波蘭的份憂傷與浪漫

說起波蘭，似乎總在略帶憂傷的情緒中打轉：二戰中華沙城被夷為平地，奧斯維辛的傷痛還沒有完全平復;《辛德勒的名單》就取材于波蘭南部城市克拉科夫，那座救贖的工廠延續著沉吟和祭奠。不過，悲傷并不是波蘭的全部，肖邦華麗的夜曲已經在周杰倫的吟唱中感染了大批80后，而在華沙這座琥珀之城，真的可以看到琥珀的炫光。浪漫、新奇的波蘭，才是這個東歐國度想要帶給你的故事。

琥珀色的華沙

波蘭語里的華沙叫Warszawa，相傳是由一對戀人的名字華爾西（Wars）和沙娃（Zawa）組成的。這座位于維斯瓦河上的城市人均綠地面積近80平方米，是東京的40倍，因此也有“世界綠都”的稱號。

華沙城在二戰中毀于戰火，戰后的重修則完完全全“克隆”戰前的建筑風貌，因此很多建筑前都有一幅老照片供游客憑吊古今。波蘭人辦事風格嚴謹，即便老宅子原本就有一塊外墻的漆剝落，修復后也要“依樣畫葫蘆”忠實原貌。大道兩端有很多特色小店，可以買到琥珀串、琥珀手鏈、手工皮革小錢包或波蘭特色的絨布娃娃，另外最多見的就是各色的明信片，大多是二戰時殘垣斷壁的景象。Krakowskie Przedmiescie街必須要去的景點是圣十字教堂，肖邦的心臟就埋葬在這里，具體地說，是進門后左手第二條廊柱下。記得在教堂門口花10茲羅提買束鮮花放在廊柱下的小龕前，再買張小夜曲或者波羅乃茲舞曲的合集，這是對肖邦最好的懷念。

Krakowskie Przedmiescie街的北口就是城堡廣場，橘紅色皇宮前的椅子上似乎永遠都坐滿了等待夕陽的游客和當地人。廣場也是華沙老城的入口，戴著黑色皮帽的馬車夫會邀你上車，二百多米的路程收費50茲羅提，不過馬蹄踩著碎石路面的聲音配合著兩邊瘦長房子的回響真的很讓人陶醉。

華沙老城里的房子大多呈現橙色的外觀，如果黃昏光臨此地，會真切體會到這座城邦為什么會有“琥珀之城”的美譽。路邊大大小小的琥珀店達到“三步一崗”的程度，不需要主動的勾引，單單是那黃金的迷人光澤，就足以讓人一次次停步。在波蘭人的辭典里，琥珀就是黃金;波蘭人愛琥珀就如同中國人愛玉，從古至今常被賦予詩性解讀，比如“燃燒之石”、“波羅的海淚光”。除了司空見慣的淺金色琥珀外，柜臺上有更多其他色彩的琥珀，有紅、橙、棕、奶油色的，甚至還有藍、綠、紫甚至接近黑色的品種。

雖然丹麥、奧地利等國也出產琥珀，但品質最好的“波羅的海琥珀”大部分都出自波蘭。華沙老城是淘正宗琥珀的不二去處，店家魚龍混雜，最好多穿幾條巷子花上半天時間好好逛逛。一般來說，一顆品質優良、指甲蓋大小的淺金色琥珀配上純銀鏈子，價格大約100-150茲羅提，琥珀的顏色越深說明年代越久遠，白色琥珀的價格一般要便宜些。如果有緣找到藏有昆蟲、花草的，記得盡早下手，只是價格也要貴上3-5倍。

克拉科夫龍圖騰

很多旅游指南上，都把波蘭南部古都克拉科夫稱作北方的佛羅倫薩、波蘭的羅馬、新布拉格。而且巧合的是，克拉科夫的象征物和華夏民族一樣——龍。

從華沙一路南行，列車三小時就能抵達克拉科夫。1300年前，這個城市的雛形就已經形成，1320—1609年間，因為其堅固的防御價值而成為波蘭首都。河畔華威山上的華威城堡（Wawel Castel），是波蘭歷代帝王的宮殿，宮殿里可以找到龍的圖騰，徽章上，房檐的雨漏上，都有這些張牙舞爪想象動物的存在。就在華威城堡下的維斯瓦河畔，很有商業頭腦的電信開發商豎起了一尊銅鑄青龍。記得去找到雕塑下方的一塊銘牌，上面告訴你，發送短信“SMOK”到某某號，你就會看到那條龍為你進行的獨家表演——噴火。

中心廣場是克拉科夫的驕傲，因為它是歐洲中世紀廣場中最大的一個。它占地4公頃，保留了城市在1257年初建時的風貌，也被歐洲旅行者高調地稱作“新布拉格廣場”。去時恰逢周末，廣場中心搭起高臺，一群穿著波蘭傳統服裝的大學生，在輕快的手風琴曲中轉著圈跳著舞。女子及膝短裙，男士穿緊身羊皮衣褲，腳背上綁著小小的鈸兒，隨著舞步發出清脆的拍子，觀眾將高臺圍得水泄不通，合著拍子鼓掌。每個周末廣場上都有這樣的民間舞會，從冬天跳到夏天。不為游客，只為愉悅自己。

