Charlie死了，John 來啦，Martin 離開

1月12日，英國著名時裝設計師 John Galliano在闊別四年后重回時尚界，帶來了入主 Maison Martin Margiela 后的個人首秀。2011 年 3 月，他因在巴黎一家咖啡館中發表反猶太人言論而被法國品牌 Dior 解雇，此后他被時尚圈完全摒棄，除了 2013年曾應已故美國設計大師 Oscar de la Renta 之邀，短暫擔任客席設計師外，一直處于失業狀態。直到 2014年10月，Diesel 品牌的創始人、意大利著名時尚企業家 Renzo Rosso的 OTB集團正式聘請他擔任旗下品牌 Maison Martin Margiela 的創意總監。

開秀前，圍繞著 Galliano 的回歸，時尚圈氣氛相當微妙還伴隨著激烈討論，而今年 1月 7日巴黎《查理周刊》（Charlie Hebdo）總部遭到了恐怖襲擊，更使得這場秀處于一個極其敏感的時期。大家對于言論自由問題更加如履薄冰。大家對于是否要對John的復出再次老調重彈去翻舊賬感到很棘手，同時也對他的才華即將再次迸發，社會的喉舌們又該如何應對感到很惆悵。不過，對于這場秀John Galliano卻態度更加篤定，他煞費苦心地證明自己，從解構主義到極簡主義，還有標志性的神秘面具和第二環節出現的未完成感的作品，把制作時的各種細節暴露眼前，其實John Galliano已經把自己的戲劇張力與Martin Margiela的與眾不同、神秘怪誕完美融合。

Martin Margiela 本人在上世紀 80年代晚期至2009年，一直探尋著頂級手工藝，并不斷為品牌提供創意，直到他離開自己一手打造的品牌。Maison Martin Margiela 以往的高定系列擅長用繁復的手工處理技術完善古著服裝的不足，做出精湛完美、奪人眼球的高定服飾。品牌的獨特傳統既為 Galliano 鋪平復出之路，也做足了吸引眼球的工作。Galliano 憑借過人的天賦和多年在 Dior 高級定制練就的絕活，為這場首秀混合了詼諧幽默、隨意華麗和嬉皮情色。貝殼制成的面飾源自 16世紀藝術家 Giuseppe Arcimboldo 的超現實主義作品，一系列紅色禮服的設計呼應了 Margiela 六七十年代的設計。整個高定系列內容豐富，尊重品牌歷史，飄逸卻不像 Galliano早年時候設計的那種放肆。

不過最吸引眼球的，還是品牌在接納Galliano之后，確認了更改品牌名，去掉了中間的Martin。新的簡短名字出現在時裝秀的節目單和新聞稿上，同時也出現在它的網絡標簽和Instagram上。這次的改名同樣像Saint Laurent改名一樣，但卻沒有隨之而來的爭議。其實Maison Margiela名字的改變與當時Hedi Slimane變成Yves Saint Laurent的創意總監后的舉動是非常相似的，很快就更名了。當時品牌表示這次改變打算幫助區分來自其他產品線系列，但YSL品牌的粉絲認為此舉是否認品牌歷史和創始人。這次Maison Margiela如此低調地重命名還存在另外一種推測，或許品牌正在嘗試在避開公眾視線的情況下進行運作。這正是六年前離開的創始人Martin Margiela運營品牌的方式。

Galliano復出更突出地表現出了他設計才華的成熟，其首秀不僅對于他個人，對于整個時尚界都具有重大的意義。社會對他設計的接納與否，或許會直接影響時尚界未來價值道德指標的走向。

石頭，一個寫與潮流有關文章的人

挑戰寬容度是一個有希望的社會在進行的事情。

品牌基因的傳遞一半需要沿承，一半需要創新。沿承的部分必須有很好的風格基底，明確而鮮明的風格會讓后來的設計師有理可依地進行創造，真正找到點燃自己創造力的打火機。而設計師的創造力則會對品牌的發展產生更加深遠的影響。不是更好或者更壞，而是以什么樣的姿態繼續在變幻的時尚界生存下去。

Maison Martin Margiela 2015春夏高定前半部充滿John Galliano浪漫主義色彩，天馬行空的元素，夸張的手法，薄紗面料的叛逆戲劇性的詮釋，甚至模特的妝容都是戲劇妝，從眼睛的水晶裝飾到臉頰、嘴唇、卷發。MMM荒誕的藝術形態在John Galliano手下更加戲劇性，視覺沖擊力極強，就如同黑、紅、白這三種顏色的對比使用。秀場中還有大量絲綢、刺繡的手工，也延續戲劇禮服的影子。