收購價，大概在2000元。

5月5日結束的廣州華藝2013年春拍，以及北京瀚海春拍等，開始上拍一些2000年左右的茅臺，這充分說明拍賣公司已經認可其質量，而在前兩年，1996年之后的茅臺基本上不會上拍。

回到文頭，對于即將到來的茅臺酒拍賣，如果購買的目的是擺設，你不用考慮價錢；如果購買的目的是自己飲用，你不要考慮酒瓶的商標材質；如果購買的目的是投資，你需要謹慎，小心做最后的接盤人。

（《藝術品鑒》供稿）