漓歌

吳宏

趁著雙十一促銷終于將心儀已久的卡仕達新大眾整合機拍下，

裝車之后就盤算著來一次不近不遠的自駕旅行，但是一直沒想好目的地。

直到有一天偶然翻出上次去陽朔時留下的啤酒魚店家名片，

瞬間饞蟲兒就被勾出來了，對那片山水的留戀也隨即涌上心頭。

這次可真是“說走就走”，在屏幕上點一下“一鍵通”圖標，

用手機藍牙很快就接通了翼卡車聯網的人工后臺，接線員聽說我要導航去陽朔，

接著問道：“先生具體位置呢？”我不假思索地回了句：“隨便吧”

這是我第二次來陽朔了，兩次行程間隔了一年，這一年里世界上發生了很多大事，但絲毫沒影響到這座偏安南方的小縣城，她和我去年來的時候并無任何變化。兩次到這里都趕上下雨，陽朔似乎自始至終都披著一層薄紗，身處這幅自然揮就的水墨丹青之中，你雖然無法完全看清她的容顏，但據說這正是其最迷人的妝扮，所謂霧里看花吧。雨之于陽朔小城，就像蓋頭之于新娘，蓋頭之外是城外山水，風光無限，掀開蓋頭就進入了世俗，雖然免不了油鹽醬醋，但也是別有風情。在我看來，陽朔并不是一個單純的旅游景點，即便這里值得游玩的地方很多；她更像是一個可以讓都市人逃避現實的場所，哪怕只是待在哪個客棧里發發呆也相當不錯。

夜游西街

為什么說陽朔更像是一個讓人逃避現實的場所，看看西街就知道了。隋唐時期的陽朔縣就有這條老街，不知道當時是什么景象，如今全長800余米的西街已被數不清的客棧、酒吧、餐廳所占據。西街的夜生活要從晚十點才真正開始，這個白天還半夢半醒著的地方一下像打了雞血似地興奮起來，狹窄的街巷里很快變得人頭攢動。五光十色的霓虹輝映下，雖然各種或激昂或舒緩或曖昧的酒吧音樂攪渾到一起，但也能有序地將那些原本各有所思的紅男綠女們分流到眾多風月之地，讓他（她）暫時忘卻來自房租、水電、信用卡亦或甲方的煩惱。在酒吧里人們機械地搖著骰子，推杯換盞，好像人類歷史上從未有過的空虛感都在此刻集中展現。在這你能感受到歐洲中世紀黑暗時期般的思想匱乏，似乎每個人都在翹首期盼著第二次文藝復興的到來。然而旅游的目的，不就是找個合適的地方讓自己頹廢一把嗎？當然我自己也是來尋開心的，不如也鉆進哪個喜歡的酒吧聽聽歌喝兩盅吧。

“陣陣晚風吹動著松濤，吹響這風鈴聲如天籟，站在這城市的寂靜處，讓一切喧囂走遠”。也許是酒精的作用，感覺這個不知名的酒吧歌手還真唱出了些許許巍的味道，來陽朔的路上，在車里聽得最多的也是這首存在手機里的藍牙音樂，可能許巍獨特的嗓音與他那空靈的歌詞最適于我這種逃避式的出游吧。不過，自從裝了這款內置DSP音效處理芯片的卡仕達新大眾整合機之后，發現音質真就比之前有所提高，尤其是人聲的表現力，畢竟一分錢一分貨呀。

遇龍河畔

來陽朔，除了西街不得不去，還有一個地方也值得去轉轉，那就是遇龍河。遇龍河有“小漓江”之稱，它以山青水碧竹翠橋奇村巧而聞名，堪稱桂林山水的濃縮提煉，也不愧是陽朔風光的精華所在。遇龍河兩岸青山連綿，造型千姿百態，讓人百看不厭。晴空萬里的時候，碧水綠草色調開朗明快；陰雨綿綿時節，云霧繚繞更是百媚千嬌。如果趕上三月份來，還能看到身著少數民族服飾的婦女在田里插秧。當然這個時候的遇龍河基本看不到太多游客，如果是旺季來，你會發現大批的國際友人帶著漂流筏，大多手持GoPro玩自拍，儼然把這里變成了漂流勝地。

