不能不去的克拉科夫

鄧小夏

克拉科夫老城區古典風格的中央廣場。

“哪有比克拉科夫更美的地方啊？！”

電影《盜走達·芬奇》里，男主角在陽臺上俯瞰克拉科夫時如此感嘆。這也是我第一次聽說克拉科夫這個地方。

因此，最終還是放棄了北上首都華沙的計劃，南下克拉科夫。

夏末的克拉科夫空氣中帶著涼氣，站在瓦維爾河邊，就可以很清楚地看到遠處山坡上的瓦維爾城堡。

城堡建在石灰巖山上，由大教堂和舊皇宮組成，當地人習慣稱為城堡山，厚重的紅色山門與捷克布拉格城堡山門有幾分相像。

克拉科夫曾是波蘭舊都，一個有1300年歷史的城市。18世紀波蘭遷都華沙，但瓦維爾城堡內的主教堂一直是波蘭的國家圣殿，將近一千年里是波蘭歷代君主舉行加冕儀式之所在，也是天主教克拉科夫總教區的主教座堂。這里也是14世紀以后波蘭歷代君主首選的安息之所，大教堂里陳列著歷代波蘭國王、克拉科夫主教的古棺。波蘭籍教宗若望保祿二世1946年11月2日在教堂的地下室主持了他擔任神父后的第一場彌撒，后來依其愿望安葬于此。波蘭著名詩人密茨凱維奇、斯沃瓦茨基，民族英雄科希秋什科、畢蘇茨基等人也葬于此處。2010年墜機而亡的波蘭前總統夫婦靈柩也安放在城堡的地下教堂，據說是唯一可以拍照的靈柩。

城堡山可以說是波蘭歷史的心臟，波蘭民族的朝圣地。它對于波蘭人的重要性完全可以用一句話來形容：這里的每件事物都代表著波蘭，每塊石頭、每段墻垣都是波蘭的一部分。

城堡山廣場的咖啡亭是觀賞大教堂全景最好的地方。從這里望去，大教堂整體非常獨特，像是搭積木一樣，分成好幾個“版塊”。這些“版塊”建于不同時期，在顏色和建筑立面上風格迥異，最突出最華麗的是側面小禮拜堂，其金色圓頂建筑被稱為意大利之外最純正的文藝復興風格建筑。

從教堂前行，就到了瓦維爾皇宮的入口。王宮是一棟紅頂三層樓房，細密的柱式排列樸素高貴，天花板上密布的人頭雕塑裝飾令人難忘。這里如今已經成為展示王室生活和軍事生活的博物館。孩子們由博物館工作人員帶領著四處參觀，坐在地上側著小腦袋專注地聽講解，還時不時舉手提問，看得出十分感興趣。

直到今天，瓦維爾城堡依然還是波蘭人民的文化圣地。游客咨詢處有各種活動的時間表，皇宮大廳每月一次會舉行古典音樂會，內廷里也會上演各種戲劇。

14至16世紀是波蘭文化和宗教發展的黃金時代。克拉科夫曾與布拉格和維也納鼎足而立，并稱中歐三大文化中心。從單一城堡發展為充滿活力的兩個新興城市，是克拉科夫獨具一格的發展特色。二戰期間，波蘭全境陷入戰火，僅有克拉科夫幸免于難，得以完整保存了中世紀風采。1257年至今，大學、教堂、修道院、紡織會館、鐘樓、方塔和貴族府邸，格局始終未改。聯合國教科文組織1978年把克拉科夫舊城區列為世界文化遺產之一。

克拉科夫卡齊米日街區的一家猶太餐館。

老城區的古典建筑群彌漫著中世紀風情，以號稱中世紀世界最大廣場（4萬平方米）的中央廣場為中心，無數街道向四面八方伸展開去，通往各古道和城堡。

中央廣場東面高聳入云的圣瑪利亞教堂是精華中的精華，始建于1355年，后經多次擴建，直到16世紀初才有今天的規模。教堂主要為磚石結構，哥特式風格，正面兩座高低不同的鐘樓是其獨特的標志。鐘樓逢整點報時，所不同的是，喇叭聲中途會急速中斷，為的是紀念幾百年前發現外敵入侵、卻不幸以身殉職的號手。

