道聽途說走澳洲

君枝　Mikel

澳洲總是在碰撞。無論是囚徒流放，還是淘金潮，從原住民的沖突，到世界移民的涌入，不同的文化總在交匯融合。人如此，自然也如此。

風吹浪打，全球變暖，把這塊被稱為地球最后的樂土打磨出五彩絢麗的顏色。

我就在旅途上聽聽看看，翻閱一下昨天，感受一下眼前。

“墨爾本人和悉尼人，就是兩個生活閑逸的人，在互相較勁，誰更悠哉一點?！?/p>

我們的向導喬治來自北京，在墨爾本已經生活了近30載光陰，當他說出這席有些相聲“逗哏”意味的話時，引得全車人哄堂大笑。

不過事實究竟怎樣？或許，用這樣的畫面來描述，你可能更容易了解墨爾本和悉尼，這兩座澳大利亞最負盛名的城市，究竟有多“悠哉”。當我行走在墨爾本的街道上時，公路兩旁似乎成了“自行車賽”的賽道，那些穿著專業騎行裝備的市民，好似“環法自行車賽”的專業運動員一般。而在最繁華的商業中心喬治街，無論清晨還是午后，你總能見到穿著運動衫，帶著ipod播放器的“運動健將”們，他們在悉尼的陽光下，揮灑汗水，秀著身材的曲線，抑或發達的肌肉，而悉尼許多公司都為員工準備了淋浴設備。

曾經為了“最適宜人居住的城市”這個名號，墨爾本和悉尼爭得不可開交，就好像這兩個城市的足球隊一般互掐。不過，現如今，兩座城市都榮膺此殊榮，這一場鬧劇也最終收場。

當我乘坐越南航空，劃過天際線，在胡志明市稍作逗留之后，澳洲的度假時光變得緩慢而松弛，在這個“神奇的國度”，似乎沒有什么能夠讓你煩躁和神經緊繃的因素，就好像這些來自喬治的“道聽途說”，讓我們開始慢行這兩座城市：悉尼和墨爾本。

夢回淘金時代

“許多人如今只記得美國的舊金山，卻忘記了巴拉瑞特（Ballarat）的‘新金山?！睆哪珷柋镜氖璺疑剑⊿overeign Hill）金礦開始墨爾本的旅程，仿佛踏上了這片國土第一批拓荒者的腳印。19世紀，第一批登陸澳大利亞的英國人，在這片遍地黃金的國度，發現了被譽為“新金山”的疏芬山，也引發了那個時代的“狂野歷史”。

美國加州的San Francisco在官方的中文里被翻譯成“圣佛朗西斯科”，不過卻很少有人這么稱呼，港片里它被叫做“三番市”，而更多時候，它被稱呼為“舊金山”，一個家喻戶曉，代表著那個冒險時代的名字。

1848年，圣佛朗西斯科這個加州北部的港口附近發現金礦，在那個通訊不便的年代，只用了半年，消息就傳到了太平洋海岸，全國各地想一夜致富的人涌入了小港。1849年起，短短22年間，圣佛朗西斯科的人口從500口膨脹到了15萬，那些因為淘金夢來到這座小城的人也被稱為“四九人”。而“金山”的名字，在同一時間開始在中國淘金者之間流傳開來。

那既然是座“金山”，為何后來又被稱為“舊”呢？顯然，有“舊”必有“新”，而“新金山”就是澳大利亞的墨爾本。

根據記載，1835年，墨爾本幾乎沒有人居??；1840年，墨爾本人口在1萬人上下，大部分都是英國輸送來的囚徒；1851年，墨爾本人口是29，000人。這一年，殖民者在墨爾本周邊發現了金礦，大量的淘金人口，從世界各地涌入墨爾本。當然，這其中少不了敢于冒險的中國人。墨爾本的淘金熱潮讓1849年錯過加州的華人夢想家不再猶豫，墨爾本的人口迅速增長，城市也迅速擴大。短短4年，1854年，墨爾本人口達到123，000人，超越了同年的“舊金山”。

