緬甸：佛塔之國的奇妙之旅

2016-10-26 05:38:52馬麗婭

藏天下 2016年9期

文/圖馬麗婭

緬甸：佛塔之國的奇妙之旅

文/圖馬麗婭

在字典里，“緬”字有遙遠難到達之意，而“甸”字在古代則有郊外之意。其實，在中國古代西南人眼里，緬甸一直都有“遙遠難到達的郊外”的意思。但借著云南德宏州芒市直飛緬甸曼德勒的航班，這個曾經的“遙遠郊外”被拉近到了只有一個半小時的航程范圍里。

芒市直飛緬甸第二大城市曼德勒的航班即將降落，我們已經能清楚地看見在地面緩緩舒展開的伊洛瓦底江和遍布的大小佛塔。這一景象在飛機降落在蒲甘時更為明顯——佛塔，是這一趟旅行的一條主線，圍繞著緬甸那些大大小小的佛塔，我們在緬甸境內最精華的景點里繞了一個圈。

緬甸有著能讓每一個來到這里的人為之傾倒的歷史文化遺產和自然景觀，這里的135個少數民族以及豐富的民族文化也同樣讓游客嘆為觀止。這里還有著特殊的歷史和社會環境，尤其是1962年開始到1988年的數十年封閉，這個東南亞第二大國，有著太多不為人所知的一面，更有自己特立獨行的一面。這一趟，當我們走進緬甸、駐足緬甸時，源源不斷地發現著緬甸帶給我們的驚喜。

“瓦城”的華人玉石商人

行程抵達緬甸的第一站，是緬甸第二大城市曼德勒。雖說是緬甸第二大城市，但這里看起來城市化建設并不那么發達。曼德勒有著深厚的文化底蘊。在曼德勒和它周圍十多公里范圍內，有著實皆、茵瓦、阿馬拉布拉等眾多曾在古代緬甸作為國都的地方，這里保存著大量緬甸風格的古建筑。

因為緬甸歷史上著名古都阿瓦就在曼德勒城的附近，生活在這里的華人都習慣性地將曼德勒稱為“瓦城”。因為近期正是緬甸翡翠公盤的日子，來曼德勒做玉石生意的華人比較多。傍晚在一家叫做“四川麻辣菜”的小店吃燒烤，隔壁桌幾個商人毫不避諱地抱著一塊數公斤重的翡翠毛料在討論。或許是來公盤的外地商人多了，曼德勒的當地手機卡都已售罄，開通國際漫游的手機信號也不是很好。不過，在2011年時，這里甚至連開通國際漫游的手機也難以收到信號。

緬甸東枝菜場里賣花的小販

換個角度看烏本橋

曼德勒城南外11公里，有一個叫做阿馬拉布拉的地方。這里曾是緬甸貢榜王朝都城，而更讓這里出名的，是一座世界知名的長橋——烏本橋U Bein's Bridge。

整座長達1200 米的長橋，由1086 根高大的柚木搭建而成。這座柚木橋從1856年在東塔曼湖上開始矗立，是世界上最長的柚木橋。因為在這座長橋附近能拍到極美的日落美景，因此烏本橋成為眾多攝影愛好者來到曼德勒不可或缺的寶地。

緬甸鮮果

烏本橋所在的阿馬拉布拉曾擔任過緬甸短暫時期的首都。這里湖泊一帶原本是低洼地帶，雨季來臨湖水上漲，這里就成為一片汪洋。于是當時的敏東王下令用珍貴的柚木修建了這座木橋。從橋頭開始，每隔一段距離，就有些給人休息的座椅，另外整座橋上還建有六座供人休息和遮風避雨的亭子。在佛教里，有身和同局、口和同語、心和同制、德和同守、見解和則同進、利益和則共享這“六和”的說法。在人們看來，烏本橋上的六座亭子，正體現了佛教中“六和”的思想，因為這個緣故，許多緬甸人在相戀時會不遠千里趕來，登上這座橋，在這里立誓永遠和睦互敬。久而久之，烏本橋也被親切地稱為“愛情橋”或“情人橋”。

我們沒有按照慣例在傍晚來到烏本橋，而是選擇了來這里拍攝日出。凌晨4 點搭車來到烏本橋旁，這時，黎明前的寧靜被村民家的狗給打破。或許是見過了太多游客的緣故，這里的狗都毫不怕人，甚至成為我們等待日出時與我們玩耍的好伙伴。凌晨五點，天有些蒙蒙亮了，終于隱約可見到湖面上悠長的木橋。數百根高大直立的柚木垂直插入土中，由一面的小山坡延伸到一片河灘上，再跨過水面到達對面的村莊。隨著天空發亮，不斷有獨木小船從遠處劃到橋下一片水域，整齊地排列起來，開始在橋下不斷撒網。

