的的喀喀湖：高原秘境之旅

陳婷

3812米，這片世界海拔最高的通航淡水湖——的的喀喀湖（Lake Titicaca）是秘魯最吸引人的奇特景點之一。大約五百年前，印加王從湖對面的玻利維亞出發，向秘魯南部的庫斯科行進，并建立了龐大的印加帝國。如今，這里依舊生活著印加克丘亞人（Quechuan）和艾馬拉人（Ayimara）。

烏魯斯人的“浮島浮生”

云飄在藍天中，“朵朵拉船”漂在湖里，一樣輕盈，一樣靈動。擇“蘆”而居的烏魯斯人（Uros）世代生活在水上。

的的喀喀湖的人文、自然風景都堪稱一絕。穿過一片極美的蘆葦海，當烏魯斯人的浮島出現在視野里，我感覺自己心跳加速：湛藍的湖面，一座座黃色的“蘆葦島”，每個島上站著艷麗服飾的族人，湖面不時有雙豹頭蘆葦船劃過，這是我游走世界各地，見過最為奇特的景象之一。

的的喀喀湖是南美面積最大的淡水湖，也是世界海拔最高的可通航湖泊，位于玻利維亞和秘魯兩國交界的科亞奧高原（Meseta del Collao）上。它是南美印第安人（Indians）文化的發源地之一，因此，的的喀喀湖至今仍被印第安人稱為“圣湖”。

我從小船跳上這個蘆葦建成的世界，深一腳淺一腳，踩在上面搖搖晃晃。空氣中彌漫著新鮮潮濕的稻草味道，這種叫作“Totora Reed”的蘆葦是多年生草本植物，生長在的的喀喀湖的各個角落，高達2米，葉子細長，非常適合編織席子、蒲包。厚厚的蒲草堆鋪在一起，浮力很大。我的向導告訴我，現在“Totora Reed” 蘆葦只允許當地烏魯斯人砍伐，也算是對他們文化的一種保護吧。

身著艷麗服飾，身高不到一米五，胖墩墩、黑黝黝面孔的婦人們，快樂地沖我們招手示意。和我以前接觸過的那些印第安部落土著不同，這里生活的是前印加時期的古老族裔烏魯斯人。他們身材矮小粗壯，皮膚黝黑，胖圓臉，屬于蒙古人種，自稱“黑血人”（Black Blood），也許是高原人血液里紅細胞含量很高、血液顏色較深的緣故，他們比普通人更能抵御寒冷。

為什么選擇這樣奇特的生活方式？原來，這些弱小的烏魯斯人部落當年為逃避印加帝國的迫害和大部族的追殺，逃到的的喀喀湖湖中的蘆葦叢隱蔽，靠吃蘆葦嫩芽生存下來。他們發現蘆葦具有很強的漂浮性能。因此，為了使部族人更加安全，烏魯斯人就用蘆葦根編織成大面積的島嶼作為棲息地，還用蘆葦造船、房子，以及各種生活用品，他們就這樣一代一代繁衍下來。今天，仍有數百人居住在70多座大小浮島上，3～4米厚的“草墊”彼此相連，鍥入湖底，島民們一年里有一半時間住在岸上，另一半時間則住在湖中浮島。最大的一個浮島上還有學校、郵局和商店。

“Totora Reed” 蘆葦是自然賜予烏魯斯人的美好禮物，提供給他們所需要的一切。烏魯斯女人給我講解浮島的修建過程：“蘆葦鋪成島，浮島用繩子捆綁，并用木樁打入到湖底固定，再用蘆葦在浮島上蓋個小屋，就是遮風擋雨的家了。不要小看這些浮島，上面也可以種植蔬菜、栽花，還有小魚塘，一個浮島的壽命約為15年，需要不停地在上面鋪新草。”她說著，掰下一根鮮嫩的蘆葦根莖遞給我，我嘗了一口，軟軟的很清爽，帶一絲甜味兒。蘆葦根曬干后磨成粉便是草藥，還可以釀酒，孩子們的零食也是它——總之這里的一切都離不開蘆葦。

男人們大多出門捕魚去了，家中的女人們向我們展示浮島的生活。她們還保留著易物貿易的傳統，會上岸和當地人交換生活用品。看著這些服裝鮮艷得晃眼的大媽們嘰嘰喳喳、討價還價，感覺很有趣，像演戲一樣。她們是如此鐘愛大紅大綠的顏色，還喜歡戴著老式英國禮帽。這種禮帽的帽沿很小，無法遮陽，并不實用，據說是當時西班牙白人送給當地女人的禮物，而現在成為了當地人傳統服裝的一部分。一個年輕的烏魯斯女孩面對我的鏡頭有些羞澀，梳著兩根又黑又粗的大辮子，淳樸美麗。

烏魯斯女人用長篙撐起“蘆葦舟”（Balsa Totora），這種由成捆干蘆葦綁扎而成的船比我想象的要結實耐用。扎一條船只需要約8個小時、12噸葦草，壽命可達七、八年之久，島上居民都會這門手藝。緩緩劃過香蒲叢生的淺水區，我躺在船頭曬太陽，感受著海拔3800米以上才有的清冽稀薄的空氣，更接近太陽本色的陽光和比天空更湛藍的湖水，悠哉游哉。而年輕的烏魯斯戀人會把小船劃進蘆葦蕩，整個世界只剩下兩個人，聽起來無比浪漫。

我登上浮島的瞭望臺，這里原本用作預警，現在則成了觀光塔。放眼望去，在這不大的一方天地里，烏魯斯人擇“蘆”而居。不過，真實的生活并不是作秀，我們只看到浪漫，真正的浮島生活也很辛苦。他們半夜里就要起來捕魚，生活條件簡陋，浮島房屋潮濕陰冷，上廁所都很麻煩。然而他們知足常樂，世世代代將用葦草制物的手藝口口相授。蘆葦，這些烏魯斯人的恩物，不僅在物質上，也在精神上給他們以庇護。進入文明社會，許多烏魯斯人回到陸地生活，但少數人仍然依戀著與世無爭又悠閑原始的生活方式。