今天走到墨爾本，想起出發前讀到的這段故事，已經很難想象淘金熱是個什么畫面。一個流放囚徒的目的地，一夜間，搖身一變成為世界上所有夢想家的游樂園，冒險者們紛至沓來后，又是怎么在這方水土上開始生活？或激情澎湃，或殘忍殺戮，造就了墨爾本的華麗，甚至澳大利亞的歷史幾乎就從此寫成。這也解釋了為何墨爾本后來有本錢跟悉尼競爭澳大利亞的首都。

現在的墨爾本早已是一副潮流都市的模樣，不過幸好保留下了歷史書里這“泛著金光”的一頁，這就是疏芬山。疏芬山在墨爾本的西北部，1851年到1855年，這里曾是重度開發的金礦區。現在這個小鎮被整體保留下來，成為了戶外的互動博物館，最大程度保留了淘金熱時期的實際風貌。

疏芬山金礦坐落的小鎮叫巴拉瑞特，距離墨爾本市中心大約1小時車程。一進入小鎮，一幅19世紀風格的畫面就躍入眼簾。小鎮上的所有建筑、道路，以及鎮上來往人們的穿著，都保留了19世紀50年代的風味。具有澳大利亞典型風格的矮磚房鱗次櫛比，鐵匠鋪、馬具店、復古服飾店的擺設也是清一色的古樸風貌，讓人不知不覺仿佛穿越回了淘金時代。這些賣著19世紀必須品的商店如今自然就成為了旅游紀念品店，而展示著當時工作方式的小店就成了一家家小博物館，比如保留著19世紀烘焙技術的面包房，還延續著舊時制作工藝的蠟燭店等。走在小鎮的街道上，漸漸就忘了21世紀的喧囂，突然和19世紀裝扮的巡警打個照面，蹦一句標準澳洲英文“Gday”，相視一笑。這一刻便不愿在這時空隧道里醒來。

不過，有安詳古典的表面，當然也有艱辛的現實生活，淘金并不只是發財那一刻的光鮮。在疏芬山金礦，淘金者艱苦的工作的環境也被當地政府保留了下來。觀光的重頭戲之一就是乘坐礦車游覽地下金礦。進入地下13米的“紅山礦區”，黑暗的通道里還保留著當時用的蠟燭臺，淘金工人們就要在這里和蠟燭分享稀少的氧氣，蠟燭還被用來加溫飲用水，讓他們在陰冷的礦井里獲得少許熱量。礦井下展示著真正的黃金礦石，其中最著名的就是來自英國最南端的康沃爾（Cornwall）的采礦工人發現的“Welcome Nugget”，這塊重達69公斤的金塊至今都是世界上發現的最大金塊之一。

從礦井出來，沒想到還能親自體驗一把淘金的機會。礦區有專門讓游客嘗試淘金的金沙池，拿上一個裝有濾網的小盆，在池里舀一把沙，和著水像淘米一樣一圈一圈轉動盆里的水，讓沙過濾掉，最后沉淀出來的就是金子了，如果游客真淘到了金子，還能免費帶走。我是沒這好運了，不過聽說英雄榜上幸運兒可不少。

此生必至大洋路

從疏芬山金礦驅車往南，可以回墨爾本市區，假如想一路看看澳洲的鄉村風情，又能少走回頭路，也可向西南進發，去澳大利亞南海邊上的小鎮華南埠（Warrnambool）。華南埠坐落在大名鼎鼎的“大洋路”上，是從墨爾本出發，到南澳大利亞州首府阿德萊德（Adelaide）前最大的鎮。

嚴格來說，阿德萊德到墨爾本之間的路超過300多公里，不過通常說的“大洋路”是這段路中景色最壯美的170公里。這170公里路被譽為世界上最壯觀的公路之一，也有著許多讓人津津樂道的故事。