再過一會，靜靜的橋上開始有了豐富的場景——晨跑者、僧侶、穿著粉紅色袈裟的尼姑們成為這里的第一批過客。再過一會，橋對面村落里的小販們也出來了，他們或用頭高高頂起裝滿糯米飯的簸箕，或騎著自行車，開始一天的生計。再過一會，一群吵鬧的烏鴉開始聚攏在橋上的亭子旁，原來是有人喂食吸引來了這群烏鴉。霞光從天際邊騰起，照亮了遠處的一座佛塔金色塔尖，也在天空中投出淡淡的粉色。而烏本橋依舊安靜地矗立在水中，陪伴著早起的人們。

凌晨五點，天有些蒙蒙亮了，終于隱約可見到湖面上悠長的木橋。數百根高大直立的柚木垂直插入土中，由一面的小山坡延伸到一片河灘上，再跨過水面到達對面的村莊。隨著天空發亮，不斷有獨木小船從遠處劃到橋下一片水域，整齊地排列起來，開始在橋下不斷撒網。

緬甸隨處可見的佛塔，有的金光閃閃，有的古樸典雅。

緬甸男性一生都要至少出家一次

遠遠看去，烏本橋只有纖細的柚木搭建，直到走進才會發現，原來這些歷經200多年風雨的柚木都粗達三四十厘米。雖說木橋百年風雨依舊，但走近你才會發現，浸泡在水中的木質部分不少已經被腐蝕沖刷殆盡，其中有一段橋樁已經換成了水泥柱。

瑪哈甘達庸寺的布施

在緬甸，88%的民眾都信仰小乘佛教，其中人數最多的緬族人幾乎全部信仰佛教。多少年來，信佛的緬甸人寧可自己省吃儉用，也要拿出一筆錢來供養佛祖，或是修建佛塔，或是向佛塔進獻珠寶、黃金，或是舉家前往大型寺廟進行一次布施。而幾乎每一個緬甸男子，都有一次或數次出家做和尚的經歷：在寺廟里學習、修行之外，每天化緣接受布施也是他們做和尚必不可少的一項程序。在小一些的寺廟，和尚每天要很早起床，前往附近村寨人家化緣，接受村民提供的食物布施，他們每天在中午后就不再進食。而大一些的寺院，在外出化緣之外，還會有不少行善的個人、家庭或團體，向整個寺院的和尚提供食物。德勒的瑪哈甘達庸寺就是這樣一個寺廟。

緬甸時間上午10點，瑪哈甘達庸寺里的2000多名和尚們已經開始準備前往餐廳進餐了。一些十多歲的年輕僧侶很快在餐廳外的路上排成兩行，等待進入餐廳。一只在寺廟里生活的小貓已經熟悉了這樣的場面，干脆走到兩列隊伍之中的空地上，認真的梳理起毛發，頑皮的小貓與安靜的隊伍形成了鮮明的對比，引得游客們擠到小貓前拍照。臨近十點，一群年齡稍長的僧侶整齊的站在了之前排好的僧侶隊伍之前，這時，整個寺院依舊安靜如初，只有游客相機不斷的響聲。十點十分，另一位年紀更長的僧侶，敲響了餐廳外一根巨大的金屬柱，僧侶們的午餐正式開始了。長長的紅衣隊伍魚貫而入，他們用手里巨大的缽，接過前來布施的人們裝進的米飯、菜和面包。這時候，更多年輕一些的和尚從寺院的角落井然有序地走進了隊伍之中，安靜地走進餐廳。大約半小時，2000多位僧侶已經全部走進餐廳，最先進去就餐的僧侶已經吃完午餐走出餐廳。這一切都在悄無聲息中完成，所有人肅然起敬。

蒲甘：美而偉大的造塔運動

詩人于堅曾在一篇描寫緬甸的文章里提到：要了解真正的緬甸，有兩個地方必須要去，一個是萬塔之城的蒲甘，那是緬甸人心中的圣地，散落于原野的萬千佛塔，訴說著他們心中最深切的向往。還有一個是茵萊湖，在海拔1000米的高原上，茵萊湖純凈得像神的一滴眼淚，生活在湖上的人，心地也像湖水一樣純凈。