沿遇龍河一直往上游走，可以見到一座壯實高大的古橋，這就是遇龍橋，遇龍河便是因它而得名。該橋很是古老，始建于明代，清代同治九年的時候，清政府為它加修了石欄，欄上雕有精美的花鳥魚蟲龍鳳呈祥，雖經歲月洗禮光陰滌蕩，橋身被古藤纏繞野花妝點，但遇龍橋看上去依然巍峨壯觀。

山險村秀

陽朔之美，就在于它擁有全球最具代表性的喀斯特地貌，鬼斧神工的大自然為這里塑造了千奇百態的各種石峰。可能上蒼偶爾手癢了還在一些山體上戳個把洞，讓人感覺有點無厘頭，比如陽朔縣城邊上那個月亮山就是這樣。月亮山上有一個天然的大石拱，兩面貫通，遠看酷似天上明月。從不同的角度變換觀看，形狀也不斷變化。如果是開著車賞月山，那個石拱的形狀會從彎彎的上弦月，逐漸變成半月、圓月，繼而又變成下弦月，十分奇妙。這次來之前正好看了國家地理雜志的介紹，才知道如今此山已成為全世界攀巖愛好者挑戰極限的絕佳場所。1992年，美國攀巖高手Todd Skinner在這里開辟出第一條攀巖線路，到現在已經有15條打好膨脹錐的路線；其中8條在直壁上，2條位于月亮山拱形的左側和右側，另外4條在拱形向直壁過渡的位置，分別帶不同程度的仰角，與自身重力搏斗的難度之大可想而知。以前不理解攀巖的意義，但現在看到這些巖釘我卻產生了一種莫名的敬畏感。雖然現代科技已經將人類武裝到上天入地無所不能，但依然還有人在堅持用自己的身體來挑戰自然。面對月亮山這個勇敢者的樂園，我等凡夫俗子只能在遠遠的山腳下膜拜一下罷了。

還是玩點輕松的吧，無論自駕、騎車還是徒步，沿著漓江在陽朔周邊就有好些不出名的小村落，可串聯成諸多線路。在交通不發達的過去，漓江就是沿岸村落的人們出行的唯一方式，所以現在依然能看到大大小小的碼頭。比照著導航屏幕上非常詳細的地圖，我并沒想設定任何目的地，只是駕車沿著漓江邊的鄉間小路慢慢閑逛，不知不覺就開到了一個叫做留公村的地方。從網上隨便一查，才知道這留公村竟然還是古時當地商品交流的重要集散地。而相比商業味太濃的陽朔城區，這里的景觀還真算是原汁原味。留公村現存有不少明清時代的古建筑，走進青石鋪就的小巷，兩邊都是沿襲著中國傳統風格的樓閣，白墻青瓦片，門窗也都還是木質結構，農家的雞犬懶洋洋地在街頭踱著步，好一個與世無爭的世外桃源。只是偶爾冒出幾個騎車的西方游客，讓你恍若時空穿越。

說到文化，其實在歷史上陽朔的文化氣息就非常濃厚，靈秀的山水曾經吸引了眾多文人墨客到此駐留，因此城雖小但故事很多。其中就有自稱“陽朔天民”的徐悲鴻老先生，1936年他就在陽朔待過將近一年的時間，在此還進行了大量創作，諸如《晨曲》、《逆風》、《風雨思君子》、《古柏》、《漓江春雨》等都是該時期的代表作。當時徐悲鴻租住在縣政府旁毗鄰漓江的一個小院，祖籍桂林的李宗仁聽聞后買下此房贈與他，真是大方呀！1984年文物部門將其收回并進行了重修，這個寂靜的小院離我入住的蘭舍客棧僅有一墻之隔，從房間的窗戶望出去就可以看到院里那棵已有90高齡的大玉蘭樹。據說如果三月份來，還可以趕上滿樹玉蘭花開，那場景想必是美極了。

放松幾天，終歸還要回歸都市的喧囂。下一此閑游，目的地又會是哪里呢？不急不急，那對未知的GPS經緯度編碼，遲早就會發到這臺新大眾整合機上進行破譯，由此再度開啟新的旅程。