去巴塔哥尼亞徒步需要知道的五件事

Austin+Trigg

去年夏天，Austin Trigg和他的妻子在巴塔哥尼亞花了一個多月的時間，穿越了南部區域。之后他們發現，每一個希望去“世界盡頭”探險的人，最少都應該知道五件事。

1.確保你的地圖是最新的

地圖會幫助你規劃線路—如果它們是最新版本的。在潘恩線路（Paine Circuit）上走了六天以后，我們發現根本找不到拉格斐赫國家公園（Lago Pehoe）里的宿營地；這個宿營地在地圖上的位置是錯的，壓根兒就不存在。幸好我們搭到了順風車，到了一個名為坎帕門托國家公園（Campamento Pehoe）的地方，這里有個美麗得讓人吃驚的宿營地。管理員笑著為我們在地圖上做了指點，給我們出了一些主意：買當地出版的地圖。在這種情況下，懂西班牙語就顯得非常重要了，因為我們需要知道往哪兒走。在巴塔哥尼亞南部盡管有幾個小城市有會說英語的人，但是你最好還是假定沒有人會說英語好一些。會一點西班牙語也能出遠門，不管你是想請別人捎你一段，還是去酒吧喝酒。

2.帶這些裝備

雪套和登山杖—為了在深雪和泥地里跋涉使用。如果沒有這些，約翰加德納之路（John Gardner Pass）和登茨線路（Dientes Circuit）的大部分都太過危險，那里風特別大，積雪和泥巴能齊膝深。

四季帳和防風爐具—我們使用MSR Fury2四季帳篷。即便是在潮濕的、滿是泥漿的地上，它也能讓我們的裝備（包括兩個塞得滿滿的背包、一個25升的照相機包和15升食物）保持完全干燥。我們用了很多帳繩，這能保障我們的安全，縱然是麥哲倫海峽吹來的狂風也不能讓帳篷移動分毫。

我們還帶了MSR Reactor爐子（國內習慣稱之為反應堆），就算風很大，它也能在一分鐘內把水煮沸。不管是可可、意大利面，還是肉湯、扁豆和咖喱，確保每個夜晚填飽肚子的都是熱乎乎的食物。

盡管很多人說巴塔哥尼亞的水質足夠純凈，不需要做任何處理，但是我最重要的行事原則就是避免生病。輕便的過濾器還是必要的，用來減輕潛在的微生物威脅。

3.些時間沿著交叉的鐵路走

在巴塔哥尼亞南部，你會經常疑惑這么多交叉的鐵路究竟是去哪兒的。在這里，絕對值得你在每次遇到交叉路口的時候，多花一點時間和精力。你可能會驚艷于這里的美，但是你之前從來沒聽說過Mirador de los Condores是什么地方，或者發現無意中，你已經身處拉斯托雷斯（Las Torres，厄瓜多爾地名）。這片區域就散落著許多這樣讓你難忘的純良美景。

4.過邊境的時候多打一些時間的富裕量

這里環境這么好的主要原因之一就是，國家與國家之間有嚴格的土壤和生鮮制品的禁運規定，像植物和肉類都是受管控的。這個徹底的安檢環節讓我們從阿根廷到智利的車程足足多出來三個小時。還有，美國、加拿大和澳大利亞公民去阿根廷旅行，非常重要的一個手續是要付互惠費（reciprocity fee），還得隨身帶著這個文件。在機場，你能看見沒辦這個手續的人排好長的隊。交錢、打印、折疊放好，和護照放在一起，這樣就不會弄丟了。

5.準備好應付各種季節的天氣

巴塔哥尼亞的夏天是它最溫和的季節，但是幾個小時內經歷四季的變換也是常有的事。風暴會迅速席卷全境，無情到你根本沒有時間做出防備。我們在登茨線路徒步時，就因為暴風雪困在那里兩天，吃盡了苦頭。天氣一放晴，我們急急忙忙收拾好行囊趕到Paso de los Dientes，看陰暗的天空籠罩下的好望角。回到帳篷的時候，我們暖暖和和的躺在雪地之上仰望星空，這時才意識到我們充血疲勞的雙眼實際上并不累，而是被曬傷—我們眼瞼上有黑線，這就是證明。我們學到了一課：不但要防雪，還要預防曬傷。