緬甸有句俗語：“多得像蒲甘的塔一樣數不清”。當我們來到蒲甘時，真的見識到了“數不清”的佛塔。建造佛塔，是小乘佛教中的一種傳統，這種傳統在緬甸尤為盛行。歷朝歷代，無論是緬甸國王還是平民百姓，對他們來說，建造一座佛塔就是完成一個最大的善果。于是，人們窮盡一生收入，獻造一座佛塔以供養佛祖。

建立于849年的蒲甘王朝，在1044年阿努律陀國王登基及以小乘佛教為國教后，開始了大規模建造佛塔的工程，在這之后的250多年里，一個個國王和他的臣民們，在伊洛瓦底江畔，不斷地修建著佛塔和寺廟，直到1283年，元朝鐵蹄踏上緬甸，終止了這場美與偉大的造塔運動。

瑪哈甘達庸寺布施

蒲甘的佛塔群

緬甸母親河伊洛瓦底江流經的蒲甘，與印尼的婆羅浮屠、柬埔寨的吳哥窟并列為世界三大佛教遺址，在河畔40公里的范圍里，保留著2000多座古塔和400多座古廟。而據西方學者研究，在緬甸建造佛塔最為狂熱的年代，蒲甘平原上曾屹立過大約13000座佛塔。在緬甸民間說法里，蒲甘有“四萬寶塔城”的稱號。

雖說蒲甘是眾多游客趨之若鶩的旅游勝地，但荒涼的蒲甘平原上，還是只有為數不多的柏油公路，更多的是大路兩邊無數條通往古跡的小沙路。在佛塔與佛塔之間的沙地上，人們種了一些芝麻或花生。而那些千年前的佛塔和叢林就在沙路兩旁，搭乘當地馬車，車夫能從各條小路把你帶到最美的佛塔旁。下了車，走幾步就可以輕松走進歷史的荒野中，你甚至可以跟著車夫，找到最美的拍攝角度。

在蒲甘日落塔Shwesandaw Paya拍攝日落，是幾乎每一個來到這里的游客一定會做的事情。Shwesandaw的意思是“金色神圣的發舍利”，以供奉珍藏在塔內佑庇古王進貢的佛發舍利為塔名。光腳爬上高聳的日落塔，舉目四眺，蒲甘最大的阿南陀塔、最高的他冰瑜塔等都盡收眼底。而無數的不知名的小塔，也掩映在平原的一片綠色之中。

炎熱的荒漠中，最涼爽的就是那些擺放佛像的空心佛塔內部。阿南陀寺（Ananda pahto）佛塔高51米、每邊約長60米，是蒲甘最大的古寺。這座堪稱緬甸早期寺廟建筑藝術和雕塑藝術杰作的寺廟的南部大殿里，有著被公認的蒲甘最為莊嚴而美麗的佛像，這尊大佛有個奇特之處，就是當你遠離佛像時，你看到的佛像笑容可掬，可走得越近，你會發現大佛的面容越來越嚴肅。當然，這里也是整個緬甸為數不多的允許女性走近貼金箔的佛寺。

馬車夫KoKyaw和他的馬“luckstar”白天載著我們走了接近5個小時，在炎炎荒漠中不斷尋找、發現著散落在其中的每一座精美的佛塔。晚上，同行攝影發燒友心血來潮，決定到漆黑的荒漠中拍攝銀河，還沒吃飯的KoKyaw很快趕著馬車來到酒店接我們。而辛苦了一天的“luckstar”卻顯得很不情愿。

夜里的蒲甘一片黑暗，巨大的平原上只有零星幾座佛塔上面有燈，即使是農家也被黑暗籠罩其中。英語并不好的我們用簡單詞匯與KoKyaw交流，他心神領會地駕著馬車帶我們來到了荒漠中一處亮著燈的古老寺廟旁，他和住在旁邊的一戶人家簡單交流一下，這戶人家的老人，幫我們關掉了古寺上的一盞燈，一瞬間舉目望去的地方都一片漆黑，而銀河完美地橫跨在古寺塔頂的空中。于是，我們順利地拍攝到了連KoKyaw都驚嘆的蒲甘銀河，累得夠嗆卻心滿意足。

莊嚴肅穆的佛塔群

蒲甘的銀河

東枝：靈秀茵萊湖

在緬甸境內大多數時候只能乘坐小飛機出行。剛下飛機，就感受到了東枝與緬甸其他地方的不同，或許這里海拔相對較高的緣故，這里的氣溫要比曼德勒低很多，甚至有穿著皮衣工作的機場工人。另外一點，是這里的人對生活的熱愛——不管是路邊人家還是湖里的水上人家，都會開辟一塊地方用于種植花草，每家每戶都有一個漂亮的小花園。

