服飾研究的另一個維度

薛燕

作為我國第一代古代服飾文化研究的學術成果，沈從文先生的《中國古代服飾研究》和黃能馥、陳娟娟先生的《中華歷代服飾藝術》等，遵循的是文獻典籍與考古發掘和傳世標本相互補充、比較來進行考證的歷史學研究方法，是對我國服飾文化的發展變化的線性梳理。近年有學者劉瑞璞、陳靜潔突破并補充前人“重道輕器”的學術傳統，以大批傳世實物的數據采集、結構測繪為基礎撰寫《中華民族服飾結構圖考》，探索中華各民族古典服飾結構特性的內在機制。上述學者的研究跨度橫亙上下五千年，以宏觀、系統的視野論述服飾發展史，旨在揭示國家民族的服飾文化發展規律。

反觀西方學界，牛津大學學者吉爾·巴爾多蘭曾提出，從16世紀起至今，西方人對服飾文化的研究可以分為五個發展階段：民族學階段、浪漫主義階段、實證主義階段、人類學階段以及“整體”階段。每個不同的階段都建立了一種對服飾的思考方法和認知方式，同時也體現了此階段人們的世界觀。早在1957年，羅蘭·巴特在年鑒雜志上發表了《歷史與服裝社會學——方法論的觀察》一文，認為在不摒棄對服裝自身材質樣式研究的前提下，將服飾外部的社會歷史大環境與服飾自身的內部結構相聯系，才能更好地把握這一研究對象變化的動因。諸多學者嘗試著以不同學科的研究方法來描述服飾的歷史，努力在服飾史的描述和外部環境的整體分析之間尋找更多潛在的聯系。

在對中西方對服飾史研究方法的比較之下，本文試圖探討服飾文化研究的另一個維度，將中國傳統服飾史研究的鏡頭聚焦于“一口通商”時期這樣一個特定歷史時期以及“廣府地區”這樣一個特定地域，以這一時空范疇內的服飾文化作為研究的對象，借鑒西方服飾研究的“整體”視角，將服飾放置到整個時代的文化架構中去探討而不是孤立起來，通過社會、政治、經濟等層面的分析，來勾勒和詮釋中國傳統服飾變遷之前的面貌。

截取“一口通商時期的廣府女性服飾史”作為大歷史的小切面，有著充分的前提和依據：首先，“一口通商”時期（乾隆二十二年至道光二十二年，即1757—1842年）是中國近代化前期的歷史轉折點，也是中國傳統文化產生劇烈變遷之前的關鍵時刻。正如西方學者描述的那樣，在1840年英國發動鴉片戰爭之前，“中國到了仍能保留自身特點，即停止不變狀態的最后時刻”。廣府作為“一口通商”的口岸地區，是中西經濟文化交流的前沿陣地，直接面對著全球化和工業化的首次沖擊，但人們的核心文化心態卻依然保守持舊。這種固守文化傳統的心態折射到了對服飾的態度和選擇上——即使是作為“開眼看世界”的代表之一的林則徐也認為“夷服太覺不類”。因此，可將這一階段視為中國傳統服飾文化形態得以完整保存的最后時間節點。

在傳統服飾文化研究所緊密依靠的實物標本和文獻佐證的存留方面，“一口通商”時期的廣府地區具備著天然獨特的優越性：從16世紀以來的東西方文化交流中，廣州一直處于主要通商口岸的特殊地位，因而從明朝正德年間起，一直到鴉片戰爭之前，大多數人華的歐洲商人、旅行家、外交使節和傳教士都是通過廣州這個特定的區域來認識中國的。西方人更是以好奇的眼光欣賞并觀察中國的風光、物產、人文和地理等各方面的情況，帶走無數精致的工藝品，也留下了大量詳細的筆錄和圖像“情報”。西方人從其研究角度出發而搜集并流傳的實物及文獻資料，是保證本選題能夠借鑒西方“整體”法深入研究的重要條件之一。

