最是難忘沙河粉

吳億林

美味記憶

最是難忘沙河粉

吳億林

不少出外讀書、留學(xué)、工作的梧州人，一回到故鄉(xiāng)，親人問(wèn)起吃什么早餐，他們多會(huì)不加思索地答：沙河粉。

沙河粉是地道梧州人舌尖上的記憶。小小一個(gè)梧州，沙河粉小吃店多得難以統(tǒng)計(jì)，幾乎百步十米就有一間，食客眾多。大多數(shù)梧州人，對(duì)沙河粉的鐘情遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于面條。

梧州人早餐喜食沙河粉，不僅在于它比面條更方便快捷，略燙即熟，加以佐菜便可吃，符合當(dāng)今快節(jié)奏的生活，而且它口感很好，柔韌而滑爽，夾著肉菜，吃得痛快淋漓。

雖然，沙河粉原產(chǎn)于廣州的沙河鎮(zhèn)，但梧州沙河粉可謂青出于藍(lán)而勝于藍(lán)。在梧州，街頭巷尾的沙河粉攤檔相當(dāng)“普及”，人人愛(ài)吃，而且梧州人將沙河粉優(yōu)化了，講究更薄、更爽、更滑。君不見(jiàn)，如今人們到廣州，或許廣州太大了，或許廣州小食太多了，總之你想在街上找一間沙河粉店，得費(fèi)一番功夫，有時(shí)甚至走累了也找不到。就算好不容易找到了，也很難吃得到一碗上乘的上湯沙河粉了，其多數(shù)口感粗糙，粉質(zhì)厚滯，味道不美，牛腩又硬又不入味，讓梧州人大為掃興，心想真是“賣爛了正宗出產(chǎn)地的招牌”。而在梧州，隨便挑一間粉店，它的粉質(zhì)都講究薄、爽、滑，如果稍有厚、粗、滯的口感，必遭食客淘汰，店面很快就會(huì)關(guān)閉。

關(guān)于“沙河粉”的起源有多個(gè)版本。其中一個(gè)版本是，清朝末年，廣州北郊沙河鎮(zhèn)小食店的店主樊阿香夫妻，經(jīng)常無(wú)償照顧一位衣衫襤褸的貧困老人。一天，阿香病倒茶飯不思，老人聞?dòng)嵡皝?lái)，磨米蒸粉皮，讓阿香食欲大開(kāi)，病情好轉(zhuǎn)。原來(lái)老人竟是宮中御廚，只因得罪慈禧太后而逃出江湖。老人說(shuō)出身世后，為不連累阿香一家，不辭而別。阿香夫婦倆繼承此法，蒸制出賣粉皮，大受食客歡迎，于是“沙河粉”便誕生了。

廣州人喜歡把“沙河粉”叫成“河”，音也讀成“可”。南寧人則叫“沙河粉”為“切粉”。梧州人習(xí)慣把“沙河粉”叫成“河粉”，一是省略，二也是想婉轉(zhuǎn)表明這是梧州本地出產(chǎn)的粉。只是，如今這“梧州河粉”香在墻內(nèi)，還未走出城門而已。

沙河粉是梧州人早餐的記憶，一如北京人的豆汁焦圈，西安人的肉丸胡辣湯，蘭州人的牛肉拉面。很多外出歸來(lái)的梧州人，不思大魚大肉，不求山珍海味，只渴望吃上一碗“沙河粉”，細(xì)細(xì)品嘗其味，方能一解味蕾上多年的饑渴，充實(shí)味覺(jué)上的滿足，以致不少梧州人還在歸途，就發(fā)信息給家人：“老媽，我快到梧州了，請(qǐng)幫我買好一份上湯河粉。”

責(zé)任編輯：黃秀瑜