大理閑游散記（三題）

北雁

山水云龍

在一個早春的清晨，我們穿過永平的曉霧，在大保公路一連串彎險交加的隧道群中疾速鉆過，便忽一下地來到了瀾滄江邊，然后調轉車頭，開始以一個相同的方向，在這一線天峽谷里從南自北、逆江而上。

兩邊是山，擠窄得有可能讓風一吹便要撞在一起，中間流出一河江水，洶涌奔騰地向遠方流去。這就是云龍，一個被掩在瀾滄江懷抱里的神秘境地。

遠遠看見了功果橋電站大壩，接著又迅速地從旁邊越過，江面開闊成了湖面，洶涌的江水變成了平緩的湖水，鏡子一般，開始倒映著兩岸的山，歷過一冬干冷的、慘白黑瘦枯焦的山，有似父親老邁的臉龐，讓人充滿敬畏。

兩河交匯之處，湖面變得更加開闊，但感覺告訴我，這里應該有過一座橋，一座象征著那個英雄時代的橋，象征著中華民族偉岸與不屈的橋。車行之處，我似乎還清晰地看到了有一兩輛車在日寇飛機的槍林彈雨下果敢地馳越大江兩岸。奔馳在滇緬公路這條橫貫滇西崇山險谷的“國際救亡大通道”上。橋那邊的山頭上，護橋的槍炮聲似乎正在響起，孤傲，雄壯，英勇，成為一個地域一個民族永遠無法忘卻的歷史回憶。光陰如逝，時過境遷，如今古橋身雖已被淹沒，但橋卻留在了人們心中，于是在沿江而上的路上，功果、民主、金和、核桃坪、湯澗、諾湯，直至舊州，所有兩岸山嶺中的大小村寨，都因這橋而更加著名，為紀念滇西英勇抗戰史而更了名的功果橋鎮，一個只有2萬多人口的沿河山區小鎮，就讓這么一個響亮的名字，冠上了英武的氣概，留住了不朽的氣節。

車繼續前行，因為立了大壩，高峽平湖一下子淹沒了原先的公路，于是新修的路便上升到了齊云的山腰，和這山、這水一起平行起落，連通了山地水邊這一連串的村莊。然而讓人喜愛的卻還是這一江湖水，作為流經云南省境內的最大河流，巨大的落差，使它有一發不可收拾的氣勢，穿山過嶺，縱橫全滇。此時兩岸的山嶺之上，還能看到許多深邃的溝壑。清晰而又銳利地顯現了它在奔流之中所顯現的父性的勇武與陽剛，同時也再現了一幅幅生動的地理演化圖像。而今，它卻平緩如湖，靜若止水，清澈如此，特別在河流彎拐之處，湖水、山梁、村莊、田野，共同繡出一幅幅旖旎多姿的圖卷。春早的楊柳，如煙似霞；近湖的梯田，如月如刀；黃燦燦的油菜，悅眼清新；紅艷艷的桃花，點染春色……總之，不是江南，酷似江南。

而又因有山的陪伴，讓這景象更勝江南。是的，大山，突兀、高峻，磅礴、連綿，屏嶂一般的氣勢讓人充滿了敬畏。山間散落的村戶，東一家，西一戶，用石灰刮白的墻壁，遠遠地醒目，好似傍黑時天空里的零星點綴。連接岸上村莊集鎮的小路，一線一線，彎曲，淺白，透亮，讓人覺得這云龍山水，更像是一本書。一本厚重得寫滿了古往今來的云龍人在這山水之間所有勤勞和智慧的大書。

山不止，水依舊不斷，沿途的景致中，讓人再次感激起這水了。是啊，這一江湖水，百千年來，不息奔流，卻始終以一種母親河的姿勢，充滿了寬容與接納，慈愛與善良。我知道，作為大理州面積最大的縣份，云龍4400平方公里的土地，幾乎都屬瀾滄江流域，那些我們叫得出名字的河流，漕澗河、關坪河，還有孕育了“太極八卦”自然圖景的沘江，以及被稱作是人間仙境的天池，所有水流最終都匯入這條大江。于是。慈愛的瀾滄江水便如乳汁一般，哺育了一代又一代的云龍人，締造出了云龍物產豐饒、地靈人杰的傳奇。車窗之外，早被江水淹沒的沿江上百里梯田，曾是云龍出了名的“糧倉”，并因一河江水冠上了“魚米之鄉”的美名。

