尋夢落基山

陸陽

落基山脈總有種無形的魔力讓戶外愛好者如癡如醉，喧囂已遠，風云流轉，生命怒放，人們在這里總能收獲久違的純凈。

早安，卡爾加里

凌晨四點半，我被時差折騰得睡意全無，在Hotel Arts的陽臺上靜靜地等待著這座陌生城市的醒來，夜幕深藍，肺部灌滿凜冽又清新的空氣，斜對面的IBM大樓辦公室里卻依舊燈光明亮，對于一個已慣于被陽光刺醒的慵懶者來說，這種時空錯亂的感覺卻也萬分美妙。

整個卡爾加里的城市面積與北京市區面積一般大小，但人口只有北京的二十分之一，即使在晨曦之光中街頭盡是大馬力皮卡與SUV，“早高峰”這個字眼兒在這里也僅是傳說，就像“初到貴寶地請多關照”的觀光客那樣，漫無目的地流竄于各個街區之間，氣溫依然低于零下，路邊殘雪片片，鼻尖被凍得通紅，但那些跑步與騎車通勤的人們卻令人感受到這座城市分外的活力。盡管，卡爾加里以豐富的石油和天然氣資源而得以發展成加拿大第四大城市，但這并不妨礙它的空氣通透清澈，跑步與騎行的上班方式具備真正的健身屬性，不必擔心毫無公德的搶道汽車和逆行有理的電動渣子。這本身就是戶外運動成為生活方式的最好佐證，就像充滿潤滑劑的機械系統，順暢，自如，只專注于運轉本身，而無需過多考慮那些紛擾復雜的外界因素。

Antonio是我在TransAlta大樓外攔下的一名郵差，顯然，“歪果仁”習慣的清晨熱咖啡讓他充滿精力，源于使用同一品牌的死飛車架，使他瞬間對我產生了好感并熱情解答我的問題，“是的，我喜歡在街頭騎車的感覺，我不知道在北京怎么樣，你看到了當人們都開始坐在辦公椅上的時候，我感覺整個街道都是我的樂園，這種感覺好極了。”“你知道，有些人天生就不喜歡被束縛，我喜歡騎車，有什么還能比一邊騎車一邊掙錢更好的事呢？”“是啊，天氣很冷，但是只要我愿意，就可以隨時去咖啡館喝上一杯，歇歇腳，然后繼續去街頭穿梭，這讓我總是充滿活力。”“Cinelli Gazzetta的確是個很棒的車架，結實又韌勁十足，為了效率我可沒少在配件上費心思，我每天得騎幾十公里呢。你用Cinelli MASH的車架嗎？噢老兄你真應該把它帶來，沒準我還能帶你好好在這溜幾圈。”

從卡爾加里一路向西，中間穿過大片被冬季枯草覆蓋的牧場，已被收割完畢的草料垛星星點點散布其中。即使中加兩國的油價相差無幾（只換算成人民幣對比），但農場主們手里農用機械所使用的柴油依然能從政府獲得一半兒的補貼。他們就生活在班夫國家公園的邊緣，從低生產成本到高物質生活，以及守候著極盡愜意的山川本色，幸福指數爆表也便不足為奇了。

這個星球上被冠以“天堂“圣地”“遺產”的角落不勝枚舉，純美大片兒和歷史底蘊往往令人心猿意馬，感同身受永遠只是個縹緲的自欺欺人的代名詞，只有真正置身其中才會收獲內心的感動。只要身處北美，就不該錯過落基山脈，這里是科迪勒拉山系的骨干，是北美的脊骨，感謝千萬年來的地質動蕩賦予加拿大這尊貴的寶物，班夫國家公園就在這么個地方，在落基山脈的環抱中，是落基山脈的門戶。

班夫鎮永遠都那么欣欣向榮，流光溢彩中展現的卻絕非大都會的浮華，志同道合的人們匯聚于此，化作一股滾熱的戶外洪流。

圣地班夫

班夫國家公園創立于1885年，是加拿大第一個、也是世界第三個國家公園，面積6641平方公里（約等于上海市那么大），1885年是個啥概念？這一年清政府跟法國在廣西鎮南關（現友誼關）干了一仗，打贏了卻神奇地簽了個屈辱條約;擅長精密機械的德國人在戴姆勒公司鼓搗出了世界上第一輛摩托車“單軌道號”;美國整了條從紐約到舊金山的太平洋鐵路，83小時39分鐘就能完成旅程，算是創了當時的運營紀錄;而加拿大在這期間也搞了條橫貫東西的太平洋鐵路，班夫國家公園也就是在那時被設立和規劃保護的，說起來這還真算是份造福子孫的遺產呢。

