合體袖的結構分析及紙樣處理

盧麗萍

摘 要：合體袖是西服設計的一個重點，文章從合體袖結構原理的角度認識、分析、探索西服袖子結構，并據此分析袖子與衣身，結合制圖、縫制、裁剪、熨燙工藝等方面內容提出紙樣處理的方法。

關鍵詞：合體袖；袖山高；變體結構；彎袖型

中圖分類號：TS941 文獻標識碼：A 文章編號：1006-8937（2015）11-0067-02

袖子是西服的一個重要組成部分，在整件西服中具有舉足輕重的地位，也是西服設計的一個重點。人體的手臂是人們工作、運動等日常活動最常使用的肢體，當手臂活動時，包裹手臂的袖子直接牽動著身體，使袖子、衣身的造型發生改變。袖的結構設計既要注意其時尚造型，又得講究其實用功能，并考慮其運動舒適。

本文論述了合體袖在袖山高、袖窿深、袖肥、貼體度、舒適度等方面是如何有機融合在一起，并達到美觀、舒適、合理板型效果。根據制作西服袖子時所遇到的問題，作出結構上的分析，并做出紙樣相應的修正方法。

1 合體袖結構原理

構成袖子造型的基本結構形式，大體可分為兩類，即裝袖類和連身袖類，它們的造型演化過程是從貼身到寬松，無論是裝袖還是連身袖，貼身的還是寬松的，其造型結構的關鍵是袖山高。袖山幅度是指袖山頂點貼近落山線的程度，俗稱袖山高。袖型是指由于袖山幅度的改變而形成的袖子外形。

基本袖山高采用AH/3是長期實踐和理論確認的標準袖山高公式。在結構上，基本袖山高采用AH/3有什么實際價值和意義呢？為什么不采用AH/2、AH/4等？通過實驗證明，AH/3的基本袖山所構成的袖筒與衣身的角度接近45 ？觷，對照人體工學這種狀態也正好是手臂既不抬得很高，也不是垂直的中間狀態。顯然這對未來袖子的結構變化和造型設計（向運動或貼身延伸設計）確立了一個中性狀態的基礎和可靠的參照物。可以說它是一種特殊狀態，與它對應的袖貼體度、袖肥和袖窿深度也是特殊狀態，故前者變，后者也隨之改變，這就是袖子結構的原理。

2 合體一片袖和兩片袖結構分析及紙樣處理

2.1 合體一片袖和兩片袖紙樣分析與處理

按照合體袖的造型結構要求，首先要選擇足夠的袖山高度，以保證衣袖與衣身貼體的造型狀態，并根據需要增加袖山的縮容量，即使用袖標準基本紙樣，在原肩點向上追2 cm重新修正袖山曲線。然后，使原袖中線下端點向前擺移2 cm為合體袖的袖中線，以此為界線根據前、后袖肥各減4 cm確定前、后袖口，引出前、后袖內縫輔助線，并在肘線上作前、后袖彎1.5 cm，完成前、后內縫線。合體一片袖是通過袖擺、袖彎的結構處理實現的。但是在從平面到立體的造型原理上，斷縫要比省縫更能達到理想的造型效果，因此，通過合體一片袖的肘省轉移和省縫變斷縫、大小袖互補的結構處理，而得到的兩片袖結構，比一片袖結構造型更加豐滿美觀，更合體，更完美。

根據上述一片袖和兩片袖的紙樣分析，可以利用其原理通過互補的方法設計大小袖的紙樣。大小袖的互補方法，就是先要在基本紙樣的基礎上，找出大袖片和小袖片的兩條公共邊線，這兩條公共邊線就符合手臂自然彎曲的要求，然后以該線為界，大袖片增加的部分在對應的小袖片中減掉，而產生大小袖片。需要注意的是，互補量的大小對袖子的塑形有所影響，一般互補量越大，加工越困難，但立體程度越高，相反，加工越容易，則立體效果越差。通常前袖互補量大于后袖互補量，其主要原因是，袖子的前部盡可能使結構線隱蔽，以取得前袖片較完整的立體效果。后袖縫大小袖互補從上到下逐漸減小，到袖衩的位置消失，這種處理既可以達到后袖造型的立體效果，又能恰當地與袖衩結合。如果熟練地掌握上述兩片袖的制圖方法和規律，完全可以脫離袖子基本紙樣直接設計，這就是兩片袖的直裁法，如圖1～圖3所示。