可以肯定的是，“大洋路”的修建者們是第一次世界大戰凱旋的老兵們，不過修路的原因卻眾說紛紜。大多數人說是為了紀念一戰中死去的士兵，也有人說是為了解決歸來的老兵們就業的問題，我想第二個版本聽上去更合乎情理，雖然少了份動人的情懷。毋庸置疑的是，3000多名工人艱辛的汗水，和日夜不倦的海浪一起，造就了這條最美的路。

從華南埠向墨爾本出發，與一般來自墨爾本的旅行線路正好相反，早上就能到達坎貝爾港（Port Campbell），這里有著“大洋路”上的精華——“十二門徒石”。

早上的風涼爽宜人，澳洲典型的烈日還沒發威，而海浪拍打巖石的浪花層層疊疊，清晰可見。海岸線經過長年累月的風蝕浪打，筆直在海的邊緣佇立，而澳洲大陸卻又平坦得仿佛可以望見世界另一頭。若不是地圖告訴我越過這南海就是南極了，我一定會錯以為上帝在這塊美麗的大陸邊上切了一刀。

整齊的海岸讓“十二門徒”變得格外醒目和突出，這些立在海岸邊的巖石本來是大陸的一部分，延伸在海岸中，千萬年間，海浪和大風把較為松軟的石灰巖峭壁侵蝕出大大小小的洞穴，這些洞穴繼續在風吹浪拍下變得越來越大，形成拱門，最后坍塌，而拱門另一邊的巖石，看上去就好像樹立在了海中。

陽光打在門徒石上，映出石灰巖層層疊疊的光影，海浪一陣陣襲來，造起形狀各異的水花。誰都不會發現這柔弱愜意的自然恰恰有著天公造物的力量。雖說名為“十二門徒石”，但其實如今只有8塊了，石灰巖比較松軟的幾位“圣徒”已經相繼倒下。

最著名的垮塌要數“倫敦橋”。“倫敦橋”位于“十二門徒石”偏西，一塊石灰巖被侵蝕出了兩個拱門?！癕”型的拱門造型和其他“圣徒”比起來，造型獨樹一幟，而終將垮塌的命運也讓它被冠上了“倫敦橋”這個名字（來自英國童謠《倫敦橋要塌了》）。兒歌一遍遍唱，海風一天天吹，終于，1990年，靠近大陸的拱門塌了。而這次沒有預兆的垮塌險些帶走了一對情侶的生命，這對男女被困在了另一側的巖石上。事發后，直升機的營救被全國的電視轉播，“倫敦橋”從此聲名鵲起。所以如今走到這里，許多的導游會說起這個故事，開一開游客中情侶們的玩笑。在岸邊遠眺離岸而去的“倫敦橋”，哼一句“London Bridge is falling down”，說不定哪天又會造就一個驚險的故事。

不過，“倫敦橋”的垮塌開始讓一些澳大利亞人開始擔心，他們可不愿意“十二門徒石”這個美好的名稱從此名不副實，于是在還剩幾塊石頭上也要據理力爭。2005年和2012年，各一塊矮小的巖石垮塌，國外的媒體說12門徒石又少了兩塊，澳洲人解釋說垮塌的巖石其實是“三姐妹石”組合的一個，并不屬于“十二門徒石”。所以今天關于“十二門徒石”還剩幾塊眾說紛紜，官方的說法是8塊，但說7塊、9塊的都有。精明的澳洲人可并不只是糾結于故事的完美，要知道這些石頭以前被稱作“母豬與小豬”時，本國都沒有多少人來游覽，而被改成“十二門徒石”之后，全世界游客便趨之若鶩，迅速振興的旅游業為當地帶來了巨大的經濟效益，至今仍然是澳大利亞全國最著名的旅游目的地之一。

擁抱與歸巢

沿著“大洋路”往西，海岸線越來越平坦，石灰巖堆積的峭壁越來越少，而金黃的沙灘越來越多，一個個小海灣曲線優美，白色的海浪一道道慢慢撲來。這些海灣是沖浪者們的福地，不高不急的海浪，讓技術不精的新手也能駕馭，而常年舒適的溫度，更讓這里一年四季都游人如織。