換個方式游南美

南美于我們，絕對是這個世界上最遙遠的地方，遙遠得在夢中也如同幻境。蠻荒與熙攘同輝，陌生與期盼接壤。原本只是想在這片大陸上玩耍，卻不經意間走進了地圖、內心與時間構成的關系網，以及關于這些風景塑造紛繁文化的各種微妙方式中。

安第斯山圣十字

秘魯圣克魯茲之路

羅昊>撰文 攝影

圣克魯茲之路（Santa Cruz Trek）是南美安地斯山脈最受推崇的自然徒步道之一，最高點在海拔4750米的普塔聯合山口（Punta Union pass）。“Santa Cruz”在西班牙語中意為“圣十字”，在這條山脈步道中，充滿壯闊的風景，其中包括海拔高度6768米的瓦斯卡拉山（Huascaran）、海拔6025米的阿特森拉杰峰（Artesonraju）等十幾座海拔6000米以上的雪山。

路線里程：約50公里

完成時間：3～4天

最佳季節：4～9月

美國《國家地理》的一篇文章曾介紹過世界上最經典的20條徒步路線，其中一條就是秘魯的圣克魯茲之路。那篇文章里提到這條路線的亮點：第一，路線上能欣賞連綿十幾座6000米以上的雪峰；第二，因為來秘魯的游客都涌去了馬丘比丘，走這條線的人特別少—清靜。

2014年秋天，我來到這條路線的起點，一個叫Huaraz（音譯像“胡辣子”，官方翻譯為“瓦拉斯”）的小鎮。小鎮位于秘魯首都利馬（Lima）北面的山上，大約300公里之外，雖然距離不遠，大巴卻得在盤山公路上行駛七個小時才能從海拔0米的利馬來到3000米海拔的瓦拉斯。好在秘魯的長途大巴干凈舒服，不覺得勞累，而且每個座位前面配備了一個觸摸屏影音設備，娛樂設施到位，僅憑這一項就足以把南美大部分國家比下去。

瓦拉斯很小很破舊，市內最高的樓只有三層，而且從市里的任何地方都能望到環繞在城外的雪山。聽旅館老板說旅館里可以直接報名圣克魯茲徒步，價格是100美元/人，比我之前從網上查詢到的兩個報價500美元和200美元便宜好多。這么便宜的價錢，會不會有問題？于是仔細詢問了日程安排：100美元的價格包含來回的車輛接送、一個向導、馱行李的小毛驢、趕驢的師傅、帳篷、徒步期間的一日三餐和下午茶。就它了！

翻越安第斯山脈

出發當天我缺失了半天的記憶，早晨6點在困倦中乘面包車爬上了盤山公路，不一會兒被冷醒了—原來車窗外飄起了雪，GPS顯示海拔接近5000米，南半球的10月是初夏，放在北半球，那就相當于5月飄雪。

從徒步起點出發之后沒多久，天就下起了雨—10月是安第斯山脈雨季的開始。南美人的概念里沒有四季，只分雨季和旱季。南美的天氣也比較簡單，每年只下一次雨，每次下半年。但是，有些局部地區之間的雨季和旱季是相反的！比如10月到次年3月在安第斯山地區是雨季，而亞馬遜雨林里正好是旱季；4月到9月在安第斯山脈是旱季，亞馬遜地區卻下起了雨；安第斯山脈的雨季是旅游淡季，亞馬遜地區的雨季是旺季……

第一天基本是平路，一直走到了營地，雨也沒有停。營地的草地上到處是積水，除了把帳篷搭在積水里我們別無選擇。向導搭起了一個巨大的橙色帳篷，既當廚房又當餐廳。他泡了一大壺熱騰騰的可可葉茶，這對渾身濕透的我們來說，實在是雪中送炭。

難度最大的是徒步第二天，需要翻越4750米的Punta Union埡口。沒有下雨，不過山路被前一天的雨浸泡得非常泥濘。半路上出現一個岔路口，注意選擇上山那條路。下山的路一般沒人走，因為峽谷對面的山上有熊。當地人就算要走，也得幾個人帶著槍一起走。

接下來緩慢地爬升，不知不覺身邊的景色已經從茂密的樹林變成了枯黃的草地。突然之間，面前出現一座幾百米高的山體—上方就是這次徒步的最高點—海拔4750米的Punta Union埡口。