當我們踏上長條木船即將深入茵萊湖時，天空下起了大雨。船夫們對這樣突如其來的大雨已經習以為常，只是默默地給我們這些驚叫的游客遞來了雨衣和雨傘。雨中，我們的快船開始向茵萊湖深處駛去。同樣細長的木船，載著僧人、農夫還有一船船物資往來于茵萊湖上。作為緬甸第二大內陸湖，呈細長型的茵萊湖因為有了單腳劃船的水上人家、浮島農田而成為緬甸最重要的旅游景點之一，而近些年模仿水上人家建起來的水上酒店，也成為吸引游客的一大賣點。

生活在茵萊湖上的茵達族人把家安在了湖中，世世代代與水相依相惜。他們聚居的村落搭建在高高木樁之上，無數根木樁在湖上支撐起他們的木屋。他們不但舉家在波光粼粼的湖上居住，還把貓、雞、豬等家畜也搬到了水上木屋里。當我們的船駛入湖中水上村落里時，水上村落的人們都把頭探出來，一面有些驚訝地看著我們這些舉著相機的不速之客，一面又揮著手與我們微笑著打招呼。

茵萊湖的水上木屋

茵萊湖水上人家的孩子

茵萊湖上捕魚人單腳劃船

遠遠望去，湖畔或島邊淺水之上村落點點別有天地：每家的門前都系有一葉扁舟，一出家門就以船代步。所以，人們從小練就了獨特的用單腳劃船的功夫。我們的快船在寬闊湖面上行駛，不時會遇見單腳劃船、騰出手下網的捕魚人。穿著緬甸特色籠基的他們，穩穩地站在獨木舟一端，另一只腳繞在一只木漿上。以肩膀和單腳轉動木漿劃船，雙手則悠然地張開、下網，一個人在船上忙碌，可以行船捕魚兩不誤。我們看來高難度的金雞獨立動作，在他們身上卻顯得流暢舒展，千百年來已經成為他們最正常不過的生活狀態。

在水上村落附近，有著大片漂浮于水上的綠色草甸，讓我們這些初來到訪的人以為這是湖上的濕地。沒想到的是，這些由無數根深深插入湖中的長竹竿固定住的，正是茵萊湖上神奇的“浮島農田”。

茵萊湖上生長有不少的水葫蘆等水生植物，當地人就把這些植物聚攏在一塊，任由他們與淤泥雜草等一起腐敗、堆積，再用竹竿將這些漂浮的雜草等固定，形成奇妙的浮島農田。這些綠油油的“浮島”一年四季靜靜漂在茵萊湖上，隨著水漲潮落而蕩漾，還可以像船一樣劃來劃去，永遠也不擔心沉沒。當地人就在厚厚的浮島上種植西紅柿、豆、瓜等蔬菜，遠遠看去和陸地上的菜地并無不同，不過這里的種植方式，堪稱最環保最綠色的農業狀態了。據說這些浮島也和土地一樣具有交易的價值，唯一不同的是，你可以把買到的浮島田“劃”到自家地盤上去。

奇妙的蓮絲圍巾

茵萊湖里有很多制作手工藝品的水上人家，簡單的銀器、雪茄加工作坊之外，最神奇的是這里特有的“蓮絲”紡織作坊。

走進制作蓮絲圍巾的水上人家，一位老人坐在低矮的小木桌前忙碌著，桌角插著兩朵還未綻放的蓮花——這就是制作蓮絲圍巾的材料。

老人先用一把普通的小刀，輕輕劃一圈手里握著的荷花莖，細弱的花莖被整齊割斷。老人緩慢拉開花莖兩段，白色的細絲就從花莖中被抽出。這種細絲有些像我們吃藕時咬出來的細絲，只是更長一些。

茵萊湖上的孩子們從小就掌握劃船技能

就是這些天然植物“絲”制作出了蓮絲圍巾

手工漆器價格并不高，非常受游客歡迎

接著，老人把這一縷白絲放在桌子一角，用沾了少許水的手輕輕一搓，這些白絲就成了一股白線。在我們看來纖弱不已的蓮絲，居然真的變成了一股線，“藕斷絲連”居然還能成線。每次小刀切斷的花莖不過3、4厘米，拉出的白絲能搓成的細線也不足十厘米。所以老人要不斷將藕絲續上，搓成一根連續不斷的長線。據說，這根長線之后還有經過蜂蜜水浸泡、晾曬、染色等多重工序，才能最終制成用于紡織的絲線。茵萊湖上有不少這樣制作蓮絲圍巾的家庭式作坊，他們使用著神奇而傳統的工藝，制作著繁復的蓮絲圍巾。