當男模穿上肚兜

毗圮

6月舉行的2016春夏男裝周，一股強烈的騷柔之風從倫敦刮起，繼而席卷佛羅倫薩、米蘭和巴黎，比基尼上衣、鮮花套裝、蕾絲襯衫、透視上衣、繡花涼鞋、清涼短裙……這些都是在男模上看到的最新設計。

一直以來，女裝可以從男裝中獲取源源不斷的靈感，男裝設計借鑒女裝卻鮮有人嘗試。現如今，新時代的男性信奉“看上去很美”的哲學，加上女性加倍追求清新、暖男、文藝的特質，早已把陽剛與肌肉忘得一干二凈。T臺上的男裝，也就理所當然地，在這一季來了個“女裝男穿”大爆發。看2016春夏男裝秀場，粗略數下來，本季可以算得上“娘炮”的主流品牌有30多個：亞歷山大麥昆的荷葉邊裝飾的上衣和短褲裙；Christopher Shannon有霓虹色比基尼上衣；Xander Zhou肚兜來襲；Craig Green把胸罩縫進上衣以搭配闊腿褲；Acne Studios有連體衫和及膝針織衫，Z Zegna的男士襯衣融入了女士胸衣元素。不得不說的還有裙子，這季基本上達到“無裙不歡”的地步，除了一如既往愛裙子的紀梵希，Christopher Raeburn和Junya Watanabe接連推出裙裝，而Sibling秀場的男模則化身成金剛芭比……

繆西婭·普拉達（Miuccia Prada）算是女裝男穿的實踐者，早些年她就讓男人穿上了芭蕾舞裙和肚兜。這季的普拉達男裝她玩得更嗨，完全就是同季女裝的廓形，嬌羞的長襪和短褲毫無爭議成為關注焦點，面對追問，她回應是：“女人把男人掰彎了呀！”

Burberry也試圖這么做，設計師克里斯托弗·貝利在設計中融入了大量蕾絲——除了全蕾絲的上衣，經典風衣的領口設計還融入了黑色蕾絲元素，有種讓人不忍直視的存在感。近幾年堅持西西里風的Dolce & Gabbana在a這一季男裝中加入了東方式的花鳥圖案，明騷氣息一覽無余。

走Boho路線的亞歷山德羅·米歇爾和普拉達站在同一陣營，他將無數陳舊的元素打亂重組，讓Gucci煥發出文雅的氣質，蕾絲襯衫、飄逸領結、繁花及動物圖案等舊元素，在男模的青春肉體身上展現出嶄新的波希米亞詩意——粉嫩的配色、胸前的小花、領口的花蕾，真是花樣年華。

對于一直走在中性道路上，同時討好男女群體的三宅一生、Walter van Beirendonck、Vivienne Westwood來說，貫徹多年的中性風格這一季完全被迪奧、菲拉格慕、路易威登等品牌創新式的中性玩法比下去了。

“創新的中性”是怎樣？關閉自由品牌之后，Kris Van Assche專心打理迪奧男裝（Dior Homme），干脆在秀場上擺滿了白色玫瑰，鮮肉與鮮花為伴，靈性柔弱的美少年令人浮想聯翩。菲拉格慕用明亮色塊拼接的T恤罩衫搭配或純色或條紋的西服套裝，一股精致的慵懶感撲面而來。路易威登本季最大的看點則是絲綢夾克，花木鳥獸刺繡表現出滿滿的遠東味道，穿上之后就可以心安理得做一名文青。年輕設計師帶來的更奪眼球——周翔宇的個人品牌Xander Zhou秀場上出現了肚兜……時裝界的民主早已立法還要早。

如果說時裝周堂而皇之戴上“娘炮”王冠，那必定也跟品牌紛紛起用年輕的高顏值模特有關。粉絲經濟催生了鮮肉產業，漂亮帥氣幼齒的男模就是時尚界備受追捧的鮮肉，他們身材修長、線條分明，年齡不超過22歲。走在T臺上，露出的部分肉體令人垂涎——Burberry的白色蕾絲襯衫、J. W. Anderson的肉色緊身上衣、Ann Demeulemeester和Maison Margiela的肉色緊身無袖T恤，還有Moschino那套黑色蕾絲套裝，絕對是無肉不歡。

到底是滿懷惡意，又或是追求自嗨，這一波娘炮味十足的男裝風潮成為數字化時代全球范圍內的熱門事件。我們已進入一個全新的時裝設計時代，設計師更多考慮的并非創新，而是噱頭和賣點，視頻直播量和微博話題數才是成敗關鍵。對于各路看客來說，時裝所謂的內涵和意義何須理會？也許根本就沒有。至于那些衣服是男性自己爭取的平等穿衣權利，還是被循循善誘的雌化結果，一切都不重要，只要有顏就行，天橋上有飄過的翩翩少年，前排有正襟危坐的小鮮肉，你還管衣服本身述說什么故事？