崇尚自然的人們紛紛來到這里，在冰巖混合的落基山巖壁上開辟新的攀登線路，探索原始純凈的生態山區，雪瘋子在滑雪場內一天不重樣兒的刷各種雪道，陶醉于迷人的湖光山色，并與這里的野生動物們親密接觸。在這里，人們最終尋覓到久違的來自內心的感動。大自然的神奇杰作溫柔而有力地沖擊著我們的視野，令人流連忘返。

我認為常住人口不足9000人的班夫小鎮在戶外運動方式上壓根兒沒有所謂淡旺季之分，年均降雪量在四米以上的班夫鎮即使是在冬季依舊人頭攢動，我們乘坐班夫纜車直達落基山脈腹地硫磺山的山肩，而透過吊廂的玻璃向下看去，依然有揮舞著登山杖的徒步者在云杉林中沿著布滿積雪的步道徒步前行，纜車與徒步步道最終交匯于海拔2281米的觀景臺，壯美畫卷就此展開。木制棧道舒適愜意，冬季的班夫國家公園只被三種顏色包裹，藍、白、綠，涇渭分明又錯落有致。就宛如上帝之手提著三把刷子，一把刷抹出湛藍蒼穹，又一把刷出素裹銀裝群峰，再一刷則接駁出松杉林間的倔強生機，對于來自世界著名污染城市的我來說，眼睛終于恢復了它的長焦功能，徹底顛覆了大腦細胞對山川河澤的既往記憶。

在班夫，滑雪是必須的，去已有81年歷史的陽光村滑雪場（Sunshine Village Ski & Snowboard Resort）瘋玩一整天也是必須的，作為加拿大海拔最高的滑雪場，得天獨厚的自然條件讓它擁有加拿大最好的天然雪地條件和持續時間最長的滑雪季節（雪季居然長達七個月）。且不必說年均九米的降雪量，單是跨越三座山峰的雪場面積和那107條雪道（25%初級，55%中級，25%高級）就足以令我對自己那淺薄的滑雪資歷顧影自憐起來。在陽光村滑雪場，任何人都能找到適合自己的雪道，而且隨便豁，不用擔心雪場魚雷，除非你就是那顆魚雷。野雪瘋子們甚至放棄纜車，任雪板在林道間自由飛舞。沒有經驗的一大好處是，可以迅速收獲進步的喜悅，也不必擔心像國內某某和某某著名雪場那樣因朋友間的教學就被雪場工作人員追打。事實上，開始我忐忑得像只兔子，僵硬的雙腿把我帶出道外，然后被深過大腿的松雪“活埋”了兩次，這種享受也堪稱頂級。之后便越發放松，板刃兒劃出道道弧線，只有風和呼吸聲如此清晰，從此心無旁騖，大約這就是我們會愛上某項運動或事物的原因吧。

泡溫泉算戶外嗎？只要在戶外泡溫泉就算。特別是在一天徒步或滑雪之后，拖著酸脹的肌肉和僵化的腰板，先在淋浴間連哆嗦帶蹦跶的沖個冷水澡，再轟然把自己扔進42℃的溫泉水里，記著，即使在巨大溫差的刺激下也要按捺住說臟話的沖動，定要很歐美STYEL的發出一聲“哇哦”的贊美嘆詞，然后靜等那種全身毛孔都舒張開來的暢快感，任憑天寒地凍風霜飄雪，頭上依舊蒸汽裊裊，仿佛自己是個即將打通任督二脈的絕世高手，這就是班夫上溫泉了（Banff Upper Hot Springs），一個比班夫國家公園還年長兩歲的古老溫泉，也因其就在硫磺山腳，水內富含礦物質和硫化氫，專治各種全身關節痛風濕病老寒腿。

