里約城中心的危險周末

傳秀云

7月，受有關方面的邀請，我到南半球的巴西講學，然后參加國際科學會議。這期間有一天需要住在里約熱內盧市中心城區酒店。

我選擇了國際宜必思連鎖酒店，價格不高，地理位置不錯，就在里約中心城區。入住的那天是周六，周日有大半天時間可以自由活動。

安頓好住宿已經快到下午5點了，剛坐下，我就發現賓館對面樓下一層冒著濃煙，正在詫異中，發現消防車、警車全來了，原來是著火了。心里害怕，走出房間，看到右手邊有個標牌，分別用葡萄牙語和英語寫著“出口（Sadra / Exit）”，本以為是樓梯出口，結果從那里出去，門竟然自動關上了，樓層里一個人也沒有，我很是驚慌，匆忙中也忘了腿痛，快速下樓，看到商店，竟然不是地面，困惑中只得壯膽繼續往下走，終于平安到達地上一層。走到賓館外面，看到警察在外圍值勤，消防員在緊張滅火。

剛住下就經歷了一場虛驚，定下神來，我決定就在附近走走。城中心挺美，緊鄰酒店有個方形廣場，廣場中心矗立著一座高大的黑色雕塑，被四個如護衛一般的希臘神像雕塑圍繞著，這里應該就是里約的古城中心了。廣場四周的石椅上，或躺或坐著一些衣衫襤褸的流浪者，有的身上蓋著破舊的被子，讓人不禁心生同情。

酒店對面一座哥特式教堂，在夜色中燈光的映襯下，格外漂亮。南側不足200米是個奇怪的龐大的梯形建筑。盡管有這么多值得駐足的古老建筑，本應該仔細欣賞，但來之前就聽說巴西治安不好，不敢多留戀。我返回酒店房間，美美地睡了一夜，清晨5點就醒了，8點多天大亮才敢出去。從酒店高層的房間向下望去，南邊的梯形建筑很美，在酒店大堂咨詢了旅游信息，開始了我的里約城中心的驚險之旅。

從酒店出來，正對面是一座經典的哥特式尖頂教堂，精致典雅，小巧玲瓏，在南美的里約竟然矗立著經典的歐洲特色建筑，讓人既驚訝又困惑。

教堂門口站著幾個著裝正統的當地人，一個紳士模樣的中壯年男士主動上前問我從哪里來。得知我是中國人，他說：“中國是世界上最好的，現在每個人都崇拜中國人。”我問為什么，他說：“中國人工作很努力，很好。”還說，巴西現在的很大問題是國家政治問題。說完，他熱情地讓我坐在旁邊小花園的長椅上，主動為我照相。

離開典雅的尖頂教堂，我沿著馬路南行，來到那座巨大的梯形建筑，它就是巴西著名的天梯教堂。這段路并不遠，大約只有兩三百米。馬路上卻空蕩蕩的，看不見人。

天梯教堂里有很多漂亮的展品，還有巨大的教皇畫像。據說馬車是皇室的，吸引了不少人圍觀照相。天梯教堂內部卻是圓錐形的，但沒有尖頂，仿佛被掐了尖，頂部是個透亮的十字玻璃窗，上面的彩繪圖案晶瑩剔透，色彩斑斕。教堂里邊正在舉行彌撒，看起來很隆重。

教堂外人卻很少，我按原路返回，走了不到100米，遇到兩個棕色皮膚的小伙子，其中一個手里還拿著把生銹的舊刀，跟我說了一大堆聽不懂的話，好像是要什么東西。我很害怕，趕緊往馬路中間走。一邊走一邊四下張望，看到馬路對面來了位老人，牽著小狗，我趕緊跑過去向他求救。雖然語言不通，但老人還是明白了我的境況。他安慰我別害怕，同時友好地為我帶路，走了大約200米，來到著名的拉巴拱橋，橋上就是大路。看到我安全了，老人又折回原路遛狗去了，我心存感激，驚恐的內心也被安撫了一些。

