戲服催生時裝

唐離

導語：電影史告訴我們，真實性是主觀的，歷史片的服裝并不是復制現實那么簡單，它是給觀眾設計的一個現實，一個他們愿意相信的現實。電影的服裝是為了講好一個故事，而不是為了進博物館。

當翻拍的《賓虛》進入影院后，如果在時尚圈內引發一股長袍，或者胸甲潮流，請不要感到驚訝。從寬外袍、涼鞋，再到墊肩和克里諾林裙襯，歷史史詩描繪的那些放縱感官，同時愉悅眼目的服裝世界，長期以來影響著時尚界。因為電影可以把一個時代推到前臺，并為時尚界人士提供靈感來源和研究資料。

歷史電影和電影本身一樣古老。在銀幕發展的初期，愛迪生制造公司制作了不少根據文學或戲劇改編的歷史事件電影，比如《圣女貞德》，這類作品被看作具有教育意義和道德意義，并因此有助于讓電影作為一種文化實踐“合法化”。歷史故事很快成為最流行的主題之一，并引發一時時尚。《黨同伐異》是1916年上映的一部歷史劇情電影，由大衛·格里菲斯執導，講述了由4段相隔數千年互不相關的故事連綴而成。克萊爾·韋斯特為巴比倫故事設計的服飾很快被時尚界采納，每個有條件的女士都希望把劇中的服裝草圖縫紉成衣。

20世紀30年代的銀幕上出現了很多明星塑造的女王，比如說貝蒂·戴維斯飾演的伊麗莎白一世，葛麗泰·嘉寶飾演的瑞典女王克里斯蒂娜。好萊塢服裝設計師吉爾伯特·阿德里安和沃爾特·布朗克的作品，為歐洲的設計師，包括愛德華·莫利紐克斯和馬塞爾·羅查斯提供了靈感。紅樓春怨 （1934）這部伊麗莎白·巴雷特和羅伯特·布朗寧的傳記片讓復古成為時尚，讓浪漫的卷發和克里諾林裙襯——一種馬尾為經線編織的布做的裙撐，攜手而行。

1933年改編自同名小說的電影《小婦人》讓劇中的裙子加圍裙的裝扮重回時尚潮流，而凱瑟琳·赫本主演的《蘇格蘭的瑪麗》（1936年）則讓世人開始重新認識披肩和高領的魅力。20世紀30年代最終輝煌的歷史劇當屬米高梅的《瑪麗·安托瓦內特》（1938年），阿德里安為短命的法國王后設計的華麗打扮在電影史和時尚史上都留下了印記。該電影的宣傳資料把凡爾賽宮與黃金時代好萊塢的奢侈放縱相提并論。這部電影對時尚的影響是最直接的，阿德里安的服裝草圖上了各大時尚雜志的封面。

盡管經常參考大量的歷史資料，但古裝片往往更多地揭示了當下的時尚品味。比如說索菲亞·科波拉重新演繹這位命運多舛的法國皇后生活的電影《絕代艷后》（2006）中，就強調符合21世紀的審美需求，服裝設計師米蘭拉·坎農諾因為這部電影贏得了她的第三個奧斯卡獎。

才華橫溢的米蘭拉·坎農諾有很多成功作品，《走出非洲》至今都是每當提及狩獵風格時，人們最先想到的電影；《烈火戰車》更是激發了倫敦地下青年文化的興起。米蘭拉·坎農諾那數百套18世紀華美戲服為《絕代艷后》的視覺效果做出了不可抹殺的貢獻。但是《絕代艷后》則不那么忠實于歷史，甚至有些時代錯誤，而這是有意為之。在影片開拍前，導演索菲亞·科波拉送給米蘭拉·坎農諾一盒馬卡龍，對她講：“這就是我想要的顏色。”實際上18世紀的王后不會穿得這么粉嫩。但這么多的糖果色疊合在一起，的確又是足夠的夢幻浪漫。在廓形方面，米蘭拉·坎農諾把當年夸張的裙撐裙擺適當地簡化，但還是保證了一定的幅度。電影中人物的鞋跟過高，還把女人們從胸衣中解放出來，可以更自由地活動，整部電影可以說不太關心歷史原型，但是其紡織品的質地，精致的細節，對肩部的注重和腰部的豐富性，都被時尚界借鑒。

歷史誤差招來責難，科波拉的電影在戛納電影節就遭遇一片噓聲。其實重建過去本身就是充滿緊張沖突的過程。歷史學家亞歷克斯·馮·藤澤爾曼，認為發型和化妝是最可能出現分歧的區域。一些電影，特別是《日瓦戈醫生》（1965）表現的最明確，這部時裝界喜歡引用的電影，背景設在革命時代的俄羅斯，但是朱莉·克里斯蒂飾演的女主角整體看來非常現代，主要是因為她的頭發不像20世紀20年代，而是像60年代的。 電影史告訴我們，真實性是主觀的，歷史片的服裝并不是復制現實那么簡單，它是給觀眾設計的一個現實，一個他們愿意相信的現實。電影的服裝是為了講好一個故事，而不是為了進博物館。