西開普省的儀式感

曾堅硬

交通：南非航空 （SAA）為57個目的地提供航線，包括香港直飛約翰內斯堡航線等。目前旗下三家子公司包括南非航空技術公司（SAA Technical），提供廉價航班的Mango航空公司和提供餐飲服務的Air Chefs公司。

游玩：非洲之傲豪華列車（Rovos Rail），如果想體驗時光的味道，可登上被頂級旅行者公認為世界奢華列車的非洲之傲，感受舊時光。

住宿：南方太陽集團（Tsogo Sun），旗下有超過90家酒店和娛樂場，入鄉隨俗，不妨入住這個非洲酒店品牌。

大概是年少時候，關于大航海時代的英雄主義情愫泛濫，我說我想去開普敦看海，很多小伙伴都笑了。他們有的認為我閑得蛋痛，不作不die，有的則說，以一個多愁善感老男人的秉性，別再提關心糧食、面朝大海的事了，最好的事，是不要錯過去阿德利街看迷人的賣花女。

可是，從奈斯那、赫曼努斯到好望角，從印度洋到大西洋，我對“看海”一直煞有介事，以致后來完全忘記了要去阿德利街聞聞花香。

開普半島的海沒有濃烈的咸魚味。無論是在西蒙小鎮與企鵝無言相對，還是在黑暗的甘果洞恍惚前行，或是在斯泰倫布什到小鎮上品嘗葡萄酒，我發現，在非洲大陸的南端，我這個來自中國南方沿海男人所參與的每一項活動，都帶著布希曼人的儀式感。

非洲溶洞里的秘密

儀式感首先是從探索南非甘果洞（Cango Caves）開始的。

作為非洲最大的鐘乳石洞之一。如果從自然地理要義上比較，這座非洲溶洞相對中國桂林等地溶洞簡直不值一談。如今，洞穴沙漠化嚴重，鐘乳石也多已停止生長。事實上，到非洲進行溶洞游，在國內驢友圈中，說出去也是一個讓人難以理解的舉動，除非你標榜自己是一個地質科考愛好者。

但必須承認，非洲溶洞游與國內溶洞游并不同，甘果洞的溶洞游方式，更注重以歷史文化價值以及地理科學意義上去考究和游賞。可以說，這種對待溶洞游的態度，也反映出東西方的文化差別，以及對待地理、歷史的態度。探索溶洞，在這里是一件嚴肅的事情。

甘果洞曾經是布希曼人的避難所。布希曼人被稱為“非洲最早人類”，主要分布在南非、納米比亞、安哥拉與博茨瓦納等地。最早殖民非洲南部的荷蘭人稱這個民族為“Boschjesman”，布爾戰爭后占據此地的英國人把這個荷蘭語詞改為英文Bushman，意思都是“叢林人”。這個溶洞于1780年被學者發現，現在入口處繪有難得一見的布希曼人壁畫，洞內有多根超過十米高的鐘乳石柱，都是歷經15萬年的光陰所刻蝕的成果。為了保護溶洞，這里禁止長期開游覽燈光，只有在導賞員講解后開一小會簡單燈光，方便游客觀覽，然后再關燈。

據說，南非的洞穴保護也走過彎路。甘果洞就曾經允許當地人入洞開音樂派對，后來參加音樂會的人們把鐘乳石鋸斷帶回家，當局才禁止溶洞進行音樂會等公眾活動。甘果洞以前還曾采用過炫酷耀眼的燈光效果來取悅參觀者，但后來被公眾投訴，被認為破壞洞穴的原始景觀，才改為最簡單的燈光。

看動物是件技術活

如果一心為觀光休閑而來，到南非，特別是到西開普省，沒有與當地動物親密接觸，頗有點不可思議。要明白，在開普半島觀看動物，可是一件技術活。雖然南非野生動物很多，但在西開普省，完全以人飼養為主的動物園也不少。在這些動物園里，與吸奶的亞洲幼虎和正在開屏的東方孔雀合影，并不能算真正與當地動物親密接觸。