在舊州吃過午飯，我們繼續前行。不出數里，河谷漸漸變窄，江水有了波濤和流動之聲，顯現出比之前更快的流速。我知道，這是因為功果橋大壩所攔之水已將到盡頭。然而不出幾里，又見山梁之間正在構筑的大壩，這就是遠比功果橋電站工程更大的苗尾電站。也就是說，大江之上，又將再現一個更為壯觀的“高峽平湖”。

兩岸翠色漸濃。有江水的滋潤。讓河谷呈現出立體型的濕熱氣候。如今谷外正值干冷的早春，但谷內卻早早透出了勃勃的生機。看到山間青翠的樹色，我在想象，那會是怎樣一個和諧的境地。

到達表村已是傍晚，當然時間并不晚，只是江邊山高，太陽早早落下，只留給對岸山尖一束越來越短的陽光，正好切割出了河谷中一個半明半暗的世界，頗為壯觀。最終太陽落去，天漸漸冷下來，但我高興的是很快吃到了甘甜的桔子，我知道這依舊是來自于瀾滄江水的最好饋贈。

當地人告訴我，多年之后，這里就將被新建的苗尾電站完全淹沒。所以在踏上表村的那一刻間，我感到了一種難言的神圣。當天氣漸晚，白天趕完“闊時節”的表村街上，一下子變成了一個歡樂的舞臺，這是一個以傈僳族為主的民族鄉，擠在人群里，我看到大人小孩都在熱情歡歌，盡情享受自己的節日。當陣陣掌聲響起，我突然想到，這已是遠離云龍縣城122公里的三州交夾之地，但有這山和水的陪伴，偏僻的小村，依然會有無窮的時尚和歡樂。

山水云龍，云龍山水，一次次想起，腦海之中便是一種過電似的感激與回味。

行游密祉

對密祉的向往還要追溯到十三四年前的求學時代，那時，班里一位長得漂亮的女同學便來自這里。于是在和她的親近中，知道了許多關于這個地方的人和事：尹宜公、小河淌水、桂花箐、文盛街、花燈會、鬧元宵……總之每每讓人在想象之中生發無限的神往。

多年后，終于在一個夏日的早晨來到密祉。而在此之前，我曾無數次地在腦海中想象過密祉，并將從同學那里聽到的每一個詞語都描述成了一段豐厚的歷史。再將之縮影成一幅幅動人的滄桑畫面，但卻從未想過，它竟是以這么一種方式出現在我面前：車在彎拐的山路上疾馳，突然眼前一片豁亮，一個山清水秀的密祉壩子便一覽無余地呈現眼前了。幾列青山之下，平坦的壩子，田畝交錯，零散的村莊，白墻青瓦，早晨的炊煙，扶搖而上。

車繼續前行，越過壩子里的田地。穿過新建的集鎮，直到古老的文盛街口停下來，我似乎還像發現桃花源的武陵人一樣。一張臉寫滿了驚愕與感動。

我以為，文盛街上的行走是一段感受歷史滄桑與文化智慧的旅程。從北到南，短短十幾分鐘，一條被古往今來的足跡磨得發亮的石板路兩邊，古墻、古房、古門柱、古石器、古戲臺、古店市，清晰地印證著這里曾經的滄桑。彎曲的主道上，突然會伸出一條支道，將一種神秘的色調引入深不可測的歷史源流之中。我忍不住讓幾位穿得時髦的女士客串模特，撐著鮮艷的花傘，在古老的街道上留下一束時尚與歷史交加的鏡頭。

據當地的向導介紹，文盛街曾盛極一時，在云南文化源流中有著重要地位，如今，這個保存完好的茶馬古驛道，成了名副其實的山區民居建筑博物館。整個鎮子依山布局，巷道隨山勢的曲直而布置，房屋就地勢的高低而組合。在帶我們走完幾個具有代表性的小院，“三坊一照壁”、“四合五天井”、“四合院”和“一顆印”的建筑內涵便使人一目了然了，心中留下的則是對這里先人的建筑智慧和獨特的藝術審美由衷慨嘆。

