生活是輕風吹過加勒比海時，你在

文_另 維

生活是輕風吹過加勒比海時，你在

文_另 維

嬉戲的波多黎各男孩，跑得比觀光車還快和持久，有一身好肌肉

1

我開著一輛敞篷大黃蜂。

穿過水藍、金黃和白色相間的加勒比海岸，穿過淡粉、淡綠、淡黃接淡紫色的西班牙古建筑商業(yè)街……我在找老居民區(qū)，找紀錄片里滿墻涂鴉、雜草叢生的破敗窄巷。老居民區(qū)占據(jù)了旅游區(qū)的大好地段，百年來是奴隸、難民、妓女、窮人的收容所，毒品、槍支泛濫，美國政府多次試圖在此興建商業(yè)區(qū)，從1938年到現(xiàn)在也沒有成功。

我在巷口等警車過來，然后默默地跟在后面。街窄，居民停了車，就只剩一條沒有多余空間的單行道。屋舍鱗次櫛比，墻壁斑駁，色彩絢麗得詭異。水泥路平整干凈，我緩緩驅(qū)車，持木棍、握酒瓶的拉丁裔男女露出白牙憨厚地朝我笑。我有點害怕，加大油門緊跟持槍的警察，見他們終于停車了，便下車，求拍照。

和其他城市一樣，圣胡安的老居民也比預想的友好。我湊上去和警察合影，小腿碰上摩托車的排氣管，燙得哇哇亂叫，巷口的老人站起來，蹣跚回屋，拿出一瓶藥膏，彎腰幫我涂抹傷口。我還在連聲感謝，又一位老人翻出一張地圖，說：“是想去老城區(qū)吧？你走錯了，應該沿著這兒出去，這么左轉(zhuǎn)再右轉(zhuǎn)……”

末了他說：“這一帶現(xiàn)在都是好人，很安全。”小伎倆被看穿，我不好意思地撓撓頭。

世界上有好多圣胡安城，這一座是波多黎各的首府，位于中美洲。

儲存卡里存滿照片，我離開時已和大半條街的人打過照面。我大膽地打開音樂，西班牙語歌曲響徹窄街。天生的舞蹈家們紛紛扭動起來，我一只手握住方向盤，一只手高舉著跟隨音樂搖擺。

2

因為戀人要加班，所以我一個人提前到達了這里。

波多黎各是加勒比海東北角的群島，美國領(lǐng)土外的自由邦屬地，說白了就是自治的殖民地，但持美國簽證便可隨意進出。

我降落在圣胡安，波多黎各的首府。取了大黃蜂，在網(wǎng)上找了一家評分很高的加勒比風味餐廳，仔細一瞧，剛巧在著名景點—圣胡安老城區(qū)。行李塞進后備廂里，酒店延后入住，我要先去把美景、美食一并賞了。

我在老城區(qū)里轉(zhuǎn)了轉(zhuǎn)，餓了就在路邊買只烤雞腿，一邊吃一邊開車。走錯路，索性關(guān)了GPS，將錯就錯下去。反正島是橢圓形的，繞一圈至多3個小時，轉(zhuǎn)回來正好再上老城區(qū)兼美食街看看彩色的房子。

戀人抵達時，酒店到老城區(qū)之間的那段路，我已經(jīng)不用導航了。

來到波多黎各，全球十大美島之一的庫萊布拉島不能錯過。早起，乘輪渡過去，學學潛水，摸摸珊瑚，欣賞沙灘、海洋，爬上制高點俯瞰低矮的石房—石房顏色淺，傍海而建，海里有小綠洲和船，手拉手映襯著萬里白云。深吸一口氣，肺里全是世外桃源的氣息。

之后回到主島，前往厄爾尼諾云雀公園，這里有美國唯一的熱帶雨林。只見滿眼奇怪的植物、動物，瀑布、峭壁和小溪一起附在蔥綠上。我正要驚嘆大自然的鬼斧神工，四肢卻開始發(fā)癢，蚊蟲把皮膚咬得又紅又腫。一趟路走下來，景色全不記得，只記得癢得難耐，癢里帶疼。

剩下的一日，獻給莫羅要塞。

1539年的西班牙商船基地，是一道沿著海岸線砌成的巨石屏障，炮臺、兵營、堡壘齊全，用以防備加勒比海盜。

500年后，它從軍事要塞變成世界文化遺產(chǎn)，花幾美元看一圈兒。

屏障外就是老城區(qū)。老城區(qū)的街道是用青石板鋪的，窄窄的，沿著高地一條接一條，拐彎又見另一條，橫向、縱向都長得沒盡頭。石頭砌成的樓宇在兩旁，高聳、巍峨，一樓都是店鋪。抬頭往上看，居民也站在陽臺上看你。那些樓粉一棟、紫一棟、黃一棟、藍一棟，都是淡色的，陽臺上也都有明艷的綠藤紅花作點綴。

