巴塞羅那：天才的靈性

張淼

巴塞羅那是一座難以定義的城市。論浪漫，她比不上巴黎；論時尚，她比不上米蘭；論歷史，她比不上羅馬；甚至連她的建筑風格也有點不知該如何歸類。可是，毋庸置疑，巴塞羅那是一座迷人的城市，是一座讓每個來過此地的人都舍不得離去的城市。對于球迷，這里有群星閃耀的巴薩；對于樂迷，這里有輝煌震撼的加泰羅尼亞音樂宮；對于藝術愛好者，整座城市就是一件藝術品。而我則最喜歡在大清早，趁著城市沒有完全蘇醒之前，手捧一杯咖啡，在米拉之家的樓下，看著那玲瓏而略帶距離感的鐵窗線條，駐足沉思。

在這個城市的靈魂深處，有一個人的名字，揮之不去——安東尼奧·高迪。

高迪：天才心中的小魔鬼

高迪出生在加泰羅尼亞的一個小鎮，1869年來到巴塞羅那，1926年在巴塞羅那有軌電車的通車典禮上被撞倒，離奇死亡。

近百年光景過去了，如今人們提到巴塞羅那，必然要提到高迪。他仿佛依然生活在這里，他設計的巴特羅之家、米拉之家、古埃爾公園、圣家族教堂等散布在城市的各個角落，好像每走幾百步后一抬頭，總能看到他設計的獨特建筑，揮之不去。

我們很難用一個詞來形容高迪的建筑風格，精美或宏大這種詞都不貼切，也許最為接近的就是“特別”吧。他的設計中既有一種自然主義的流線感，又有一種前衛的現代主義風格，不管你能否欣賞，至少都會讓你難以忘懷。

在我看來，高迪的心中住著一個小魔鬼。詭異的元素點綴在設計的方方面面，尤其是對鐵藝拉花技術的應用。比如巴特羅之家以圣喬治和惡龍的故事為背景的正立面，既夢幻又鬼魅。再如米拉之家的屋頂上，“太空戰士”造型的煙囪荒誕不經，是他本人對城市的遙望么，還是在引領人們走入未來世界？

說到“特別”，又怎能不提圣家族教堂？這座宏偉的建筑始建于1882年，直到今天仍在建造中，不知何時才能完工。高迪將大半生心血投入其中，用無數螺旋、錐形、雙曲線、拋物線的各種變化組合成整座教堂，竟然幾乎沒有任何直線與平面，因為在他心里，“直線屬于人類，曲線歸于上帝”。他生前就已竣工的“誕生立面”，拱門上宛如滴蠟般“生長”出各種動植物形象，12個人物雕塑生動地描繪出耶穌的誕生。而后來的“受難立面”，則是后人按照他的設計，制作出的更加抽象的耶穌受難故事。教堂內部依然延續著他的魔幻風格，唯一不同的是，如此迷戀色彩的高迪，卻沒在這里使用一點顏色。當日落的陽光透過彩窗，在素色的墻和柱子上投下一道道變幻的光影時，你才知道這是為什么。這光影渲染出的純真、神圣與靜謐，才讓你意識到，這里的確是一座教堂。

古埃爾與高迪：莫逆之交

直到1878年，高迪與古埃爾相識，他的才氣才被真正挖掘。可以說，沒有古埃爾就沒有高迪，也就沒有現如今的巴塞羅那。

牧羊人出身的富商古埃爾，一眼就看中了高迪的建筑才華，選了一塊地讓他任意施展才華，對他的創作不加任何限制。這塊地最終沒能實現古埃爾的初衷——成為中產階級居住的社區，卻陰差陽錯地成了如今游人絡繹不絕的熱門景點。這就是古埃爾公園。

公園里那標志性的蜥蜴造型，在任何時刻都被游人圍得水泄不通。公園入口處的兩座“糖果屋”以及圓形大廣場、百柱廳等，更是充分體現了高迪的才氣。那些玲瓏古怪的造型，大膽混搭的色彩應用，蜿蜒流暢的曲線，在不規則中又井然有序。置身其中，就像是進入了一個生長在高迪非凡想象中的“盜夢空間”。

公園中“古埃爾之家”墻壁上的拉花鐵鷹與豎琴圖案，也是高迪鐵藝拉花技術的集大成者，那是他對古埃爾的信任的傾情回報。

天才需獨具慧眼的人來發現，一個足矣。

蘭布拉大街：朝向地中海的紛繁

背向米拉之家、巴特羅之家，遠離高迪的“籠罩”，則是更為生活化的巴塞羅那。起始于加泰羅尼亞廣場的蘭布拉大街，一直延伸1.8千米，直達這座城市的地中海海岸。這條大街上演著各樣的人生，據說這條街曾經是流浪者的樂園，因為在這里你可以找到與生存及生活有關的一切。

人們愛把這條大街與巴黎的香榭麗舍大街、紐約的第五大道相提并論，可是在我看來，單憑大街盡頭的那片地中海，她就已經完勝其他。海邊廣場上高聳著哥倫布塔，象征著西班牙人的冒險與熱情。

在巴塞羅那的最后一天，恰好也是2013年的最后一天，我本來想去猶太山，因為在那里可以俯瞰整座城市，還有奧林匹克公園等景點。但在中午時分來到巴塞羅那的黃金海岸時，冬天的陽光溫度剛剛好，穿梭往來的城市人群與靜謐的地中海相映成趣，瞬間我喜歡上了這里。大城小愛，讓呼吸與這個城市時而繁忙時而慵懶的節奏同步。

落日的余暉照在這條大街上，跨年的時刻即將到來。我在這座城市的魔力音樂噴泉旁與上萬西班牙人一道，手捧12顆葡萄（西班牙人跨年的傳統，舊一年最后倒數12秒，每響一次鐘聲吃一顆葡萄，來年就會好運），等待倒計時，期待新年的煙火。

煙火的規模剛剛好，不鋪張，卻很絢爛，和這座城市一樣。