過了公主鎮（Princess Town）就進入了奧特威國家公園（Great Otway National Park），這里有澳洲最老的燈塔——奧特威海岬燈塔（Cape Otway Lighthouse），在西澳大利亞洲西南端的陸文海岬燈塔（Cape Leeuwin Lighthouse）建造之前，奧特威海岬燈塔就是歐洲的移民們離開歐洲后看到的第一束燈光。至今，這兩座燈塔還在澳洲大陸的兩端工作著。

燈塔的工作人員會講述這片地區記載的澳洲歷史，還有一些奇奇怪怪的小故事。比如有家美國的披薩店新開張，信誓旦旦地宣稱不管多遠他們都會把披薩送到。然后被一位燈塔的管理員在電臺里聽到了，管理員就打了一個電話叫了個披薩，報完地址便把電話掛了哈哈大笑，身邊的朋友聽說了自己的惡作劇也擊節叫好。沒想到過了一年多，真地寄來了一個披薩，盒子上的店名就是管理員在電臺中聽到的那家披薩店，更離譜的是，那個寄來的披薩——還是熱的！

奧特威國家公園里，向導會時不時提醒游客們注意看路邊的桉樹林，桉樹葉是考拉的食物，所以桉樹林里極有可能有考拉。在墨爾本所在的維多利亞州，考拉已經是很稀少了，所以本地人要看到野生的考拉都不容易，游客匆匆一瞥若能偶遇，那一定是上輩子修來的緣分。

同樣，考拉瀕臨滅絕的還有新南威爾士州，在這兩個州里，擁抱考拉都是違法的，曾有人因為無視法律強行抱考拉被逮捕。野生的考拉在南澳大利亞州和西澳大利亞洲都很難見到，更不要說炎熱的北領地了，所以，最有可能擁抱這萌物的只剩昆士蘭州了。在昆士蘭州的動物園里，幾乎都有抱著考拉拍照的服務。而維多利亞州，能夠近距離接觸到考拉的就要數“考拉保育中心”（Koala Conservation Centre）了。

“大洋路”走到盡頭，往西就到了女皇崖（Queenscliff），在此就能坐船通往索倫托（Sorrento），再驅車40分鐘，就能來到“菲利普島”。這里是維多利亞州本地動物的天堂，考拉和小企鵝是其中最耀眼的明星。

考拉保育中心是為了保護維多利亞州瀕臨滅絕的考拉建立的，重點保護著菲利普島上的野生考拉種群。游客們可以在叢林里的步道上近距離觀賞考拉。要是運氣好，還能碰到幾只清醒的，看著它緩慢的移動，朦朧的眼神，真是發自內心地羨慕這生活似神仙的萌物。

天色晚了，太陽西下，還有可能會有袋鼠出沒。這里的黑尾袋鼠是維州的特色物種，生物分類上既不屬于小袋鼠屬，也不屬于大袋鼠屬，可謂自成一派。長而粗的毛從頭部到尾巴漸變著顏色，從紅棕到黑，讓他們在袋鼠界獨樹一幟。

曾有澳洲人告訴我，他第一次覺得全世界對澳大利亞的印象很好笑，就是因為袋鼠。很多沒有到過澳洲的人覺得袋鼠在澳洲就如同阿貓阿狗，被澳洲人養著當寵物呢。其實，對澳洲人而言，袋鼠是讓他們很矛盾的國寶。一方面，袋鼠一直代表著澳大利亞的形象，所有人都想來澳洲一睹其芳容；而另一方面，袋鼠對澳洲農業的破環同樣有目共睹，強大的繁殖能力，出沒無常的生活規律讓農民們對它們無可奈何。當我聽說澳洲政府幾十年來為了保護農業發展，一直在鼓勵澳洲人吃袋鼠肉的時候，我驚訝得半天回不過神來，最后只想說，咱們的熊貓真幸福。