尹宜公故居只不過是文盛街上一個狹窄的院落，里面正播放著“東方小夜曲”《小河淌水》，流水一般曼妙的韻律，一遍一遍輕唱著，好似一股甘泉輕輕流入心田。我知道，密祉的山水自古便充盈著濃郁的鄉土文化，文盛街同樣將不盡的智慧內涵包蘊其中。土生土長的尹宜公從小飽受文化的浸染，于是，他將對這片鄉土的熱愛，用作無窮的智慧，收集整理出了民歌《小河淌水》，讓這首從桂花箐流淌出來的妙曼之音從此遠播世界，成為膾炙人口、家喻戶曉的世界民歌。也從此讓密祉先民的生活狀態變成了一個世界級的記憶，成為人類共有的精神財富。也正因如此，它便和文盛街古建筑群一起交相輝映，在每迎來一個造訪之人時，都會使他生發出一種源自內心的震撼。

穿過文盛街，走過鳳凰橋，一片新綠的柳林之中，倚山而居的珍珠泉就掩映其中。踏著草地正中石板路走入柳林，一塊三滴水的白色照壁上面，“珍珠泉”三個大字異常醒目。據說，珍珠泉水質極好，而且出水量大，一年四季，泉水便如一串串晶瑩的珍珠從井底涌出，雨日不澇，旱年不竭。源源不斷哺育著世代生息于此的人民。在這里，我看到了泉邊的香火痕跡，從中透視出當地民眾對自然的敬畏和對泉水的感恩。料想樸素的密祉人民，在很早以前就明白了人與自然、和諧互惠的道理。想到這里，我彎下腰，掬上一捧泉水，噙在嘴里慢慢回味。

返回的途中，還聽到向導介紹珍珠泉，說其水質奇佳。當地人多用之制作豆腐、黃豆粉、甜米酒、醬菜等等，便讓文盛街也享有了“美食之鄉”的盛名。而這時，大伙確實也餓了，便找了一家“農家樂”，沒想到吃到的就是用珍珠泉水做出的豆腐，一個豐盛的“豆腐全宴”。坐在桌邊上，我們慢騰騰地喝了一大杯豆漿。再吃上一碗土壇里盛出的豆花，但如果將這些當作是序幕的話。接下來的各種菜肴，便可是各式各樣，花樣層出了。麻辣豆腐、豆腐圓子、雞腰豆腐、口水豆腐、黃金豆腐、荷花豆腐、口袋豆腐、懷胎豆腐，一道道菜肴，炒炸煎煮、腌拌生熟，色香各俱，讓人在傾刻間目不暇接，涎水直流。而這時，幾位同行的當地人亮起嗓子，唱起山歌，將氣氛推向高潮，使人胃口大開，伸長筷子好一頓飽食。

我在感嘆中留連密祉，至今又已很長時間過去，依舊回味無窮。行游密祉，一段好玩、好吃的難忘歷程！

探訪花甸壩

斜風。細雨。馬鈴。

叮當，叮當，叮當，叮當……我們緊跟著一串清脆的馬鈴，步入了蒼山云弄和滄浪兩峰之間這塊開闊的草甸。一條大路似乎就從這草甸的正中開辟出來，眼前卻是好大一塊狹長的草地，于是，視野被拉得很長。直到兩峰之間一個看不到邊際的盡頭。在來花甸壩之前，我曾千百次地想象過，自己將會以怎樣的姿式行走在這塊美麗的荒原之上。可經歷兩個小時的攀登，方到隘口，就被一陣大風刮得邁不出步子，接著頭上的帽子就跟風箏一般飛上了天空，眨眼間就飛出了四五十米。慶幸的是風稍稍一頓，帽子正好落到后面跟上來的同伴眼前，一把抓住了送了回來。就跟動作電影里的畫面一般迅捷輕靈。頃刻間，風又重新大了起來，跟著又下起了雨，我們一個個都裹緊了雨衣，卻裹不住迎面吹來的一陣陣斜風細雨，時不時地鉆進你的胸懷，一次次帶給你幾分記憶深刻的寒意。于是，花甸壩的最初印象，讓我將之想象成為一個狹長的口袋，一個能裝下風婆婆和雨娘娘所有家當的口袋。