向導說：“這山看起來高，但腿腳快的話，一個半小時就上去了，慢一點的兩個小時。只有一條路，不會迷路的。”事實上，根本就沒有路！隨著海拔越高，植被越少，到半山腰的時候，我們已經是踩著裸露的巨大石塊上山。偶爾會看到當地人用石頭壘起來的路標，不過完全看不到任何路的痕跡。其實這個時候不論往左走或往右走，只要是朝著山上，都不大會出錯。

山里又開始飄雨。我把一次性的白色雨衣披上，遠遠看起來就像一個巨大的白色保險套。小雨噼噼啪啪地打在雨衣上，不一會兒就變成了雨夾雪，又冷又濕。雖然雨雪里能見度不高，但抬頭還是可以看見埡口。

越接近埡口，腳步越沉重，走幾分鐘就得站著休息，站一會兒身子就被風夾著的雨雪給吹冷了，只好強打精神繼續走。登上Punta Union埡口的一刻我是興奮的，也是崩潰的，因為山頂被云霧淹沒，除了大霧什么也看不見！有幾個早到的法國背包客說：“如果是晴天，這里可漂亮了。來，想象一下，這邊有一個藍色的湖，那邊，是一條大峽谷。附近應該還有一座雪山，隔著云能聽見冰川斷裂的隆隆聲。”

不一會兒，云霧散開，果真有一條被雨洗刷得鮮綠的大峽谷和一個碧藍色的湖。湖上方的云散去，才發現頭頂上是一座巨大的雪峰。雪峰上的冰雪每隔幾分鐘會碎裂一塊，造成一次小雪崩，雪塊從峭壁上滾下來發出雷鳴一般的聲響。

穿行十字峽谷

時間臨近中午，太陽出來了，翻過山口，天氣一片晴朗，雨雪被幾千米高的安第斯山脈擋在了我們來時的方向。也許是天氣的關系，下山雖然是亂石堆，腳下的路卻比來的時候清晰得多。到了峽谷里，走路就成了一件舒服的事，草地上軟綿綿的，不過還是得低頭注意，因為軟綿綿的除了草地，還有可能是牛糞。

峽谷兩邊雪山連綿，我們經過安第斯山脈十幾座海拔6000米以上的山峰，包括金字塔形狀的阿特森拉杰峰（Artesonraju）。海拔6025米的阿特森拉杰峰是科迪勒拉布朗卡山系中的一座雪峰，有幾條比較成熟的登頂路線，登山愛好者通常于旱季來此攀登。

第二日的營地位置是兩條峽谷的交叉處，四周被四五座雪山包圍，一條是我們一直步行其中的峽谷，另一條則和它呈90度垂直，兩條峽谷呈十字架形狀相交，不知道Santa Cruz“圣十字”的名字是否與這峽谷的形狀有關系。本來晴朗的天空，云從四面八方匯集過來，很快遮天蔽日又下起了小雨。我找了塊大石頭倚靠著，望著雪山發呆，徒步小道上還有趕路的旅行者在冒雨前進。看雪山日落估計是泡湯了—我這么想著，忽然被云里穿刺而出的陽光晃了眼，一道彩虹橫貫而出，其中一端就落在峽谷的中心—雨后彩虹，這是大自然最慷慨的獎賞。

徒步第三天難度不大，但距離較長，路線簡單，就是順著峽谷一路走出去，走回人間。在終點瓦拉斯喝著小酒，看著雪山，吃著烤肉，回味這三天走過的山峰與湖泊、陽光和雨雪，不知不覺中走成了一個圈。

Tips

秘魯簽證

周一到周五之間上午10點～12點隨時去秘魯使館（北京、上海），必須本人帶上材料去。帶的材料有：①護照和復印件，所有頁面的復印件。②兩張白底2寸照片。③一張簽證申請表，表格可以在秘魯使館的官方微博上下載，打印出來手填，要填英文的。④酒店預訂單、機票預訂單。⑤行程單。⑥工作證明，英文就行。⑦資產證明。

裝備

該線路難度并不大，不需要特別專業的設備；一般也并不需要羽絨服等高寒地區的衣物。不過攀爬埡口的過程中可能遇到雨雪天氣，建議準備防水的沖鋒衣褲和換洗的快干衣物，實在不行也最好在瓦拉斯時準備一件雨衣。

向導

這條徒步路線并非一定需要向導，不過關于線路的中文信息非常少，大多為英文或法文；另外秘魯的向導價格也不貴，團費還會包含背夫負責背負食物和帳篷，我認為找一個向導是不錯的選擇。