這個世界上有很多人都叫路易斯（Louise），有超級球星有陸軍大元帥有化學家當然還有綠茶表偽土豪時尚GAY和水貨客們趨之若鶩的LOUIS VUITTON，不過在戶外圈說起這個叫路易斯的湖的確是如雷貫耳的，這也是去往班夫國家公園的另一個必經之處，從班夫鎮驅車或乘坐旅游巴士經弓谷公園大道（Bow Valley Parkway）行駛約兩個小時即可到達。路易斯是湖名，也是以人名命名的湖名，她是英帝國維多利亞女王的四閨女，全名為路易斯·卡羅琳·阿爾伯塔（Louise Caroline Alberta），路易斯公主是當時加拿大總督阿蓋爾公爵的妻子，才將此湖最終定為LakeLouise。

在茂密森林的包圍下，路易絲湖（Lake Louise）澄凈得就像一顆明珠，冰肌玉骨，超塵脫俗。它以風姿綽約的維多利亞山為屏障，山水相依，形成一幅完美的風景照。這里是北美最受攝影師青睞的攝影地點。路易絲湖源自維多利亞冰川（Victoria Glacier），湖水清澈，遠望就像鑲嵌在落基山脈中的一顆翡翠。曾經，有人郵件詢問班夫國家公園的CEO：“為什么路易斯湖水的顏色如此攝人心魄，你們是不是給湖底刷色了？”于是便有一堆關于什么一百年前我爺爺參與了湖床刷色工程啦，刷湖床使用的是XXX有機環保漆啦等等無厘頭的傳聞。不過關于湖水色彩之獨特，色譜中有一道專門的顏色名曰：路易斯湖松石藍，便是此景妙不可言的最好佐證。

冬季是看不到路易斯湖松石藍的，湖面結冰，放眼一片雪白，與維多利亞山冰雪渾然一體，俏皮得很，路易斯湖其實并不大，面積只有0.8平方公里，在湖面的冰雪上進行越野滑雪或在湖邊的冰瀑上攀冰都是揮灑汗水的享受。更受大眾喜愛的戶外項目便是在路易斯費爾蒙城堡酒店燈光映襯下的湖面溜冰或周邊云杉叢林中的踏雪板徒步。路易斯費爾蒙城堡酒店就正對著湖水，距岸邊數十米而已，真正的有錢，任性，同樣上百年的歷史令人敬仰，要知道這對于建國史也不過百年多點的加拿大來說確實鳳毛麟角。

城堡酒店內的老Peter專門做著帶領游客徒步、越野滑雪和釣魚的生意，他已經在班夫國家公園內生活了29年，酒店內的一間小辦公室和湖邊的一個小物資倉庫幾乎是他生活的全部，“我從沒感到過平淡，即使我在這里生活了29年”，老Peter說“相反我很感恩將自己的生活安置在了這里，我愛班夫國家公園，這里的四季這里的一草一木和野生動物都令我充滿眷戀，還有像你們這些總是收獲欣喜的客人們總會讓我感到自豪。”接著，按照慣例，老Peter BlaBlaBlaBlaBla了一堆踏雪板的使用方法，然后帶領一干人等進入及膝深雪的冷杉林中。

淳樸賈斯珀

賈斯珀（Jasper）國家公園的面積比班夫國家公園還要大60%，它位于艾伯塔省會德蒙頓以西370公里，卡爾加里西北部404公里。而賈斯珀鎮卻比班夫還要小，三趟主街各自延伸通往國家公園的腹地，常住人口將將4000人，簡直就像古老西部牛仔電影中的交通驛站，淳樸又寧靜，氣候干冷卻從不缺乏生機，這處蘊含歷史底蘊的聚居地雖然自稱是一座大國家公園里的一個小鎮，但卻在自然保護與發展、生態與經濟之間實現了完美平衡。

