一夜旅館，一頁感動

謝寧遠

在這個飛行代替漫長陸路，甚至坐在電腦前就能3D環(huán)游世界的時代，我們通過旅行能收獲的越來越小，越來越淡，因為它變得太方便，沒有意外，也來不及震撼。對于在日本的這段旅途，很多年后，我或許完全不記得那些令人驚嘆的古跡，那些絕世風光，但我一定記得讓我從人與人關系冷漠的城市生活中回歸感動的陌生人，比如在富士山下開旅館的那對老夫婦。

我還記得自己當天那種憋著想哭的心情，說到底是獨身在外特有的孤單和焦慮。

當時，電車正從箱根往山梨縣開去，眼瞧著就要抵達，窗外也早已暮色低垂，而我不安地用三腳貓的日文打了幾十個當?shù)孛袼薜碾娫挘瑓s還是沒一個容身之所。民宿大多私人經(jīng)營，價格低廉、風景也好，最適合我這種旅行的窮學生。但所有老板在聽到我是外來背包客時都禮貌地回絕，他們只接受本國人的預訂，早年太多中國背包客隨意預訂后，放他們鴿子，讓人不再信任。

我最怕的事還是發(fā)生了，電車到站，我一個人連同三只大皮箱，不知所措地站在昏暗的月臺上。正值日本學生的春假，處處滿員，我曉得這一刻哭肯定沒用，于是重新坐在涼絲絲的皮箱上，一邊警惕地環(huán)顧四周，一邊繼續(xù)聯(lián)系。

就在要絕望時，我聽到電話那頭老板溫和的聲音：“我們家是很舊的和式溫泉旅館，不嫌棄的話請告訴我您的位置，我開車來接您。”

我還不太習慣他們這種過分的禮節(jié)，只覺得聽一個爺爺輩的老人對還未滿二十歲的我一個勁說敬語很怪，但此時異鄉(xiāng)的夜色讓我覺得莫名的害怕，從東京過來一身薄風衣也很冷，連忙驚喜地點頭感謝。

在車上還有個小插曲，老人起初以為我是來滑雪的留學生，因此用濃濃的關西方言寒暄起來，我聽得懵懂，忍不住告訴他我從未生活在這里，日文也是初學，他竟謙和地微笑，抱歉地反復鞠躬：“對不起我粗心了，真遺憾我沒法說中文，希望您諒解。”

他臉上拘謹真誠的神色我并不陌生，這一路遇見的機場地勤、街頭便利店的收銀員，乃至在新干線上不小心碰到我肩膀的小學生，都這樣熱愛道歉，搶先道歉，我甚至和閨密打電話調侃，這還真是個喜歡莫名其妙地道歉鞠躬的民族啊。

此后老人貼心地將語速放慢，我這才得知他叫松原，兒女都在東京過快節(jié)奏的生活，不愿回這寂靜村莊繼承家業(yè)，而年邁的他們夫婦倆能力有限，只能接待很少的客人，他坦白說：“我們都老了，走路慢，腦子轉得更慢，如果客人多了，我們遲鈍的服務只會給客人添麻煩。但即使每天只讓一位客人入住，我和妻子也一定要保證旅館內的一切都滿足客人的需求，盡善盡美。”

這是一座傳統(tǒng)的木質莊園，因為當時受西方影響而帶著一絲歐風。大雪過后四處白茫茫，只有門口的字跡清晰無比：昭和四十九年，算一算他們在此經(jīng)營四十年了。

入住了我才知道，松原的話一點都不夸張。當晚就我一位房客，但樓上樓下所有的燈都亮著，松原夫人將大廳壁爐生上了火，備好泡湯需要的毛巾、浴袍、茶水，還早早為我烹制好了整份會館料理，用十幾個小碟子細心分裝。

早晨一下樓，松原已經(jīng)西裝革履地收拾妥當，那副整潔體面的樣子真不像個七旬老人，他主動領我去吃早餐，又指引我透過窗子看到萬丈晨曦中潔白的富士山。我輕輕稱贊了一句漂亮，他就連連道謝，而我也暗自發(fā)覺，我已習慣了日本人這種時刻不忘的禮貌，不再感到奇怪。

因為早就計劃好下一站朝名古屋去，我不得不告別松原夫婦。最后一頓飯時，夫婦倆陪我待在榻榻米上，默默微笑。望著空蕩蕩的桌椅和燈火通明的景況，我明白他們這兩天一定不會贏利，松原像是明白我的想法似的，淡淡道：“富士山游人一年多過一年，老式旅館卻越來越少，我們盡全力做下去，即使有一天關門了，也不會難過。”

從前我也會失禮地認為日本人喜歡點頭哈腰，強顏歡笑，現(xiàn)在才明白這是教養(yǎng)使然，本該被尊重，被學習。不論長幼都極盡禮貌，對自己分內之事盡百分百的努力，這不僅是他們的待客之道，更是這個民族骨子里對生活的虔誠與熱愛。