高原上的古代文明

星子

印加文明與瑪雅文明、阿茲特克文明并稱美洲三大文明。經過漫長的部落割據發展階段，南美洲終于出現了統一的強大帝國—印加帝國。16世紀初，印加帝國達到它的鼎盛時期，其版圖以今天的秘魯為中心，南達智利中部，北至厄瓜多爾，包括玻利維亞和阿根廷的西北部。南北跨度長達四千余公里，人口六百萬以上，有“新世界的羅馬”之稱。但文明的衰落仿佛只在一瞬間，16世紀中期，以皮薩羅為首的西班牙殖民者入侵，黃金印加帝國迅速崩潰。如今，游走在南美各國，依然會被這些古代文明的蛛絲馬跡深深吸引。

印加文明興衰史

那年夏天，臨行前收拾東西，忽然看到了10年前買的兩本書：失落的文明之《瑪雅》《印加》，扉頁上寫著“夢見的遙遠的地方”。已經不記得當時寫下這句話的時候是怎樣的心情，只知道那時候我還沒有開始旅行生活，也沒有出過國，字里行間依稀看得出來對遠方遙不可及的期望。

尋找印加文明從秘魯的首都利馬開始。利馬有一個令人癡迷的私人博物館—拉科（Larco）博物館，距離秘魯國家博物館不遠。從秘魯國家博物館大致可以了解秘魯的文明發展脈絡，而在拉科博物館卻可以很直觀地感受到印加文明的特點。拉科博物館收藏有秘魯各時期的幾萬件陶器，我一向不喜歡看博物館的陶陶罐罐，但對美洲的各種陶器卻瘋狂著迷，實在是太萌太可愛！這里單獨開辟的一個主題陶器室，更是讓我大開眼界：古代印加人制作的各種性愛陶器竟然能做得如此可愛逼真，這也從一個方面說明了很多古文明中都會出現的生殖崇拜在這里也不例外。

拉科博物館除了陶器展室，還有一個印加文物展室。里面展有各種印加貴族的巨大頭飾、耳飾、鼻飾和頸飾。看到這些令人咋舌跟盤子一樣大的鼻飾和耳飾，我忽然有點明白印加人是怎么被滅亡的了。這些巨大的裝飾品一直縈繞我心，以至于后來當我游走在庫斯科附近的圣谷時， 腦海中出現了一個印加帝國興衰史的故事雛形。

秘魯從公元前10世紀開始的查文文化開始，歷經帕拉卡斯和奇穆文化等一系列的文明發展，到13世紀印加部落聯盟崛起。根據印加傳說，13～15世紀前后有八位印加王。到第九任印加王帕查庫蒂建立強大的印加帝國，疆域幅員遼闊，北至哥倫比亞南部，包括現如今的厄瓜多爾、秘魯、玻利維亞、智利北部和阿根廷西北部。印加帝國興盛了一個世紀之后，西班牙人皮薩羅帶著一百八十多個士兵騎著馬帶著槍開始了他的美洲遠征計劃。此時的印加帝國剛剛經歷了一場爭奪王位的內訌，阿塔瓦爾帕剛剛成為第13任印加王。西班牙人論武器并不比印第安人占優勢，論體力是長途跋涉漂洋過海，論人數相比印加四萬大軍更是少得可憐。那么，西班牙人是怎么樣輕而易舉取得了勝利然后在一個世紀之內就使得印加文明滅絕了呢？

在西班牙人到來之前，美洲大陸流傳著一種相似的神話傳說，這個宿命論的傳說預言印第安人的世界終將被回歸的仁慈之神所接管。而印加的偉大君王——第八任印加王維拉科查從夢境中得到預兆，預言會有神靈來到美洲，終止印加的太陽神信仰和偶像崇拜并終結政權。根據他的描述，印加人塑造出了這位神靈的塑像，這位神靈的長相不同于印第安人，而是和西班牙人非常相似。在西班牙人到來之前，一系列奇異事件的發生，令印加人更加深信仁慈之神到來的日子不遠了。

當西班牙人真正踏上南美的土地時，這一年恰好是印加歷法中神靈的回歸年。加上印第安人認知的局限，許多前所未見的東西都被當成了神跡。美洲當時沒有馬，騎著馬著裝奇異的西班牙人就被看作是神話中半人半馬、神人合體的神明。于是，印加人真心誠意地將他們視為回歸的諸神，對他們沒有任何阻擋。

當他們終于意識到西班牙人并不是神而是凡人的時候，已經為時過晚。西班牙人的軍隊長驅直入并俘虜了君王。在與西班牙人的對峙過程中，印加人心理上處于極大的弱勢，印加帝國籠罩著一種悲劇的氣氛，最終敗于自己的內心，印加文明土崩瓦解。

之后西班牙人對這里進行了宗教和文化的殘酷鎮壓，于是在短短的數個世紀之后，語言文字和宗教信仰都經歷了翻天覆地的變化。 由于缺乏史料的記載，印加文明仿佛一夜之間就不復存在，漸漸地成為叢林覆蓋之下的遺跡和回憶。