2.2 合體袖的變體結構

合體袖的變體一般是綜合肘省、分片的互補關系和袖山容量的結構變化進行的。生產圖中袖山頭的省與斷線結合的設計顯然是由袖山縮容量演變而成的，其他結構和一片袖相同。

在紙樣設計中，首先使用袖基本紙樣完成一片袖設計，包括前、后袖彎線和肘省結構。然后按照生產圖顯示的袖山線與省縫的距離在基本紙樣中畫出。袖山線與省縫的距離影響袖山造型的立度，因此不宜過寬，沿肩頭的省縫設計取決于袖山容量的位置，設在肩點左右8 cm的范圍之間。依所標的省縫線跡和袖山線作切展，使原袖山分離的部分（2.5 cm）運用切展方法再增加出來，這時新的袖山省縫線段的長度大于分割前的省縫長，因此在分離出去的部分，要用切展的方法加以補償，補償部分要小于對應省縫線1 cm，通過歸攏工藝達到吻合。從一片袖結構的主體看，主要的變化是使袖山縮容量轉移為省縫結構而加強肩部的硬線造型。因此和一片袖結構功能是一樣的，但外觀效果變的棱角分明，這種板型比較適合不便歸拔工藝的面料，如皮革。

若在此基礎上，進一步選用肘省轉移和分片互補的紙樣處理，就可以得到斷縫變體袖三片袖結構。

2.3 合體彎袖型制板

經過多年的探究，本人結合歐洲品牌板型，在工作中總結了一套彎袖型制板方法。

從人體工程學角度看手臂自然下垂時，小臂向前的偏角通常為7 ？觷。我們可借鑒該理論，只要符合人體手臂自然狀態的袖型應該都是彎的，袖型也會有一個向前的偏斜角。

在傳統的制板式方法中，二片袖的前袖縫線與基準線基本是在同一位置上的，沒有偏斜量，袖子彎量只是袖肘上的收肘量。也有些制版時由袖肘開始到袖口偏2 cm。當然該袖型也受自身功能性制約，因為傳統制版前袖縫偏袖量都在3 cm左右，這是為了將袖縫線隱藏起來，讓袖子外觀更美觀。為了保證面料特性和工藝歸拔，使其肘部彎勢不能過大，否則會產生工藝上的弊病，該袖型一般運用在正統西服上。而休閑服裝應給人以休閑舒適和放松的感覺，所以版型更應符合人體。

兩片式彎袖型制圖，首先作出框架，再以上平線為圓心將豎向基準線前偏7 ？觷。以常規作法作好袖山弧線。作前袖縫線時，為了減少前袖縫的歸拔量，將前袖縫偏袖量盡量減小或取消，也可上偏袖下不偏。后袖縫彎的弧度應從袖肘開始，因為人體手臂彎勢也從肘部開始的。當然在實際制版時可視款式造型將其偏斜量加大夸張一些。另一片袖和二片茄克袖也可用上述方法制圖。為了效果更佳，通常使用袖肘省，通過省道分割、轉移達到彎曲合體的效果。

紙樣處理要從整體角度以及部位的相互關系上分析原因，也要從人體結構、體形及縫制工藝等方面綜合分析，立足于抓住本質，提高成衣質量，以達到裝袖的外觀造型與運動舒適性的完美統一。

參考文獻：

[1] 王建榮.裁剪縫制一日一通[M].南昌：江西科學技術出版社，1995.

[2] 歐內斯廷·科博（美），戴鴻（譯）.服裝紙樣設計原理與應用[M].北京：中國紡織出版社，2000.

[3] 徐雅琴.服裝結構制圖[M].北京：高等教育出版社，2005.

[4] 呂學海.服裝結構原理與制圖技術[M].北京：中國紡織出版社，2008.