不過，作為菲利普島上的大明星，小企鵝的待遇就高得多了。每天，來菲利普島的游客，都會在晚上前往島上西南端的薩莫蘭海灘（Summerland），觀看小企鵝歸巢?！靶∑簌Z大游行”（Penguin Parade）是目前世界上最大的野生企鵝保護基地，菲利普島因此也被稱為“企鵝島”。

基地附近棲息著超過3萬多只神仙小企鵝，這些小企鵝身高只有20-30厘米，是世界上最小的企鵝種類了。成年的企鵝會離開小島，游到一二百公里的深海去覓食，四五天后帶著孩子們充足的口糧返回菲利普島，沖上海灘，回到自己棲息的洞穴。

神奇的是，這些企鵝不管何時出海，出海多久，最后總能在特定的時間回到菲利普島，就像人工計時器一樣準確無誤。小企鵝沖上海灘的時候要提防海鷗把嘴邊的食物搶走，都會20個左右湊成一堆，一同往海灘高處沖刺。沖刺的時候，小企鵝一搖一擺飛快地前進，有些著急的重心太靠前直接撲倒在沙灘上，再搖搖晃晃匆忙爬起繼續奔跑，萌態十足。

登陸完畢，游客們還能順著沿企鵝回家的路線建造的棧道觀看它們找家的神技，碰到要穿越棧道的企鵝，工作人員還會臨時封閉棧道，而小企鵝也是輕車熟路了，毫不客氣地大搖大擺走上“綠色通道”，接受著游客們的嘖嘖稱奇。

澳大利亞十分重視生態環境的保護工作，在小企鵝保護基地里，不僅垃圾要定點回收，食物、液體等特殊的垃圾還要分類處理，防止被動物誤食。觀看小企鵝歸巢的全過程都禁止拍照錄影，沿路的燈光都非常暗，還加了特殊的燈罩，只為了避免改變動物生活規律。這樣的規定在澳大利亞各州的國家公園都會實行。而一位在澳洲搞海洋生物研究的好友告訴我，由于科學家們發現人類留在海灘上的垃圾極大地危害了海洋生物和沿海的一些鳥類的健康，這種嚴苛的動物保護條例以后可能覆蓋整個澳大利亞的海岸線。

首都之爭

從菲利普島回墨爾本，一路上就能目睹從自然保護區進入平常鄉野，再過渡到大都會的過程。墨爾本城南的圣基爾達（St. Kilda），這里是墨爾本的海濱旅游勝地，也是愛酒之人的樂園。

據說大概在50年前，圣基爾達還是只對當地上流社會開放的度假場所，而如今這里是所有人的港灣。只要是周末，或者節假日，這里從中午開始就會變得熙熙攘攘，新式的有軌電車把一群群CBD里疲倦的人們載運到此。情侶們沿海散步，或揚帆出海；年輕人們在海灘邊騎車，練練滑板技術；運動愛好者們可以約上三五好友打打沙灘排球，或是體驗沖浪的刺激。當然，世界終究是吃貨的，這里的Donovans，Stokehouse都有當地人最愛的風味海鮮。

而回到墨爾本的主城區，大大小小的教堂和一排排的百年老建筑都會告訴你，淘金潮帶來的繁華，曾經讓悉尼都無法企及。前文有提到過墨爾本和悉尼爭奪首都的故事。仔細地和兩個城市的人聊聊，就會清楚地發現，他們有著互相的羨慕，也有著互相的不服。這種情結在很多國家都有，比如上海和北京，巴黎和里昂，多倫多和蒙特利爾等等。

淘金熱早期的巨大經濟收益讓墨爾本在19世紀后期遠比悉尼繁華，當時的墨爾本市區就有今天市中心的規模了。早在1901年，澳大利亞聯邦首府所在地就選在墨爾本，而進入了淘金時代后期，悉尼的港口優勢讓大蕭條時期的經濟下滑變得平緩，悉尼一舉成為了澳大利亞的新寵。于是，一場激烈的首都爭奪戰在這兩個城市展開。為化解兩個城市的矛盾，聯邦政府決定效仿巴西，在兩地之間建造一個新城市，作為新首都。這個“漁翁得利”的城市，就是堪培拉?！翱芭嗬痹诋數卦∶裾Z眼里的意思是“聚會的地方”。

