秘魯：以自然為夢的悠然國境

說到秘魯，人們十有八九會反映出“神獸”二字，也許因為是羊駝這種動物長得實在喜感。很少有人記得，這里曾經是美洲古印加帝國中心的一部分，能同時擁有安第斯山脈的雄偉和亞馬遜叢林的神秘國家，只有秘魯

能同時擁有安第斯山脈的雄偉和亞馬遜叢林的神秘國家，我知道只有秘魯。那里的陽光、海灘，還有獨特的歷史文化，對我這個居住在北半球的人來說，一直是一個誘惑。在秘魯，不需要任意門，就能在沙漠、雪山、叢林和高原間起承轉合。在秘魯，不問微信只問姓名，相識不相識的都能拉起手轉起圈跳high到不辨牛馬。歌舞與饕餮的風暴，激情與高貴的洗禮，秘魯人總能擱下失落文明的宿醉，投入新一輪狂歡肆意。

利馬：沒有表情的和煦之城

秘魯首都利馬被世人稱作“無雨之城”，幾乎從未下過雨，也從未有過電閃雷鳴和刮風下雪，全年溫度在12℃～30℃之間，仿佛是上帝在創造這個世界的時候，獨獨忘記賦予這座城市表情，這座和煦而悠緩的城市既不會哭，也不會發怒，甚至連微微的情緒都未曾流露出來。氣候的溫和，讓利馬成為南美人最喜愛的城市之一。利馬永遠沒有天氣預報，利馬人的手機里永遠不會下載城市天氣APP。我曾經試過連續一個月記錄天氣，結果得到的就是一組一模一樣未曾改變過的平直數據。唯一的差別是，春夏季節的6個月為晴天，秋冬季節的6個月為陰天。

利馬是西班牙人殖民秘魯以后建造的都城，在狹長的沿海沙漠帶中。利馬作為地下水源最豐富和地面河流最廣域的城市，成為當時西班牙人的最佳選擇。西班牙侵略者皮耶羅先后在城市中心地帶修建了總督府和南美洲第一座天主教堂，老城區的建筑多為經歷了幾百年的西班牙風格建筑，政府規定在購買使用的時候禁止改動建筑的結構外觀，于是那一整片區域就作為殖民歷史的見證，被完整地保留了下來。

老城區是利馬最值得去轉轉的地方。不過在仰望圣馬丁雕像的時候，請千萬繃住笑意，因為舉著“民族解放英雄圣馬丁”的女神頭上有一只羊駝，這么萌的神獸站在這里是緣于一個單純的錯誤。西班牙雕塑家馬里諾·本尤雷在拿到的設計稿上，本來寫的是“女神頭頂有火焰”，火焰的西語單詞是“11ama”，與羊駝的西語單詞相同。于是，單純的馬里諾在母語面前鬧了個世界聞名的笑話。當雕塑出現在世人面前的時候，人們不約而同地忽略了英偉的圣馬丁，把目光盯向了那本該是熱烈火焰的傻羊駝。可是這件事情恰好反應出秘魯人的天性——隨遇而安、單純懶散。在紀念秘魯獨立一百周年這樣重要的場合里鬧出這樣一個笑話，他們也只是開懷大笑，然后就這樣將錯就錯下去了。

新城區完全是另一番景象，高級公寓、獨立屋區、半山別墅、海邊花園，無不彰顯中產階級和富人的優越。用花草做成等比例縮小納斯卡地畫的地畫公園、彩色拼貼墻壁上寫滿愛情詩句的愛情公園、Larco海邊購物廣場、徜徉著各種秘魯特色動物的動物園，還有著名的私人兵器與黃金收藏博物館，這些無不為利馬增添更多的活力與人文氣息。

當然，對于所有的旅行家來說，美食是與名勝同等重要的考量。秘魯在2012年當選為世界最佳美食目的地，這里最具特色的美食包括：檸檬生魚、烤雞、烤牛心、炸豚鼠、瓦罐燜肉……圓臉卷發笑容親切的國民大廚賈斯通備受歡迎，他開了很多特色餐廳，也是很多品牌的代言人，而且自從2014年他公開表示未來會參選秘魯總統以來，民眾支持的呼聲居然很高，讓他自己也很意外。

帕拉卡斯：萬物有靈且美

帕拉卡斯位于伊卡省北部，總面積33萬公頃，是秘魯唯一的海上自然保護區，也是太平洋海岸著名的旅游勝地。

坐船從帕拉卡斯碼頭乘坐快艇出發，海風徐徐，太平洋的海水在陽光下變換著各種顏色，與天空融為一體，像是吹皺漸變藍色系軟布。船邊偶爾會有海豚越過，每到這個時候，船長為了不驚嚇到這些敏感的小可愛們，就會把船停下來要求大家保持安靜，直到它們游遠。皮膚曬得黝黑的船長說：“要記得，它們才是這里的主人，我們是不請自來的不速之客。”萬物皆有靈且美，萬物皆應被善待且被尊重。

