張宇凌：本土與時尚

本土可否稱為時尚的一部分，這是個奇陘的話題。但是對于法國人這么一個好吃的民族來說，其實毫不奇陘。法國從來都是歐洲的農(nóng)業(yè)大國，自中世紀以來，跟英國進行了一百年的戰(zhàn)爭，最后徹底區(qū)分出大陸農(nóng)業(yè)饕餮派和島嶼貿(mào)易反饕餮派。至今這兩個國家的本性未變，對于本土和時尚的態(tài)度，從食色這樣基本的東西來說其實也沒改變。

法國人是農(nóng)民來的，自然愛他們的土壤，愛這土壤中的產(chǎn)出，特別講究保持一個地方食品的“本土”特色。也就是說，波爾多的酒跟勃艮第的就是不同，細致到波爾多河右岸的跟左岸的也不同，再細致到右岸砂土地的砂石含量不同的地方也會不同。要不就是北部的朝鮮薊跟南部的不同，南部的小的才能拌沙拉整個兒吃，北部的大的就得吃芯為好。牡蠣幾乎是每英里海岸都不同，奶酪是每個村兒都有個性，番茄、蜜瓜、下水腸兒……都各有各的“本土”。其實在法國要成為一個美食家，基本上要把每個產(chǎn)區(qū)當成“本土”來研究、來尊重。那么在法國混，當然感受越細膩，產(chǎn)區(qū)劃分越專門，美食能力越高，就越時尚。粗枝大葉難區(qū)分，或者貼標簽式的東西很難入法式時尚之流。

說半天吃喝，其實也是要說剛看過的一個展覽。藝術(shù)欣賞者，有的時候有點兒像美食家，重要任務就是“尊重”和“區(qū)別”。只有尊重才能夠做到區(qū)別，區(qū)別得越細致，專業(yè)程度也就越高，感官和精神的享受能力和享受本身也就越高。巴黎路易威登基金會美術(shù)館最近展出的中國當代藝術(shù)展“本土”，頗在這兩個美食大國之間，以高級法式時尚的品位，傳遞了一些有趣的信息。“本土”展大多數(shù)展品，都像某種地道的食品一樣，不太顧及吃的人是否能夠接受，更強調(diào)這是從那塊土壤本身生長出來的作品和問題。比如展覽的“開胃菜”是胡向前的《鏡頭前的女人》，那個在中山公園中兀自起舞、沉醉其中的大媽，給人強烈卻又曖昧的情緒指引，確實吸引著人們繼續(xù)品嘗。其中幾個年輕的藝術(shù)家，包括曹斐、陶輝、劉窗、徐渠、劉詩園貢獻出了網(wǎng)絡、錄像或是特殊方式制作的繪畫，都給法國觀眾制造了更多謎團。他們的創(chuàng)作一方面緊密地聯(lián)系中國今天的生活，另一方面非常個人，不再能夠輕易地被貼上中國標簽，然后做出安全的解釋。觀者必須像美食家那樣，一道道分別親自品嘗，分別做出很細致的關(guān)于作品本身的描繪和評判。而以較傳統(tǒng)的架上作品參與的藝術(shù)家，例如劉小東筆下詩意現(xiàn)實主義的東北，邱志杰哲學化的水墨中國觀念地圖，郝量將古代園林跟今天被改造成的游樂場編織在工筆長卷中，他們的風味都變得更加隱秘、復雜和自由。

法國人因為有美食傳統(tǒng)而容易尊重產(chǎn)自本土的東西，我在北京看見唯一一個能吃皮蛋的老外就是法國人。所以似乎對今天這一批更加發(fā)自中國內(nèi)部、更加復雜和氣息濃烈的中國當代藝術(shù)作品，他們也是首當其沖的嘗試者和支持者。不論結(jié)果是贊美還是批評，要嘗試最地道的本土產(chǎn)物，是一個我喜愛的法國精神。不論對于藝術(shù)還是美食，關(guān)鍵詞都是“Territoire”（本土產(chǎn)區(qū)）和“Gouter”（嘗試）。