中央廣場西側是始建于1365年的雅蓋隆大學老校區。這所大學的古老程度在歐洲排名第二。庭院里矗立著曾在此求學或任教的先賢像，從教皇到諾貝爾獎得主辛波斯卡，對世界產生劃時代影響者足有幾十位之多，領銜的當然是哥白尼。當時的波蘭是歐陸最先進的國家，其時西歐還處于蒙昧時期。

克拉科夫流傳著一句話：到克拉科夫一定要去卡齊米日。打車時跟司機說卡齊米日，無人不知。

卡齊米日是克拉科夫的一個街區，以波蘭歷史上最強盛時期的君主命名。14世紀時，歐洲黑死病流行，猶太人被認為是病源，受到各國排擠。當時的波蘭國王卡齊米日大帝為了發展克拉科夫經濟，允許猶太人移居此地。猶太人開始舉家遷來，在這里定居，憑借過人的天賦，在商業、科學、教育和藝術等等領域都取得了非凡的成就。

二戰爆發時，克拉科夫地區的25萬人中大約有6.8萬猶太人，成為歐洲歷史上最大的猶太人聚居地，而大部分猶太人口居住在卡齊米日。1939年9月6日，德國軍隊占領克拉科夫，立刻開始迫害城內的猶太人，焚毀猶太會堂。1941年3月，約4萬名猶太人被趕出家園，只有1.1萬人留在克拉科夫。驅逐期間，納粹剝奪了猶太人的全部財產。同月，德國當局在克拉科夫南部建造了由高墻和帶刺的鐵絲柵欄封鎖起來的“隔都”，克拉科夫剩下的猶太人與附近社區的數千猶太人被迫遷入其中。與之相距幾十公里，便是名為“勞動工廠”實為死亡魔窟的奧斯威辛集中營。二戰之后，這里的猶太人只剩下不到2000人。

我們隨著人流參觀了老猶太教堂和猶太墓地。老猶太教堂就是現在的加利西亞猶太博物館，是為紀念死于第三帝國時期的六百萬猶太人而建，史料極其豐富，現在是全世界猶太人的朝圣之地。整個博物館建筑如一座介于建筑和雕塑間的藝術作品。

沿著舊街區溜達，不知不覺就走到了“隔都”。據說這里曾是辛德勒的工廠所在地。辛德勒起初誘逼猶太人投資，再雇傭廉價的猶太人做工，但后來卻利用這筆不義之財贖買了約1200名猶太人的生命，占波蘭全部存活猶太人數量的一半左右。

我們不巧遇到工廠博物館關門，無法進去參觀，透過斑駁的鐵門，隱約可以見到里面一排排屋頂尖聳的廠舍。這里的氣氛跟老城區截然不同，沒有生活氣息，只覺得陰郁肅殺。

位于克拉科夫中央廣場東面的圣瑪利亞教堂內景。

這里的小巷與70年前并無太大區別，很多古老建筑都殘留著戰爭破壞的痕跡，沒有過多修飾。不同的是，如今這里幾乎沒有什么猶太人生活了。街區的英雄廣場上有一片由68張銅椅子組成的雕塑群，代表著曾在這里生活過的6.8萬猶太人。但空有椅子，人卻不在。

1988年起，卡齊米日開始實行復興計劃，一年一度舉辦猶太文化盛會。1993年，斯皮爾伯格在卡齊米日拍攝了《辛德勒的名單》中的大部分場景，使得卡齊米日聲名大噪。現今人們忙于修復歷史建筑，猶太主題的餐館、酒吧、書店和紀念品商店迅速增多，吸引著來自世界各地的游客。

是的，你必須承認那句波蘭老話——你可以不去華沙，但不能不去克拉科夫。