朝圣達那寺

徐陽

此番旅行，目的地是青海省玉樹藏族自治州囊謙縣南部達那寺。達那寺在藏區乃至印度頗負盛名，是朝拜圣地。旅程中的亮點，除了達那寺本身，也在這160多公里的路上。

吐蕃滅國三百年后（12世紀中葉），藏民直哇阿魯帶領他的部落，遷入今玉樹南部邊緣地帶，平息了各部持續百年的紛爭，建立政教合一的政權，從此，其后代一直統治著玉樹地區，直到1958年民主改革，人稱“囊謙王”。

囊謙縣曾是今玉樹歷史上600多年的政治經濟文化中心，108座寺廟使其成為青海寺院最多的縣。囊謙境內山多水多，這些寺廟，就藏匿在這些山山水水間，它們遠離紅塵喧囂，與大地渾然一體，其中有一些外表樸素的寺院卻名揚整個藏區，包括筆者要去的達那寺。達那寺的名氣，主要來自傳說中的藏族英雄格薩爾王。

由于當地的旅游設施和服務體系建設較為滯后，囊謙的名氣并不大，但在最近幾年引起了越來越多驢友和背包客的興趣。一本旅行手冊是這樣寫囊謙的：“這里給那些喜歡艱苦旅行的人提供了另一種機遇——在大批游客到來之前，先把自己的足跡印上去”。

從囊謙香達鎮到達那寺，要走160公里毛路，反復升降至山巔谷底，緩行穿梭于牧原重巒，自然風光集林芝、稻城、阿勒泰、草原、香格里拉、瑞士、挪威的特色于一體。這是從人間到仙境之路。

日光普慈、花海浮動，遍地是格薩爾王的英輝。這里是人、神、自然交會之地，安詳、古樸的廟宇塔堆高居神山、燦若群星，思悟千年。加上延綿九個世紀的藏地人文畫廊，實在是雪域凈土！筆者恍若隔世。許多人相信，在這里，我們看到的是一個更純粹的藏區。

達那寺并不遙遠，但路難行。從囊謙縣城出發，需要翻過群山，穿越無數溪流，由于路況不好，爆胎熄火拋錨是常有的事。一旦下大雨，出現山體滑坡，那就需要非凡的耐心了。據說在2009年以前，到達吉尼賽鄉后，就只能換乘馬匹進入了，到達那寺最少要3天的時間。

達那寺位置險要，紅、白房屋與金頂廟宇散落在山腰，如同彩色腰帶。達那寺背靠一座直聳的巖山峰，由于狀似馬耳，因此得名——達那寺藏語全稱“達那僧格南宗”，意為“馬耳朵獅子天堡”。

從山谷盤旋而上2公里，到達寺廟，已經接近夜晚9點，天色昏暗，明月升起。借著對面高聳的山壁映射的夕陽余暉，依然可以欣賞達那寺全貌。這時寺廟的幾百名喇嘛均已回屋休息，只有不斷的犬吠聲，在空靈的山間回響，麥曲河在谷底靜靜流趟，心也如水一般寧靜。

達那寺是目前藏區僅存的一座藏傳佛教葉爾巴噶舉派寺院。噶舉派氣質獨特，該派的人是隱士、苦行僧、巫師和藝術家。他們喜歡把寺廟建到仙氣渺渺的深山高崖，對徹底的出世主義者米拉日巴推崇備至。達那寺之所以名揚藏區，倒不是因為這里的自然風光，而在于它是傳說中的嶺國大王格薩爾王的家寺/國寺，也是藏區惟一一座格薩爾嶺國寺院。

格薩爾王于公元11世紀左右出生在四川甘孜州德格縣阿須草原，一生戎馬，征戰四方，其主要活動范圍在四川省的康巴地區及青海省果洛、玉樹等地。以格薩爾王生平故事為素材的《格薩爾王傳》主要以藝人說唱的形式流傳，是世界上最長的一部史詩，從目前整理來看，共有120多卷，100多萬詩行，2000多萬字，比世界上最著名的五大史詩（古代巴比倫史詩《吉爾伽美什》，希臘史詩《伊利亞特》、《奧德修記》，印度史詩《羅摩衍那》、《摩訶婆羅多》）的總和還要多。

達那寺內存放著許多傳為格薩爾及其部將的遺物。寺院西北方的峭壁上一個巖洞中，有格薩爾王及其三十大將的靈塔群，至今已有近千年歷史。據寺院的喇嘛介紹，“文革”期間，許多建筑被毀，當地百姓為了保護這些靈塔，用土石將它們完全封閉，上世紀80年代后才重見天日。

為了方便明早攝影，筆者試著向寺廟的喇嘛借宿一夜。這里的喇嘛非常熱情友好，不但安排我們和他們住在一起，還為我們提供熱飲、食物。夜宿古剎，時空穿越，星河圖卷好似佛陀所遺之寶藏，隱約有夢，若見往事來生。endprint