云白海藍，天地遼闊，莫羅要塞的一磚一瓦都寫著“我來自西班牙”。我初看它，像讀一部恥辱的殖民史，因為從前看過一本書，作者在前言里悲憤地寫道：“波多黎各怎么能沒有一本屬于自己的歷史書？”然后字字血淚，講述了一個苦難的民族反抗殖民、爭取獨立，延綿幾百年，至今仍未成功的故事。我十分同情。

在島上生活了幾天，人民安居樂業(yè)，祥和快活，大多數(shù)人都可以在英語、西班牙語之間自由切換。梅西百貨、沃爾瑪超市和美國本土的一模一樣，許多商品還更便宜，不知是不是得了什么政府優(yōu)惠。

一查投票，居民里61%的人支持把“美國屬地波多黎各”變成“美國波多黎各州”，只有6%的人渴望獨立。

傳說中邪惡的殖民者和斗爭的人民呢？

看得多了，才漸漸明白，看事物的角度和對錯是兩碼事，而聽信一面之詞是可怕的。

不過，波多黎各的歷史，的確是一部殖民史。

1493年，它被哥倫布發(fā)現(xiàn)，成了西班牙的殖民地。法國、荷蘭和英國搶而不得，后來，它被崛起的美國拿下—1898年，一紙《美西巴黎條約》，波多黎各和整個西印度群島、關(guān)島、菲律賓一起易主。

美國人說起“美西戰(zhàn)爭”，驕傲得很，羅斯福總統(tǒng)率領(lǐng)一隊志愿者親征，幾場大勝，世界格局從此改變，歐洲沒落，美國崛起。

然而，4個世紀的文化浸染，早已使波多黎各西班牙化了。看得見的石砌建筑、城市布局，看不見的羅馬天主教、西班牙語，絲絲縷縷化作這群島的骨髓，而商場、銀行、貨幣……一切新玩意兒又都是美國式的。像一幅以地道歐洲風情作底的老油畫被涂了一層美國漆。令我驚訝的是，一切竟也美得獨一無二。

我站在莫羅要塞的制高點上為戀人講述這段歷史，他聽得好不歡喜。

莫羅要塞建得龐大、分散，佇立在島嶼的不同角落，要乘觀光車才能看全。

觀光車像游樂場里的小火車，沿海開，駛過民居、樹木、古街、草坪和涂鴉成蔚藍色的公共籃球場。島上的孩子皮膚黝黑，光著膀子追逐嬉戲，戀人抓拍到了一張，一高興碰掉了胸前的鏡頭蓋兒。

突然，一個男孩跳下車飛奔，他壯實、靈活，彎腰抓住了鏡頭蓋兒，又立刻掉頭追車。觀光車早已開遠。一車人都扭過頭，用英語、西班牙語、阿拉伯語大喊加油。

他追上了，抓住車后面的欄桿勻速奔跑，一個縱身就跳了上來，遞上鏡頭蓋兒，游客們一個傳一個，還給了我。

司機很生氣，停車問責，說了一串西班牙語，我只聽出“車”和“誰”，猜他在問是誰跳車。

一車人素昧平生，膚色各異，此刻卻三緘其口，誰也不出賣誰。

司機不開車了。正僵持間，一個當?shù)啬腥藝\里呱啦講起西班牙語，我怕他將幫我的好人供出，緊緊盯住他。

他說完了，沖我眨了個眼。司機訓斥了嬉戲的小孩們幾句，小孩們一臉困惑地跑遠了。

3

戀人想請剛才幫忙的“跑男”喝一杯，“跑男”詢問身旁的女友，女友點頭。

我們4個人站在老城區(qū)的街口，人手一杯啤酒。男孩博士畢業(yè)，女孩休假陪他來放松。一問，男孩研究的領(lǐng)域和戀人類似。再一聊，女孩竟是我的會計系同門，當即決定一起吃晚餐。

那天傍晚的老城區(qū)，路人走過，一定以為我們是度假4人組。

男生是埃及人，8歲時跟著他的地質(zhì)學家爸爸搬到智利，中學時又隨爸爸游學英國、德國，然后定居美國。平日里他在實驗室做研究，每逢周末，手套一脫就是婚紗攝影師。

女生的西班牙語流利，但其實她出生在白俄羅斯，在捷克長大，西班牙語是在德國上初中時選修的，她高中畢業(yè)后獨自留學美國。

我高中時，在《英語輔導報》上看國外的介紹，學到一個詞World Traveler—地球旅人，指那些足跡遍及全球的人。我愛極了這個詞，在筆記本的扉頁上寫“I wanna be a world traveler”（我要成為一個地球旅人）。