大約在45分鐘以后，鳥島到了。礁石上遍布海鳥，撲鼻而來的是濃郁鳥糞味，海鳥的悠悠鳴叫、海獅低沉慵懶的低吼，加上偶爾掉落在船上、帽子上的鳥屎，真是讓人全方位環繞式地感受到鳥島特有的歡迎儀式。

鳥島的海鳥多種多樣，有紅腿的鸕鶿、大嘴的鵜鶘、白頭的秘魯鰹鳥、偏紅色的翻石鷸、小小的濱浪鷸、黑背黑頭紅腳細長脖子的船夫鳥、黑頭灰背白肚皮的富蘭克林鷗、秘魯特有的白頭黑背紅嘴鷗、長了紳士白胡子的印加燕鷗……

島上最慵懶的就是海獅，常常是一家三口以各種奇異姿態趴在礁石上曬太陽。而在這些可愛的鳥島居民里，我最喜歡洪堡企鵝。這群狡猾的小胖子默默地站在船夫鳥鳥群里，披著天生的偽裝——黑背黑腦袋白肚皮，遠遠望去與船夫鳥如出一轍。可是在一群瘦子里找大胖子，又太容易了一些，而且如果近看它，還有一條白色寬帶從眼后一直延伸到下頜，胸前還有一條黑色的“寬圍脖”，當然這也是區別于其他企鵝種類的特征。每當船夫鳥成群飛起，留下的就是這幾個尷尬的短手胖子，它們只好迅速地移動到其他的休息鳥群中，仿佛只要站在其中就成了可以飛翔的小瘦子。

圣馬丁：上帝的花園

塔拉波多是圣馬丁省的主要旅游城市，周邊錯落的村莊里有著熱帶雨林風光，卻無熙攘游客和燥熱。住在一家小小的度假屋。白天行程輕松，晚上就窩在茅草屋檐下的吊床里看書。可是身在雨林又怎會萬籟俱寂，蟲鳴鳥叫混著植物特有的芬芳彌漫開來。有時會突然下起瓢潑大雨，看著眼前一整片的叢林煙雨朦朧，那是上帝在澆灌他的花園。

拉馬斯是坐落在塔拉波多北部200公里的叢林小鎮，從度假屋開車過去一個小時左右先到達拉馬斯古堡。城堡是多年前一個古怪的意大利貴族用手工打磨的天然石材做架構建成，內部共有5層。龐貝壁畫、裝飾墻壁的中世紀繪畫作品、中世紀的歐式家具、彩色玻璃制品，以及有著巨大獅頭雕塑的天臺泳池……這里處處可窺見設計者的匠心獨具。現在古堡依舊住著古老意大利貴族的后裔，他們在二樓放滿了畫作供游人參觀。

站在拉馬斯的山頂俯瞰整座城市，滿眼濃郁的綠一直綿延到遠方。當地的女孩子穿著帶刺繡花紋衣領壓著疊褶的白色衣衫，色彩艷麗的棉布裙子，腰間系著撞色彩帶，打著赤腳唱著歡快而古老的歌謠，拉起我們一起在村間起舞，她們的父親在一旁用一串堅果沙沙地打著節奏。

瓦拉斯：開到茶靡花事了

皚皚白雪覆蓋的安第斯山脈，肆意生長的焦黃針芒，蜿蜒在崇山之中漸漸隱跡的路途，等待百年只為死亡前繁花盛開的植株，靜謐夜空下的城鎮，波光粼粼的湖水，因為高原陽光直射而臉頰紅黑抱羊飛跑的小孩兒，還有一夜不知道歸屬于誰的夢……我向往瓦拉斯這座城市已久，促成這次倉促而短暫旅行的是一個安第斯女王開花的消息和一群志同道合的小伙伴。

瓦拉斯是秘魯西部安第斯山脈上的高原城市，海拔3100米，而瓦斯卡蘭國家公園的海拔在4100米以上，雪峰最高海拔5947米。越野車從凌晨開始出發，經過近7個小時的路途進入瓦斯卡蘭國家公園，而我人生中的第一次高原反應就發生在這里。之所以能在無數次昏昏沉沉之后，手腳并用晃悠悠地爬起，是因為內心懷著定要見識安第斯女王盛景的執念。

安第斯女王的學名是萵氏普亞鳳梨，為秘魯特有的一種鳳梨科植物，是世界上最古老的的物種之一，生長在海拔3200至4800米處，植株成熟需要80到100年，一生開花一次，每株花開6000到10000朵，花期兩周產出種子然后枯萎死亡。它名字實在是實至名歸，因為無論是生長的環境還是過程，都是艱苦漫長的。可是，那些漫漫山風中的等待，那些孤獨成長中的隱忍，在人間最繁華的一次面前，都變得微不足道。那些嬌弱的白色小花朵，是安第斯山脈上驕傲女王真實而甜美的夢。（資料來源：《新民周刊》、《旅游美食》）