中心廣場的西北角坐落著波蘭最古老的大學——雅蓋隆大學，哥白尼、教皇保羅二世都是這所學校的畢業生。學校保留著中世紀的樸實風格，特別之處在于，學校的地下特地為游客開辟出一座情調雅致的咖啡館，殘存的羅馬式拱門和廊道比比皆是，點一杯拿鐵，拿一本大學的校史圖鑒，天花板上面的教室里，五個世紀前的哥白尼就是在這里思考地球和太陽。

克拉科夫另一點和中國相似的地方在于可以吃到餃子，不過，除了造形之外，波蘭餃子和中國餃子實在沒有太多親緣。中心廣場東側的POD KRZYZYKIEM餐廳是一座羅馬風格的地下餐廳，建筑原本是使領館，透明的玻璃地板下，是整個老城的立體微縮地圖，內部裝飾非常富有童話感。餃子有玫瑰、牛肉、土豆等很多種餡料，再淋上煙熏的三文魚屑和薄荷葉，吃起來水靈靈并且偏甜，因為個頭小，頃刻就消滅了二十多個。

此外，克拉科夫還是歐洲最早接納猶太人的城市之一，卡西米爾大帝在維斯瓦河左岸辟出猶太區，猶太人得以立足。左岸區眾多咖啡館與小酒吧都保留了猶太風格，晚間可以聽到猶太樂隊委婉的小提琴演奏，還可以順路游覽當年猶太人的禱告房和二戰時納粹用來封鎖猶太人的隔離墻。辛德勒的搪瓷工廠也在左岸區，工廠的鐵門早已斑駁，透過鐵門的縫隙，隱約可以見到里面一排排尖聳著屋頂的廠舍，完全是電影里的場景。

維利奇卡地下鹽城

維利奇卡，波蘭語“偉大的鹽寶藏”，是歐洲開發最早的鹽礦之一，也是造訪波蘭不容錯過的金牌景點。鹽礦距離克拉科夫只有不到一小時的車程，這里的空氣里似乎都有咸咸的味道。

不必著急下坑道，景區商店里的紀念品幾乎都和鹽有關，但又都不是用來調味的：比如用橙色、藍色、紫色彩鹽做燈罩的鹽燈，鹽手鐲，鹽項鏈，鹽畫，甚至還有等比例縮小N倍的鹽麻袋。擔心夏天會融化？店主會很自信地告訴你，“用上二十年也不會化，維利奇卡的鹽很堅強?！?/p>

目前，維利奇卡鹽礦的地下游覽線路分3層，分別距離地面65米、90米和135米，這是游客可以游覽的部分。如果囊括全部的話，維利奇卡共分9層，最深處達到327米，巷道超過300公里，絕對是一個不折不扣的地下鹽城。為游客修建的地下梯道，早在1744年就建成了，進入鹽礦的第一站，也就是在距離地面65米的入口處，有一尊抱著天球、圣母造型的塑像，下面的介紹文字寫道，“1745年，維利奇卡的第一個旅行者，尼古拉·哥白尼?！?/p>

地下鹽城里，除了游客和支撐鹽城的木樁，幾乎能看到的一切都由鹽組成：雕塑、教堂、餐廳、鹽湖、理療室一應俱全，因為最盛時期的采礦工人有上千人之多，僅僅地下鹽教堂就開鑿了四十多個，最深的教堂在地下270米處，不對外開放。如果足夠有膽量的話，可以在地下100米、高35米的超級大洞室里試一試全世界獨一無二的鹽洞蹦極。為了迎合游客，最近景區還仿造迪斯尼樂園，雕鑿了一組白雪公主和七個小矮人的鹽雕作品。

維利奇卡的四十多座鹽教堂里，最值得推薦的是圣金嘉公主禮拜堂，這也是規模最大的一座，有10個籃球場大小。鹽壁上眾多栩栩如生的天主教圣者雕塑，在歷經兩三個世紀后不但沒有腐蝕，反而越來越光滑，著名的鹽壁畫《最后的晚餐》也陳列在此。

地下餐廳位于地下110米處，絕對是歐洲“最深的餐廳”。餐廳的天花板和墻壁看起來黝黑黝黑，其實用手電一打，就顯出剔透的光澤來。毫無疑問，都是鹽。點上一盤開胃的蘑菇湯，主餐是三文魚，邊吃邊開玩笑地想，如果覺得味道不夠濃，是不是可以直接用小勺從墻壁上刮點下來。地下餐廳還特設了大宴會廳，很多英國、法國新娘選擇在這里舉辦最“深邃”的婚禮。