我那時在小城里生活，看見外國人都稀奇，夢想是環(huán)游世界，當時未曾想到，這世上有這么多天生的World Traveler。

街角有人在吹薩克斯風，夕陽拉長了那人的影子，房子是彩色的，他一身黑。路人膚色各異，來來往往，女人著花裙，男人穿短褲，琴聲繞過他們，悠揚地飄到我們的飯桌上。

流浪吉他手打斷了琴聲。

“年輕人，點首歌吧。”說著他自顧自地唱了起來。

“跑男”叫停他：“你這彈得還沒我好。”

吉他手不服，遞上樂器：“你彈彈看！”

他一擦嘴巴，起身，真彈唱起來。

服務員不知道發(fā)生了什么，愣在不遠處，流浪吉他手跳著舞拍手合唱，食客都笑了，墻角的乞丐也笑了。我們都忘了薩克斯風。

鼓吹窮游的人，這個時間點應該在急著趕最后一班車。貧窮讓人錯過了多少風景而不自知，還是攢夠了錢再出發(fā)，遇上聊得來的人，天晚不說再見，融進觀賞了許久的風景里。

在人群中跟男士們走散了，手機沒電，著急無用，我和女生開開心心去喝酒。

酒好貴。

老城區(qū)的夜晚，彈吉他的流浪歌手大方出借了吉他

“我以前不買貴的東西，總覺得家人辛苦掙錢供我讀書，我在他們鞭長莫及的地方揮霍，有罪。如今一想，自己還是能掙回來的，為什么不敢花。”

酒吧里飄著小提琴聲，悠揚的琴聲混雜著酒香，我在吧臺邊對女生感慨。

她笑道：“是要熬過好多年辛苦又一無所有的日子才行的。我在畢業(yè)后的兩年利用假期時間走遍南美、南非，不是我富裕，而是敢花，我自信我花出的錢都是成本，不是支出。”

在會計的概念里，同樣是花錢買東西，計入成本和計入支出完全不同—支出削減你所擁有的，越花越少；成本是拿錢等值兌換一樣東西，擁有的不減少，未來還可能帶來更多收益。

這比喻經(jīng)典極了，我心領(lǐng)神會，大笑，干杯。

生活的開始是站住腳，賺錢，并擁有一項能力，讓你相信花出去的每一分錢，日后都會拖著一串零回到口袋。

然后，在這途中遇見愛情。

這一定是經(jīng)過了長久積累逐漸形成的局面。

喝熱了身子，我們繼續(xù)夜行老城區(qū)。

月上石樓。放眼望去，酒吧歌舞升平，卻還是街角的手風琴、薩克斯風樂人把握著主調(diào)。

街心廣場的音樂最響。我們手拉手，穿過樹木、雕塑、人群，看到一群擺動鮮艷長裙的當?shù)毓媚铮瑥膸讱q到幾十歲都有。

音樂歡快，她們隨之迅速擺頭、擺裙、連連轉(zhuǎn)圈，動作剛勁，姿態(tài)柔軟，是弗拉門戈，自由奔放的弗拉門戈。她們各自為政，沒有人在重復一套標準化的舞步。游客駐足，有的攝像，有的隨著音樂輕輕搖擺。路燈透過樹影照在每個人身上，加勒比人好像天生是極富感染力的舞蹈家。

我剛巧穿了紅裙子，女生一身藍，兩人試著拉一下裙擺，都挺大，于是扯開它們，一前一后轉(zhuǎn)進舞池。

加勒比的姑娘們太好客，圍成圈迎接我們，還在我們跟不上節(jié)奏時“嘿”一聲，指點步伐。

畢竟是9月里的熱帶海島，在28℃的晚風里，我跳出一身汗，卻越發(fā)來了興致，旋轉(zhuǎn)不停。

回頭，戀人們在人群里。

4

想要的還有很多。

想賺更多錢，只有超越柴米油鹽才關(guān)心得起自由和浪漫。

想做注冊會計師，想寫一本暢銷書，想開一家有格調(diào)的淘寶店，想去世界最好的大學讀研究生，想變瘦變漂亮，想讀遍好書，想去沒去過的地方。

想讓養(yǎng)育我的人都榮華富貴，幫助我的人都收獲驚喜，想留下不朽的東西。

每一個夢想的實現(xiàn)都是新的起點，欲望沒有盡頭，辛苦也就沒有盡頭。

還好，還在前進；還好，前進之余已有足夠的底氣，在波多黎各的深夜，迎著加勒比海的風，盡情舞蹈。