來一杯黯然銷魂CAFE

據說星巴克最受歡迎的咖啡種類是拿鐵，當然，銷量排名前三甲的還有卡布奇諾和摩卡，每天的出單量至少能繞地球好幾圈。

雖然當下中國的咖啡館遍地開花，別說麥當勞和肯德基等洋快餐轉行做起現磨咖啡的生意，就連依戀這樣的服飾品牌也跨行經營起咖啡店，但是大多數人依舊缺乏品鑒咖啡豆的能力。這種情況相比上世紀90年代畢竟已好太多。

1993年，只有在專營進口商品的友誼商場才能找到桶裝咖啡粉；1997年，北大東門成府街開了第一家雕刻時光咖啡館，咖啡師調配過程中經常受到光顧的外國客人指點。

咖啡文化真正在中國滋長，還要從星巴克進入中國市場算起。1999年，星巴克開始不遺余力地培養起中國年輕人喝咖啡的習慣。伴隨它精致的店面裝潢和藝術形式，星巴克的品牌價值比咖啡愛好更早地被國人所接受。在咖啡館臨街的露天區端著一杯星巴克，成了都市白領們追求“小資”的生活方式之一，精神和物質的享受都被明顯標簽化——這是一件好事——對一個新生的市場來說，星巴克的目標客戶群如此鮮明。

“星巴克的品牌甚于咖啡”，它的創始人在自傳《將心注入》中中肯地寫道。至今，消費浪漫仍是眾多咖啡館的設計主訴求。

相較中國的傳統茶館，咖啡館這一舶來物，新鮮又洋氣，并且價格恒定。尤其在年輕人普及英語教育之后，貼近外國人的喜好也成了他們與世界溝通的一種方式。

隨后十余年，中國大地上雨后春筍般冒出了數千家咖啡館，僅在北上廣的鬧市街，相隔幾十米遠就是一家咖啡館。上島、costa、星巴克紛紛宣告了他們在中國多樣的擴張計劃。即便國人對咖啡還達不到像火鍋般熱愛，但這絲毫沒有影響中國成為世界第二大咖啡消耗市場。

曾經最有競爭力的速溶咖啡也漸漸被現磨咖啡蠶食市場。在植脂末等物質引發的健康爭辯之后，其含量高達三分之一的速溶咖啡在中國的市場占有率加速萎縮。上個月的新聞顯示，國內速溶咖啡銷量最高的品牌雀巢，剛剛進行了其中國生產基地最大規模的成品咖啡銷毀行動，正是源于國人消費習慣的轉變。

這種轉變迅速而徹底。雀巢中國的首席執行官薄凱稱：“在我看到的范圍里，全世界都沒有其他市場的消費者像中國那樣發生如此根本性的變化。”

這其中自然不乏經濟氣候的影響，但是消費者的要求越來越高，已經開始引導消費潮流。

此刻我的辦公桌對面傳來“嗡嗡”的聲響，磨豆機又在運作了。