牦牛。草地。羊群。

面對這么開闊的草地，我們驚呼，因為還有一群一群的牦牛，正安詳自得地吃草。我搜腸刮肚，只能用這個詞語才形容得出它們的憨態，那就是安詳自得。風依舊很大，雨還在天空密密斜斜地織著，風雨交加的境地里，它們卻只顧著低著頭，舒舒坦坦地啃著一地青草。身上裹著厚厚一層黑毛。便遮去了所有的凄風冷雨。是的，這是它們的家園，它們的樂土，它們的天堂，而這正是它們可以安詳自得的理由。許多同伴顧不上雨水，踩到綠地里和它們一起拍照，驚得那些離群遠的牦牛又小跑一氣，回到自己的族群之中，只留下草甸上一陣相機拍照，才發覺，這草地遠比在路心里看到的開闊，水溝在低畦處迂回，積成一個個水潭，倒映著兩邊的群山。一群群羊群、一群群野豬、一群群自由奔走的矮馬，或許還有其它的什么牲畜，隱藏在低矮的竹林和灌木叢中，此時正是初夏時節，草地綠得極是純粹，各種動物卻讓不同種顏色組成了不同的圖案，黑色、白色、金黃、雜花，擺在眼前極是和諧、悅目，像是在一個巨大綠盤中撒下一場色調不一的寶石。在這種意境中，讓人很容易想起容中爾甲和騰格爾蒼渾遼遠的歌聲，哼在嘴邊，輕輕吟唱。

鮮花。綠樹。流云。

風住了，雨終于也停了。確切地說是只停了片刻，跟著又重新下了起來，只是小了許多，絨絨的，像是牛羊身上的碎毛，星星點點地飄上了天空。再之后終于停了下來。不多時，天空透出了幾分光亮，一下子讓視野變得更加開闊起來。花甸壩上開始呈現出更加怡人的景象。或許也正是因為如此，整個隊伍逐漸被拉開了距離，不多時，前頭的馬鈴聲不見了，身后的同伴，先是被分割成一條長長的單行細線，接著又被分割成一組組圓點。很快，就成了我一個人在這廣闊的草甸之中獨自行走。一條大路在看不到邊際的山峽中延續，再經過一兩個小坡，居然就構成了一個“前不見古人。后不見來者”的境地。沒有喧吵，沒有驚擾，天地之間，只有我一個人在行走中思考。這種近乎與世隔絕的境界，感覺何等美妙。哪怕就只是短短幾分鐘時間，都絕對讓人無比回味。這樣的旅途充滿了寧靜，卻不寂寞，四五月的光景，荒甸之上，還四處點綴著零星的花朵，一叢叢嫩得可人的灌木，一片連一片，尖芽兒紅似二月的花朵。這里的綠樹，高大、挺秀，卻又零散，兩峰之間，流云縹緲，行無蹤跡，一種仙山云海的境地，讓人何等陶醉。

石橋。馬匹。炊煙。

我只能在寂寞中繼續行走。路邊還時不時地看到一些早已廢棄的石房子，空蕩蕩的景象，讓偌大一個壩子更多了幾分荒涼。記得先前在隘口稍息時，我就看到一塊石碑上面記載了當年公路通到花甸壩的境況，其中一首詩讓我印象深刻：“四十華里羊腸道，陡坡懸崖插云霄。蒼山低頭現通途，人民雄心比天高。”透過詩行，我可以想象得出，“大躍進”時期人們征服自然、開辟荒甸的精神多么豪壯。可事實上，惡劣的氣象條件，最終讓這塊海撥二千九百多米的土地重新歸于沉睡。路被山洪沖斷，曾經蓋好的那么多房舍又重新淪為荒野。而我卻覺得這樣挺好，也正因為這樣，才讓這塊土地保存得這么美麗，這么寧靜，也還這么完整。尋訪的艱辛，帶給人的卻是更多的留連。都說輕易得到的東西往往不會讓人珍惜，很難想象一個不需要求索的境地究竟能帶給人多少回味？經過幾處石房，我看到的卻是遍地的蕨菜，一直延續到遠方，我彎下腰，隨手掐去，不大一會兒便掐了一大把，我于是開始想象著晚餐桌上會多出一大盤佳肴的景象。說實話，在花甸壩連續三個多鐘頭的行走，我此時已經有了幾分困乏和饑餓。于是忍不住又咽了幾口口水。不想一抬頭，卻看到不遠處的四五個人影，正彎著腰在荒野里采蕨菜。料想村莊已經不遠了。我于是重新回到路上繼續行進著，經過一座古老的石橋，遇上一騎馱馬，正前頭隱在林間的房舍之上，一股炊煙正在暖暖地飄散著誘人的廚香。