“高原秘境”塔丘勒島

“浮島”世界依舊讓人意猶未盡，我們的船已經駛向湖中一座更隱秘的小島——塔丘勒島（Taquile Island）。 在的的喀喀湖的塔丘勒島，我發現了“高原秘境”的出世之美。原野中盛開著秘魯國花Qantuta，裹著黑色大披巾的女人們穿著蓬松的百褶裙，行走在如詩如畫的小島上；帶著花帽的男人手中熟練地織著毛線，面對游客好奇的目光，他們泰然自若，這里有南美洲其他村落看不到的獨特風景。

接下來一個小時的航行中，我又聽到不少關于的的喀喀湖的介紹。印第安克丘亞語（Quechua）中“Titicaca”翻譯過來是“巖石美洲豹”（Rock Puma）之意，整個湖的形狀如同一頭俯臥的美洲豹，分屬秘魯、玻利維亞兩國。湖水的60%來自安第斯山脈雪山融水，不過由于近年來高山積雪越來越少，湖面正在不斷下降。

湖中有41座島嶼，塔丘勒島面積不大，只有七平方公里，島上居民全部是印加克丘亞（Quechua）族人，據說早在一千多年前就有人居住在這里。“島上海拔較高，又是山路，大家根據自己的體力，實在走上不去可以在船上等。”上島之前，向導提醒游人，從碼頭到村子要走一段山路，海拔4200米左右，對于某些身高體胖的西方游客來說，的確是個挑戰。

我沿著山路慢慢走著，蜿蜒而下的山路中多石砌拱門，這些拱門依山傍道，算是當地特色。累了就停下欣賞湛藍的湖水，天際翻滾的白云，整齊的梯田，簡樸的石拱門，美好的風景很容易讓人忘記疲憊。游客們氣喘吁吁、時走時停，而身邊匆匆走過的膚色健康的當地人，即使扛著貨物，也能從容地一路登上去。島上沒有任何交通工具，所有重物全部靠人力背上去。向導不時從路旁摘下幾片葉子讓我們放在嘴里嚼，這是可以減輕高原反應的古柯葉，當地人用來泡水喝。

塔丘勒島島民身材矮小，一米五左右，看五官應該也屬于蒙古人種。高原地區的強紫外線，使得這里的人膚色黝黑，黑褐色濃密略卷曲的頭發，看起來很像我們的藏民。田野里走過來一位牧羊女，從頭上圍下來一塊長長的黑色厚披肩，在腰上隨意地結著。上身大紅色衣服，下身黑色及膝蓬裙，從背影看好像十幾歲的少女，然而轉過臉來，卻是一位滿臉皺紋的老嫗。

塔丘勒島是印加帝國最后幾個被西班牙殖民者占領的地方，當年被禁止穿自己的傳統服裝，今天我們見到的這身奇特服飾是經過數百年發展，混合著印加傳統和加泰羅尼亞風格的裝束。雖然和上帝有關的節慶活動貫穿了整年，但每當豐收之時，島上依然還是舉行紀念安第斯山的“大地母親”（Pachamama）活動。

由于高原溫差大，女人們的大披肩非常實用，白天遮陽、早晚避寒，還可以裹覆重物。仔細看，披肩下部打著流蘇結，還可以根據服飾細節的顏色來區分已婚和未婚女子。

島上男子的服飾又是另一番風情。男人們一律白色厚布上衣、黑色高腰褲子，上衣扎進褲子里，樣子頗為英武。然而每個男人頭上都戴著一頂顏色鮮艷、編織精細的彩色帽子，長長的尖頂歪在一側好像睡帽。男人的身份也可以從帽子上體現出來：紅白色表示單身；紅色是已婚；彩虹色則屬于當地頭領。聽說整個島上共有20位頭領，他們需要每天無償為島上公共事業服務2～3個小時。

第一次在路旁見到一位老大爺織毛線時，我十分吃驚。后來在路上又看到不少，原來塔丘勒人不論男女，都癡迷絨線編織。這里的男孩子從小就要學習編織，他們的帽子基本都是自己織成。按照傳統習俗，新婚妻子要送給丈夫親手編織的彩色寬腰帶，非常耐磨，上面的圖案都是他們信奉的神靈。男人常常需要背負幾十公斤重物，這種腰帶可以護腰。一路上，我經常看到成年男子一邊走路一邊拿著兩根毛衣針編織毛線，邊走邊與同伴聊天，走路、編織兩不耽誤，織出的花紋還精細異常。島上居民的大部分收入來自刺繡編織，刺繡編織價格相當昂貴，可能跟這些編織品工藝已被列入世界文化遺產有關。

中午，我們在一戶島民家中用餐。男主人熟練地在屋子外面搭上涼棚，女主人在廚房里烤魚，孩子則跑前跑后給我們端茶倒水。湖中的淡水魚果然味道鮮美，這邊的土豆據說是南美洲最好的。

涼風襲來，對岸便是玻利維亞白雪皚皚的雷亞爾山脈，俯瞰的的喀喀湖，湛藍清澈、雄偉狀闊的安第斯山脈安靜而謙恭地環繞著“圣水”，幾十公里外嘈雜喧囂的小城普諾和這里的寧靜形成鮮明對比。

對于高原，我有種特殊的感情，尤其迷戀那里的空氣和陽光。看著薄云在空中飄過，一瞬間，感覺整個人都被風吹散，融到湖水和天空那無邊的藍色之中。