拉巴拱橋是白色的，很長，拱形橋洞，洞洞相連，而且有兩層，上下相對，看起來高大壯觀，但又顯得孤孤單單。橋下沒水，也沒河道，只停著幾輛車，顯然已經變成了廣場，稀稀拉拉地只有幾個游人。

拉巴拱橋是18世紀的老建筑，世界上少有的兩層樓式的橋梁，當時的原住民黑人用花崗石、石灰、沙和圣油建成，目的是將卡里歐長河的水輸送到圣達特里薩區卡里歐卡廣場的一座噴水池。現在，橋上面沒水，不用送水的橋自然也沒用了。聰明的巴西人將它改造成馬路，像是我們的立交橋。拱橋上面的馬路通向著名的里約歌劇院。因為剛才遇到搶劫，我不敢再貿然前往，只好耐心等待，終于見到5位游客，于是“尾隨”他們回到酒店門口，才上午十點半。膽戰心驚的一上午。

為了讓自己能像個當地人，我在酒店換上便裝和拖鞋，壯壯膽繼續當天的旅行。我順著前一天來的大路走。街道修得很平坦，但是街上沒有一個行人，也沒有開門的商鋪，清冷凄涼，有點世界末日的感覺。走不遠就看到了蒂拉登斯特宮殿，舊時的王宮，王室被廢除后，宮殿還保留著。建筑真美，但是宮殿的門關著，不能參觀，宮殿外廣場空空蕩蕩的，鮮有人氣。

沿著寬闊的大路，大約又走了20分鐘，就到了藝術館，門關著。不遠處的巴西國家歷史博物館零星有點人，門雖然沒開，但有人上班，咨詢了工作人員，得知下午兩點可以參觀，而且是免費的。

通過參觀，我的收獲還挺大的。巴西經歷了很長時間的葡萄牙人、法國人的殖民統治，1822年獨立為巴西帝國，1889年廢除帝制，改行共和政體至今，18世紀廢奴隸制，過去曾在薩爾瓦多和里約熱內盧建都，1960遷都巴西利亞。因此現在的巴西，黑人、棕色人種、白色人種混雜，也有黃種人，我國著名的畫家齊白石在這里旅居過很久。

巴西原來的國王是葡萄牙國王的兄弟，而巴西的解放竟然得益于葡萄牙公主的憐憫和善意。巴西人民遭受了那么多苦難，這讓我理解了巴西黑奴制結束后人民的喜悅。

回到現實，還得小心翼翼地繼續我的行程。按原路返回時，城中心圍墻上的一個涂鴉“金錢就是暴力，安全就是危險”刺痛了我的心。

中心城區街上行人真少，像座空城，寂靜得讓人害怕。僅有的就是流浪漢了。再多的古老建筑和精美雕塑，我也沒心思欣賞了，只有怯生生地趕緊搭地鐵離開。從中心城地鐵站坐7站就是目的地。出了地鐵，在警察的幫助下，我找到了要開會的酒店。

這里靠近里約美麗的大西洋海灘邊，街上行人熙熙攘攘，我頓時覺得安全了許多。我終于明白了為什么周末市中心的酒店預訂折扣那么大！正如一位巴西教授說的，“周末的里約中心城區就是一座死城”。

經過葡萄牙人、法國人的殖民統治那么久，巴西的歐洲文化和南美文化繼續混合向前，里約多色人種進一步融合混雜。但是黑人、窮人多占據在市中心，白人、富人都住在郊外的濱海一帶，貧富分開居住。

數據顯示，巴西每年有4萬人被殺，比交通事故還多，這又使我想到了城中心圍墻上的那個涂鴉“Money is violence， Security is danger”（金錢就是暴力，安全就是危險）。

巨大的貧富差距下，如何實現財富與安全的平衡，是個難題！（作者為北京大學地球與空間科學學院教授、博士生導師） □endprint