首都雖然沒有正式當上，但是足以見得墨爾本當初的繁華。市中心最有名的景點在同一個路口，弗林德斯街與圣基爾達路的交叉口。這里有一幢米黃色的維多利亞時期建筑，沿著弗林德斯街，背靠亞拉河，一直綿延到市中心的西段。這就是澳洲最早的火車站——弗林德斯街火車站。曾經，這里連接著所有殖民地的交通，為所有殖民地送去資源、勞工和金錢。淘金時代，這里又是夢想家們凱旋的必經之處。而如今，弗林德斯街火車站依舊在運作，堪比大教堂規格的建筑工藝在科技發達的今天仍然散發著無窮的魅力，在跳動著生生活力的墨爾本。

弗林德斯大街火車站的東面對街，是聯邦廣場（Federation Square）。開放式的廣場周圍是一群新潮抽象的建筑，這些建筑包括維多利亞國家藝術館的新館，澳大利亞動畫藝術中心，以及一些充滿設計藝術感的咖啡店和商鋪。墨爾本的朋友說，墨爾本所有最好看最好玩的東西都喜歡遮遮掩掩，這個國家所有的文藝青年都愛來這里，聚集在一起，你如果對他們不是太熟悉，你根本找不到他們的蹤跡。但是放輕松，只要去聯邦廣場坐著，總能捕捉到這座城市最流行的東西。來來往往的人好像只是找個臺階小憩片刻，看看大屏幕上稀奇古怪的視頻，但是有可能下一秒就會有一場現代藝術表演突然開始。

從聯邦廣場環顧，簡直就是一部活的紀錄片，從淘金時代到殖民發展，從聯邦制改革后的城市建筑到新時代設計師的天馬行空，只一個路口，墨爾本的多樣化盡收眼底。

坐上深紅色的觀光有軌電車，就能圍繞市中心轉一圈，一路上，上百年的郵政局、圖書館，還有上個世紀發展起來的唐人街、體育中心……

麥考利夫人的“標準照”

當然，能競爭首都的，一定都不是省油的燈。兩個小時的飛機來到悉尼，雖然少了一份殖民時期的古典美，但是第二次工業革命后的大都會發展，讓悉尼看起來更加磅礴大氣。

悉尼大橋簡直就是悉尼人在經濟大蕭條時期的“土豪”之舉，關于建造一座橋連接南北岸的提案被討論了近一個世紀，終于在1922年被聯邦政府通過。豪爽的聯邦政府花了625萬澳幣，在悉尼港建起了這座世界上最長的拱橋，也是最寬的鐵橋，在當時的水平看來，就是“天塹變通途”的建筑奇跡。雖然悉尼人吐槽鋼鐵時代笨重的外形猶如“老式的大衣架”，但是每逢國家大事，這里總是煙花最璀璨的地方，無不透露著悉尼人的自豪。

愛玩的澳大利亞人當然也不會放過座國家形象建筑，鬼斧神工的悉尼歌劇院落成后，更是讓悉尼大橋平添了萬分光輝。1998年開始，悉尼大橋就開放給游客攀爬。爬上大橋頂端的游客都會收到一張以悉尼歌劇院為背景的紀念照片和攀登大橋的勇士證書。

攀登雖然讓恐高的人們嚇得腿軟，但實際上非常安全。登橋之前，游客必須通過肺活量測驗、酒精測驗以及通過金屬探測器，還必須請你在健康狀況證明和合約表上簽名才可以獲準攀爬。開始前全部游客都會拿到一套攀登服。另外，如果是晚間攀登還會有輕型的攀橋專用燈。前后各有兩名專業的向導確保整個隊伍的安全。