套用很多旅行書的假裝有溫度的開篇句式：你可以無視開普敦作為“世界新七大奇跡”之一的桌山與阿古拉斯角的殺人浪，但不能無視南非東南沿岸的鴕鳥、鯨魚、海豹和企鵝。

相信很多人對世界鴕鳥之都奧茨頌有所耳聞，這里有無數座鴕鳥農場。每天，鴕鳥農場都會舉行各種騎鴕鳥比賽，看著那些專業騎師騎著這些世界上奔跑速度最快的鳥類一路狂奔，難免讓人對飼養鴕鳥這一職業徒生羨慕。作為遠方來客，也可以體驗騎鴕鳥的感覺，并品嘗鴕鳥肉和鴕鳥蛋，但必須做好心理準備，因為后兩者并不太符合東方人的口味。

在對的時節抵達赫曼努斯，則可以做另一件對的事。當然并不是叫你跟鴕鳥求婚，而是參加當地觀鯨節，與鯨魚共舞。南非赫曼努斯觀鯨節通常會在每年的九十月舉行，迄今為止，這個節日已有20多年的歷史，是南非唯一一個環境藝術節日。赫曼努斯被稱之為“世界最佳陸上觀鯨地點。”觀鯨節期間，成千上萬的游客涌入這個海濱度假勝地觀看不同種類的鯨魚，并在節奏感特別歡快的南非鄉村音樂中縱情狂歡。

如果認為跟鴕鳥有距離感，又沒有好運氣碰到觀鯨集會，那么一定要將出發德克島看海豹和到西蒙小鎮看企鵝列入行程。

與澳洲袋鼠島不同，去開普敦德克島，唯一能做的事除了跟看海豹的船客吹牛，就是全心全意看海豹。事實上，德克島只是礁石組成的密集礁石群。傳說這里的海豹原本生活在桌灣的羅本島上，后來羅本島被改建為關押政治犯的監獄，海豹們最終只好棲居在這些遠離陸地的礁石上。德克島上的開普軟毛海豹繁殖于南非以及納米比亞的海岸線上。作為世上為數不多的海豹群居地，這些年來，因為季節不同，德克島上可以看到的開普軟毛海豹在500至5000只之間。如果把看鯨魚的運氣用在這里，還可能在德克島附近，看到罕見的白鯊魚捕食海豹的情景。

與德克島相比，西蒙小鎮的名字聽上去更具俠義氣息。歷史上，該地區曾作為捕鯨站和英布戰爭時期的戰俘營。上世紀80年代，當地漁民發現了兩對企鵝并將它們保護起來，如今這里成為南非歷史最長的企鵝棲息保護地。作為開普半島國家公園的一部分，西蒙小鎮也以企鵝灘被世人所銘記。

真正的看海者

在西開普省，科考做了，玉照拍了，動物也拜見了。我認為給你最好的建議，還是做一名真正的看海者。

你可以毫不辜負吃貨的名義，在奈斯那一邊吃生蠔一邊看海，奈斯那是世界聞名的生蠔產地，每年7月都會舉辦享譽世界的奈斯那生蠔節。在這里吃生蠔的時候不用搭配太多作料，一點點黑胡椒加上檸檬汁，重口味者再來點墨西哥辣椒醬則可。你還可以在好望角舊燈臺前做沉思狀，思索當年殖民者和布道士如何登岸，并想想從赤道方向流來的印度洋海水好看，還是從南極流來大西洋海水好看。

要不就在帶著非洲南部生活氣息的維多利亞和阿爾弗雷德碼頭廣場，當女人們都去購物了，你臨安而坐，點一杯來自斯瓦特蘭酒鄉的葡萄酒，聽聽非洲南部的音樂，或者吟唱起南非已故的反種族隔離詩人布魯圖斯的《我們何以存活》。

無論選擇哪一種方式看海，我想說的是，它們都同樣帶著布希曼人的儀式感。