彼時西方的“中國熱”持續不斷，中國仍扮演文化輸出國的角色。廣府地區作為唯一的絲綢織物出口口岸，接受了大量來自西方的絲綢織錦服飾的訂購。文獻中可查閱粵海關有關出口絲綢服飾成品稅率的記錄：“繡花衫每件，繡緞、繡絲紗每匹8兩白銀，繡裙4塊作一匹；繡牛郎（當時牛郎綢）每匹7兩；繡繭綢衫每件，繡點絹、繡絹、繡線綢每匹6兩……”西方的服飾文化研究學科起源較早，因而西方收藏家或學者有意識地收藏中國傳統服飾也是普遍現象。這些當年批量出口或由個人收藏的服飾工藝品，如今有很大一部分收藏于歐美博物館中。筆者所考察過的一百來件清代服飾民間藏品，就來源于美國東方大學纖維藝術專業的一位學者私藏。國內的考古發掘與域外傳世的服飾實物，可供進行較為充分的考據及結構測繪等基礎研究工作。

由于西方人一向喜愛以博物學的眼光看待周圍事物，這些具有不同文化背景的人對于中國的觀察和記述，能夠發現中國人習焉不察的特點。這些記錄親見親聞的資料基本十分翔實，比起中國人歷來追求“貴族性”，喜歡強調“因文見道”的史籍文獻，更有公正、客觀、具體的一面。同時，這些資料也給我們今天的歷史研究提供了一種在世界歷史的整體發展變化中考察廣州口岸史的視域，以及人類學關注社會底層人們生產和生活狀況之視角的借鑒。

在這些由西方人的視角出發而留存的史料中，外銷畫便是不可替代的圖像資料佐證。18世紀中葉到19世紀中葉，廣州口岸的畫匠學習洋畫技法進行繪畫創作，以“依樣畫葫蘆”式的形象記錄方式繪制了各種主題、各種形式的外銷畫，作為體現“異域風情”的明信片銷往歐洲。這些外銷畫的創作主題包括了肖像畫、港口風光、船舶、市井風情等，在其中不僅可以看到各階層人物的服飾細節，還能了解到與服飾文化相關的紡織、印染、刺繡、裁剪工藝的情形，以及各種相關的商貿活動。此后的1839年，攝影術問世并隨著西方人的到來最先在嶺南出現。第一次鴉片戰爭時期，法國人于勒·埃及爾（Jules Itier）分別在澳門、香港和廣州拍攝了一系列照片，記錄了廣州街頭場景和人物頭像。這些相片保留了大量的人物和生活場景，其中不乏反映各個社會階層廣東人的服飾、發式和精神風貌的寫實之作，成為清代廣州社會生活與服飾文化最真實的圖像資料。

“一口通商”時期，西方商人、傳教士、公使等紛紛造訪廣州，期間或回國之后寫下了大量的游記、回憶錄、書信甚至是手繪圖冊等。運用“以圖證史”和“以文釋圖”的方法可從中考據大量服飾文化的相關細節。1840年隨法國大使拉鄂尼出訪廣州的伊凡有機會拜訪了行商潘仕成的家，對其家中三代女性的行為舉止與發型、妝容、頭飾、首飾、著裝的款式、面料及色彩、紋飾等都有細膩的描繪。他還觀察了社會底層女性的服飾特征——如花艇上的妓女、仆人等：“年輕漂亮的歌手頭上戴著花，她那被網織起來的頭發先在耳朵上聚集起來，然后像渡鴉羽毛般地散開在頭后面。她上身穿著件裝飾著黑色的玫瑰色褂子，長至膝蓋，下身穿著件帶有小褶皺的藍色裙子。”“仆人穿著樸素的衣服，一件藍褂子配寬松的褲子；她們穿在鞋子里的腳是天足，鞋底很高，呈被截去頂端的、倒置的圓錐形狀——也就是說，最窄的部分著地，以致看起來她們好像踩著高蹺。”