當陽光收攏最后一道光線后，只要離開小鎮上微弱的燈光地帶就是暗夜星空保護區，沒有空氣污染和光污染的純凈天幕很容易把人拉回兒時記憶，那是我們在做著同樣的舉動，卻又在幾十年中不曾記起，重拾懷念會發現這種代表著浩瀚無垠與未知在今天依然令人頭皮發麻嗓子發堵身上泛起雞皮圪塔，這便是大腦對震感與感動最直接的反應。熱衷旅行與戶外的人們總喜歡用“心靈之旅”“滌蕩靈魂”之類的字眼來概述自己的感慨。源于我們對簡單的原始的至純至美的追求總是泯滅于善與惡、質樸與浮華、誠實與謊言、竊喜與慍怒、希冀與失落交織的漩渦中，忽而想起又瞬間遺忘，卻總讓枯燥看起來永無止境。所謂滌蕩，就是這種落差給予的吧。

瑪琳峽谷（Maligne Canyon）是抵達賈斯珀鎮后必須的經典地帶，它就位于小鎮的北方七公里處，峽谷狹窄幽深，由上游的瑪琳湖流出的瑪琳河沖刷了萬年而成，瑪琳峽谷為戶外愛好者規劃出了三條難度不一的徒步路線，最高級別環瑪琳峽谷一圈需要三小時左右。在冬季，谷底的瑪琳河結冰，就可讓人們下至谷底一窺究竟，更刺激的莫過于夜行，冰爪在結凍后河流起伏的表面咔咔作響，高達50米的石灰巖壁近在咫尺，一股巨大的壓迫感油然而生，冰蝕洞窟與海洋貝類化石隨處可見，盡管已是成熟景區，但這些未經雕琢的自然魔幻的氣勢依然會令人激動忐忑。

在逐漸遠離賈斯珀國家公園去往埃德蒙頓的路上，隨著耳機內的韻律合唱起《Rocky Mountain High》，鄉村音樂大師約翰·丹佛這首著名民謠表達了他對落基山脈的無限贊美，就像他說的，對于一個從來沒有體驗過這么多歡欣鼓舞、興高采烈生活的人，或對一個生活在感覺自己就如同無月無云多星的夜晚，在星光下自己的影子中，看到英仙座流星雨一樣的驚奇，和朋友們一起露營，要讓你的朋友也看到這樣一個自然界最壯闊的美景。

戶外探險提示

到達班夫的方式很多，最簡單的方式是飛到卡爾加里，從機場直接乘大巴抵達班夫。從班夫去賈斯珀可參加BREWSTER 組織的包括登上哥倫比亞冰原的一日游，從班夫出發，在賈斯珀下車。如果你不差錢兒，也可以從溫哥華乘火車，穿行于落基山脈的火車基本都是旅行觀光的屬性，包括Via Rail加拿大國鐵的線路，Rocky Mountaineer的線路和太平洋鐵路都可供選擇。

卡爾加里的緯度比哈爾濱的緯度還高，因此在冬季從卡爾加里前往班夫、賈斯珀國家公園以及埃德蒙頓都要注意保暖，我們推薦使用高蓬松度的羽絨服作為日常使用，滑雪服除了在雪場，在面對體驗性徒步和突然飄起的凍雨時都能充分發揮其功能性，高幫全皮的徒步鞋搭配羊毛襪也會讓你避免很多尷尬情況。

住宿：卡爾加里藝術酒店（www.hotelarts.ca）;班夫馴鹿住宿溫泉酒店（www.bestofbanff.com/banff-caribou-lodge），露易絲湖費爾蒙城堡酒店（http：//www.fairmont.com/lake-louise/dining/walliserstube/），賈斯珀城堡酒店（www.sundogtours.com），埃德蒙頓米特拉酒店（www.meterra.com）都是這些戶外熱點地區和城市中非常具有當地特色住宿之地，而且從裝修風格到經營理念都各具風格。

美食：黃門餐廳（Yellow Door Bistro）位于卡爾加里由設計師精心打造的藝術酒店內，在卡爾加里興旺的餐飲業獨樹一幟。還被《Avenue 》雜志評為“最佳自助早午餐餐廳”。楓葉參廳（Maple Leaf Grill and Lounge）位于班夫大道，在屢獲殊榮的旅舍風情氛圍中品嘗加拿大特色菜肴，盡享用艾伯塔牛肉、美洲野牛、麋鹿、鮮魚及海鮮制成的佳肴。賈斯帕國家公園的啤酒廠（Jasper Brewing Company），自行培養的酵母菌，配以優質的啤酒花和麥芽，六大招牌啤酒在此釀制，需要注意別讓自己太HIGH了。