美洲從原始文明到資本主義社會，居然只用了區區幾百年。

納斯卡的外星人猜想

在利馬西南邊的納斯卡廣袤的戈壁上，保留有兩千多年歷史的巨大神秘的納斯卡線條。這些線條其實是一幅幅的圖畫。小則幾百平方米，大的圖案有五平方公里。這些圖案層次分明，間隔適度，精確度也令人吃驚。

德國科學家瑪利婭畢生研究幾十年，走遍納斯卡荒原的每個角落，以72歲高齡畫出所有圖案，但是納斯卡巨畫謎一樣的來歷和用途，至今都沒有破解。有人認為是印第安人的日歷，有人認為跟印第安祭祀有關，更可信的說法是古代納斯卡人民的天文水利工程。這個說法我覺得有道理，但我認為一定是和外星人一起弄的。那么巨大的圖案，只有在空中才能完整看到，站在地面根本看不到。如果不是外星人參與，難道古代納斯卡人民就已經有飛行器了嗎？

我對所有神奇的東西都很感興趣，于是決定克服飛行恐懼癥，坐上小飛機從天上看這些神秘的圖案。五人小飛機上去之前，每個人要稱體重，按體重大小排列座位。剛坐上去我非常緊張，更令人膽戰心驚的是，每到一個圖案上空，飛機員都玩飛行特技，左右兩邊輪流傾斜觀看地面圖案。飛機騰上空中，往下看這片赤色焦炙的土地，只有那些圖案巨大而精美，飽含著力度與神秘感，仿佛是大地獻給蒼天的祭品。我們都被這強烈的神秘感懾住了，大家都默默不語，早已將害怕拋到了九霄云外。

半小時的飛行，看到了著名的蜂鳥、猴子、禿鷲等圖案，還看到了山坡上那個頗有爭議的外星人圖案，更讓我的外星人猜想堅定了一分。而如今，納斯卡巨畫中的那一層層圈圈狀的猴子尾巴，幾乎已經成了秘魯的LOGO，可見納斯卡神秘巨畫在秘魯的地位。

上午的短短飛行并不能滿足我那顆好奇的心，于是下午我又去參觀了納斯卡非常酷的露天木乃伊博物館。我其實內心挺害怕看木乃伊的，尤其是室內燈光照射下的木乃伊，相當人。但納斯卡的露天木乃伊博物館，所有的木乃伊都擺放在挖掘原址，只是搭了一個草棚避免陽光直射。

納斯卡文明在帕拉卡斯文明之后，墓葬風俗類似，區別在于，帕拉卡斯是用布全部包裹，而納斯卡人只包裹頭部以下部分。所有的木乃伊都是坐姿，臉朝東方。那些頭頂有一米多長辮子的代表著納斯卡貴族的身份，木乃伊中還有些是被割頭祭祀求雨的小孩子。納斯卡荒原作為世界上最干旱的地區之一，我暗想，如果納斯卡人的地線是天文水利工程，擁有如此龐大神秘的工程，應該不用以割頭祭祀如此愚昧的辦法求雨吧？同樣，倘若納斯卡地線真是有效的天文水利工程，那么現在應該還會有延續，而不會無人知曉用途。可是，至今在這荒原上生活的納斯卡人后裔，除了還能制造古樸可愛的陶罐，帶領游客參觀巨畫和木乃伊，他們并不知道任何關于巨畫的奧秘。

晚上我繼續前往瑪利婭在納斯卡一直居住的納斯卡賓館，在這里可以花20索爾看一部關于納斯卡的紀錄片，以及用天文望遠鏡觀看納斯卡上空的星相。紀錄片講解了瑪利婭發現和繪制巨畫的過程，從天文和水利的角度解釋了納斯卡地線的用途，但這些并不足以解釋地線的奧秘。走出放映室，通過天文望遠鏡，竟然可以看到和納斯卡猴子一樣的星座！而猴子星座下方是火星，可以清楚看到它的光環。

南美的文明讓人感到很奇怪，經常只是幾百年前的東西，后人就完全不知道是怎么回事兒了，實在令人費解。

我當然知道外星人的猜測只是缺乏科學根據的腦洞大開而已。我只是不愿相信也無法接受，一個能創造出如此奇跡的偉大文明，只用繩結記事，沒有自己的文字。經過漫長的發展，又在它最強大的黃金時期，被一百多個西班牙人毀滅。

圣城庫斯科暢想

位于安第斯山區的高原城市庫斯科是當年印加帝國的首都，棋盤式的古老街道如迷宮一樣。高原炙熱刺眼的陽光，巨石砌成的紅瓦白房，寬大醒目的雕花木窗，印加的七色彩虹旗隨風招展。來來往往的當地居民，穿著彩色艷麗的傳統服飾，臉龐黑黑帶有高原紅，女人們扎著辮子戴著帽子穿著蓬松布裙，不時有高亢悠揚的歌聲飄進耳朵，恍惚間我有一剎那以為是到了拉薩。無論是外貌、服飾、音樂以及瑪尼七彩旗都那么相似，此刻我真希望自己是語言學家，在懂藏語的同時也能懂印加克喬亞（Quechua）語，看一看兩者是否出自同源。

