隱蓮

鄭有義

江南生一山，仙風道骨卓然。人未及山，似先有氣場，不禁肅然。極頂接天處，驚為蓮花。世上，諸多名山如過江之鯽，此山迥然不同，悄然、超然、怡然的隱逸之氣或凝為山之魂魄，不管情愿與否，似都須接受洗禮。

洗禮從入住山下如秘境般的酒店始。酒店名“隱居”，隱在群山合抱處，草木蔥郁，韻味清奇。人至店前，不見燈紅酒綠，唯見一古檐素墻下隱一窄門，空靈而遒勁的“空山可留”四字撲面而來，心中頓時由鬧及靜。進得門來，是一玲瓏小巧的古式院落，山石嶙峋，小亭玉立，池魚悠然。房門上并無房號，而以“靜心”“沁心”“隨心”“惠心”“沉心”“洗心”“清心”“滌心”“賞心”“鑒心”“暢心”等命名為“居”。為清凈，居室不放電視。餐廳無葷，只提供養生素齋。

是夜，小雨淅淅。隔窗望去，遠山含黛，近草輕柔，夜靜靜，雨悄悄。偶爾的蟬鳴鳥啼，反更凸顯了這無邊的寧靜。獨居空山靜室，聆大堂幽幽古箏，凝室外蕭蕭竹林，靜抄上幾頁《心經》，天地人合一之妙覺，油然而生。

據說，第一個識此山的人是老子，他說此山“可以度難”。王羲之則因此山生機靈動，盡融山之百態，題詞為“山種”。山種，山之種也。雖為一家之說，卻足見此山在古文人名士中的位置。山不高，也不險，卻異草名樹遍布，溝壑溪流潺潺，處處秘境通幽。

沿碎石小路而上，摩崖石刻群遍布林下石間。從東晉泉井到宋之摩崖，從元之大佛到明代塔林，從康熙、乾隆的碑文御筆到民間詩文，丹青筆墨銘刻時空，隱逸文化遍凝林下。最有印象的是石刻“花山鳥道”，這是明末文學家、書論家趙宦光的手跡。沿“花山鳥道”拾級而上，云屏、洞天、穿云棧等二百余處歷代名人手跡掩映在翠林叢中，可惜有的手跡已稍有風化，卻更帶給你穿越時空的震悚。

半山間，綠蔭環抱處，便是翠巖寺。它始建于東晉，是佛教禪宗的正宗道場，在宋代，這里建起了規模宏大的佛殿，康熙南巡時曾親臨賜匾。如今的翠巖寺卻只剩一偏殿，正殿是一片亂草凄迷的廢墟，二十幾根石柱，孤零零頹指蒼天。原來，這里經歷了“破四舊”的大火，只留下燒不毀的石柱。

最具歷史文物價值的，是寂鑒寺內的三座石屋石佛。東西石屋內，石佛左手呈蘭花狀緊貼胸前，右手自然下垂，手心向外，與身后巨石一體。大佛神態柔和安詳，站在這里，似整個世界都沒有了喧嘩。寺內有洗心池，洗心革面、改惡從善之禪意。池周圍，大林蒼翠，竹徑通幽，曲橋亭榭間，俗味蕩然。更有寒枯泉等古泉群，泉水潺潺，盈盈溢出。池、泉、樹交相輝映，令人與自然呼吸相聞、融為一體。松鼠悄然相望，鳥兒靜靜環伺，駐足其中，恍然若夢，人自寧，心自凈，歸隱之心油然而生。

然而，最意味深長的卻是此山獨有的埊雷泉禪茶和菩薩面。茶室位于寺內，茶位卻在露天。茶為此山古茶種，水出自清冽山泉。那寺之氣場，本已令人心凈，憩于古味的石凳上、石桌旁，倘再享受一碗寺中僧人、居士用泉中素水、素油煮就的素面，品上一杯埊雷泉禪茶，同時披參天銀杏之濃蔭，享羅漢古松之清風，更有靈魂歸真的參悟和舒展。

此山的獨特處，在于隱逸文化無處不在。一石上刻“隔凡”，上此山，觀此石，瞬間仙凡兩隔；一石上刻“出塵關”，過得關來，似立即斬斷三千煩惱絲，脫俗羽化；一石上刻“古人居”，一平平如臥床之巨石，上似隨意而刻“且坐坐”。游人多無喧嘩，只癡癡地看，靜靜地品，輕輕地坐，悄悄地別。我想，倘于此石上，明月下，或對酌，或獨飲，林風潤無聲，蟬鳴輕入耳，仙又何異哉！

一般說來，隱逸文化多針對世俗文化而言，以簡單樸素及內心平和為追求目標，而文人又大多得意時仕，失意時隱，自古亦然，亦無須厚非。而游此山，卻讓你強烈感受到天地之間的炊煙、鳥道、古寺、山泉、石刻的魅力與安然……喚你返璞歸真，還你至性清靈，催你精神的干凈與安寧。尋“入世”的忙碌之余，偷閑來此“出世”幾天，享幾日超然物外的意境和山野的逍遙，實在是一樁美事。

峰之極頂，便是蓮花峰了。相傳，觀音菩薩由南海至此山修道，足踏千葉蓮花，置留峰頂而謂之蓮花峰。那是幾塊上寬下窄的巨石，似搖搖欲墜，卻歷經千年巍然屹立。待登上極頂，憑高遠眺，頓覺山水間地闊天寬，云淡風輕。

下山時，有人說，賞蓮花峰，最好是云霧雨天，便可見那蓮隱于其上，懸于穹間，天為頂，云為根，那蓮的異美奇絕而脫俗。

于是，那幾日，我日日盼云霧天，卻終未得。

此山，名花山。

（常朔摘自人民網）