在悉尼大橋上拍照，自然就無法把大橋宏偉的全貌紀錄下來，炫耀給朋友看了。不過還有個地方，堪稱能拍到“悉尼標準照”，那就是麥考利夫人椅（Mrs. Macquaries Chair）。麥考利夫人椅在悉尼皇家植物園的最北面。體力好的話，可以從悉尼歌劇院的西面步行進入皇家植物園，一路往東北走，沿途可以觀賞新南威爾士州最獨特的植物，140種不同的棕櫚科植物排成的長廊一定讓你目不暇接。

走到東北角，沿小路走到河邊，便能看見是一把巨大的石座椅，那就是麥考利夫人椅了。這里常年都有來拍“悉尼標準照”的游客，還有無數情侶，來朝圣澳大利亞史上最堅貞不渝的愛情故事。

17世紀，澳洲第四任總督拉克倫·麥考利一路奔波帶著妻子來到澳大利亞生活。相傳麥考利總督每5年必須回英國匯報一次殖民地的情況，而每次往返需要28個月。孤獨的麥考利夫人思念故鄉，就每天到這里來畫悉尼海港的景色。在夫人的陪伴下，總督的事業風生水起，成就輝煌，被后人譽為“現代悉尼的締造者”。

謠言

日前在微博上被熱議得沸沸揚揚的“中國赴澳免簽新政”的消息，受到了澳大利亞總領館的辟謠。目前，中國游客赴澳洲旅游依舊需要申請有效的簽證，但據《旅游世界》了解，澳大利亞總領館已大大簡化了中國游客赴澳簽證的手續，并且開始頒發一年多次往返的澳洲電子簽證，以方便中國游客赴澳旅游。

野生動物物語

作為狂野之地，澳大利亞擁有豐富的自然資源，甚至有人這樣形容：“澳大利亞的牛比人還多。”正是這片神奇的土地，成為自然界野生動物的“天堂”。

考拉

又名“樹袋熊”是澳大利亞的國寶，樹袋熊獨居，它們一生的大部分時間生活在桉樹上，桉樹葉是他們唯一的食物，在澳大利亞的眾多動物園內，都可以看到他們的身影。

袋鼠

原產于澳大利亞大陸和巴布亞新幾內亞的部分地區。澳大利亞可以說是袋鼠之鄉，在墨爾本的鄉野間，四處可見袋鼠在田野邊的草叢中“漫步”。當然，夜間行車，也需小心這些活潑的“小動物”。

鱷魚

澳洲的淡水鱷魚和咸水鱷魚，不要以為在澳洲只會在動物園才能看到鱷魚，或許在野外的河道內，就棲息著這些龐然猛獸。

神仙小企鵝

墨爾本的菲利普島又被譽為“企鵝島”，這里棲息著世界上最迷你的企鵝，在這里可以在傍晚等候在沙灘上，等待那些覓食歸來的小企鵝，與他們親密接觸。

澳洲旅行注意事項

1.入關：澳洲入境對藥物、食品等違禁品的申報非常嚴格，如攜帶海關認為的違禁品，即使是你認為沒有問題的感冒藥，如沒有提前申報，都將受到200澳幣的罰款。

2.交通：如果你在中國習慣了“車讓人”的城市交通，那在澳洲必須在第一時間習慣“人讓車”的節奏，澳大利亞的交通行車靠左，行人過街時可觸摸指示燈按鈕并先看右側。

3.薰衣草小熊：薰衣草小熊已被中國海關立法禁止入關，請各位

“熊飯”引起注意。

4.衣著：澳洲人隨性的天性也表現在他們的衣著之上，平時旅行穿著可以舒適為主。當然，必須考慮秋季南澳的晝夜溫差，需攜帶沖鋒衣和御寒衣著。

5.防曬：澳大利亞的紫外線十分猛烈，建議涂抹SPF 30以上的防曬霜，即使陰天也要采取防曬措施。