古城有一處保留完整的印加古墻，由巨大的12邊形石頭砌成，不靠任何粘合劑的前提下天衣無縫地將精密切割的石頭拼接在一起，石頭之間的結合非常緊密，連一張紙都插不進去。這樣的墻壁抗震功能極強，真是現代建筑的榜樣。古城廣場北邊山坡上，有一個據說是當年印加帝國的祭祀場所和軍事城堡遺跡薩克塞瓦曼（Saqsayhuaman），保留有幾面高大的印加巨石墻，令人嘆為觀止。

庫斯科古城附近，最著名的古跡當屬馬丘比丘和烏魯班巴河畔的圣谷。掩映在雨林之下的天空之城馬丘比丘（克喬亞語“古老的山”）自從1911年重新被發現之后，從來就不缺人氣。從庫斯科通向馬丘比丘山腳下的溫泉鎮，要么坐高價火車，要么坐巴士搖晃六個小時再沿鐵軌走兩小時。這里的旅游開發商知道，絡繹不絕來山巔的旅行者對于失落古城的好奇心之重，無論怎么高價壟斷，都想親眼見識這座謎一樣存在的失落古城。烏魯班巴河將馬丘比丘古城所在的山峰繞了將近一圈，從河谷往上看，絕對想不到峭壁之上，云霧繚繞中，有一座曾經的印加繁華城市。

一大早進入這座巨石荒城， 古城172座建筑依山而建，梯田和房屋層疊交織，縹緲的云霧中，忽隱忽現，更增添了一絲神秘感。古城中的太陽神殿和拴日石，見識了印加人對星相和天文的精通程度之高。坐在高處往下看，禁不住要想：這座失落的城市因何而建，又為何被遺棄？

從這些巨大光滑的石墻殘垣中，仿佛看到當年尊貴的印加王，刻板的祭司和衣鬢生香的太陽圣女和穿著Poncho斗篷的仆人們。這座城市好像就在眼前鮮活了起來，但隨即又飄過一陣云，帶走了一切，好像從未發生過。只留下滿目的青草和苔蘚，爬上這些巨石的表面和縫隙，向我們訴說歲月的痕跡。

如今這里的主人，是放養在這里的羊駝。它們或悠然自得地吃草，或如明星一樣充當游客們的攝影模特。一撥一撥的人群散去之后，天空之城在暮光之下，隱去光芒，消失在云霧和峰巒中，如同它謎一樣的往昔。

從溫泉鎮摸黑坐上火車，在返回庫斯科的中途下車，前往圣谷的歐雁臺，欣喜地發現自己一個人坐擁獨享當年印加貴族的避寒宮殿——雖然現在是廢墟。看過眾多印加古跡，這個偉大的文明迷霧一樣的歷史令我久久沉醉，浮想聯翩。獨坐在歐雁臺的廢墟中，甚至在腦中想象著如果我在這里遇到當年的貴族，會如何跟他對話。晃晃腦袋，對印加中毒實在太深，再想下去恐怕我要演穿越劇了。美洲文明就是這樣有魔力，令一撥一撥的人前赴后繼瘋狂著迷。終于，我到達了10年前夢中的遠方，只是，遠方好像變得更遠了。

Tips

庫斯科是高原城市，剛到達時記得避免情緒激動和動作幅度過大，注意高原反應。若想徒步印加古道，需要至少提前半年預訂。

搭乘納斯卡小飛機要找口碑和資質都好的公司，飛行前最好提前吃暈機丸。

最佳探訪季節：秘魯的最佳旅行季節是5～9月，此時秘魯是旱季，雨水較少，適合安第斯山區旅行和徒步。但是7、8兩個月，首都利馬很難見到陽光，終日霧蒙蒙。另外，馬丘比丘在雨季有時候會不開放。

民俗節日：秘魯大大小小的節日眾多，6月24日是秘魯印第安人——克丘亞人最重大的印加傳統節日。在庫斯科市近郊的印加遺址薩克薩瓦曼城堡舉行慶典，祭奉太陽神，也稱為太陽祭。在的的喀喀湖區，每年2月的圣母節和11月的普諾建城節，都是歌舞的狂歡海洋。

交通：南美的公共交通以飛機和長途巴士為主，秘魯巴士公司眾多，在利馬每個巴士公司有自己的車站，可在巴士公司的網站上先預訂車票，一般有普通（Semi-Cama）和豪華（Cama）兩種座位。Cruz del sur和Flores兩家巴士公司路線覆蓋面廣，口碑較好。

飲食：以利馬為代表的沿海區以辣味為主，CHICHA是當地特色的海鮮涼拌菜。以庫斯科為代表的山區菜以甜味為主，燉、燴、煎牛羊肉和土豆。秘魯各地都有Chifa—中國餐廳，不過口味很一般。秘魯的國酒是Pisco，以此為基酒的雞尾酒Pisco Sour非常受歡迎，值得一試。