除西方人的手記之外，現存不可忽略的文獻資料還包括廣東本土文人的詩詞、文集，如竹枝詞。竹枝詞是以白描手法描繪社會萬象的記事詩體，它所反映的各個歷史年代的社會生活層面都極具廣度和深度，因而保存了大量有價值的第一手資料，可作為正史記載的重要補充。清代的《廣州竹枝詞》《羊城竹枝詞》中就有不少關于當時服飾文化形態的記載。例如銓伯竹枝詞中描述了西關大戶人家小姐的時世妝扮：“妝束趨時出大家，長裙短襖小皮靴。銷魂最是風兜髻，斜插金簪押緞花。”胡子晉竹枝詞說到當時的家庭紡織，以及廣府人在服飾上排斥洋貨的情況：“土布人家有織梭，女紅歲月詎蹉跎。年來一事尤堪慰，絲襪通行國貨多。”鮑珍的竹枝詞中，則描述了一口通商時期廣繡出口的盛況：“海珠寺前江水奔，諸洋作舶如云屯。十三行里居奇貨，刺繡何如依市門。”這些簡潔明快的描述，透露了有關服飾風尚的各個方面，以及與之相關的行業生產與社會經濟情況。

值得一提的是關于廣府平民穿著紅皮木屐的情況。與外銷畫“整木屐”相對應，幾位清代文人的文集中都有相同的記錄：“粵省婦女多天足”，廣府平民婦女纏足之風不盛，反映在穿著木屐之上。屈大均在《廣東新語》中專門記錄：“今粵中婢，多著紅皮木屐，士大夫亦皆尚屐，沐浴乘涼時，散足著之，名之日散屐。”張渠《粵東聞見錄》亦有詳細描述：“粵地古稱裸壤，今則彬彬乎衣冠文物矣。然鄉村男婦尚多跣足行路，城鎮則喜歡穿屐。屐以抱木為之。抱木生水松之旁，與松相抱若寄生然。甚香。質柔弱，不勝刀鋸。乘濕夸之，易如削瓜；既干而韌，不可理也。土人名為抱香屐。男女多散足著之，無冬夏晴雨皆然。聞士夫褻居亦雅尚此，山縣子衿見師長止穿拖屐，習尚然也。良賤至異其制以別之。新會尚朱屐，東莞尚花繡屐，潮州尚拖皮散屐，以輕為貴。昔謝鯤謂未知一生當著幾兩屐，若粵人于屐，蓋不可以兩計矣。吳非熊詩：‘居民晴著屐，市女夜簪花。信哉。”

有關“一口通商”時期廣府服飾文化研究的資料方面，無論是實物還是文獻，都滿足以不同學科的視角開展全面的考察，還原服飾文化與文化整體生態之間的血肉關聯：以傳世的服飾文物，結合文獻資料，可詳細測繪及復原服飾的結構形制與面料；可查考紡織、印染、刺繡、剪裁、縫制、補綴等工藝；可查考服飾的穿著使用禮儀、洗滌方法、晾曬保存等實用細節，進而推測生活衛生的情況；可查考以服飾形制所表征的等級、禮儀、風俗等，進而闡釋穿著者的社會地位，教育情況、職業與婚姻狀況等；可查考地方在服飾的原料生產、織造等行業的發展情況；可查考與服飾密切相關的經濟和消費情況等，進而推斷背后交錯復雜的政治、經濟、文化因素等。

服飾并不是孤立存在于人類歷史之中，社會生活中的種種細微變化，總是及時地折射到人們服飾文化當中。因此，對服飾文化的整體觀照，可以管中窺豹地反映社會、歷史中錯綜復雜的現象。因此，對服飾文化的描述，可以是豐滿、立體、多層次多角度的。服飾史的研究也未必是居高臨下的“宏大”主題或只專注于服飾自身的元素，它可以是自下而上構建社會記憶的載體。因此，在這樣的思路導向下，首先需注重研究視角的“整體性”，從內在視角重新“發現”多元文化和多元價值觀，更好地認知過去的歷史，理解所生活的世界，獲得文化身份的認同，并引起對當代生活的思考和重新審視。