菜系戰(zhàn)爭:隱秘與真相

別為粽子、豆腐腦的甜咸爭得不可開交了。關(guān)于吃，你還有太多不知道。

比如，北京烤鴨和涮羊肉的真正故鄉(xiāng)，都不是北京。被看作“傳統(tǒng)名菜”的水煮魚，歷史不過30年。還有就地取材的重慶火鍋，被迫離鄉(xiāng)的沙縣小吃，這些“名吃”的前世今生中，既顯露著中國人近代生活的底層智慧，也隱藏著當(dāng)代經(jīng)濟變局的窘迫世相。

比如，八大菜系從來只是一種傳說，它從未得到官方的正式承認。但是，圍繞著這條并不清楚的楚河漢界，一線、二線、非主流品牌各自結(jié)盟，演繹著持續(xù)良久的菜系斗爭。如今，斗爭的焦點集中在誰將成為八大菜系之外的第九大菜系，最新的戰(zhàn)況是臺灣菜剛剛加入戰(zhàn)局。

再比如，辣其實并非味覺，而是觸覺。因此，麻辣口味近十年來在全國的迅速擴張也許是一個需要警惕的危險信號—這并不是簡單的一種口味替代了另幾種口味，而是我們整體的飲食進入了一種以口腔直接刺激代替品咂味道的變故。

我們談吃，是因為我們相信，一枚真正的吃貨絕不會容忍自己只知“味”而不知“道”。

而中國人的“吃貨心”，從遠古發(fā)明火和陶器起，就一次次顯示了推動人類文明進程的力量。難怪，連孔圣人就算餓到虛脫，對美食也絲毫不肯放低要求，堅持“吃肉一定要蘸醬”。