權力衣著，那些女政治家們……

何瀟

“權力衣著”

回顧2016年，我們發現，各國政府的重要崗位上，都出現了許多女性的身影。在緬甸，昂山素季出任新一任政府的國務資政兼外交部長；在英國，人們迎來了撒切爾之后的又一位女首相特蕾莎·梅。不久前的7月31日，小池百合子確定當選為東京都知事，成為首位出任此職的女性。就在小池當選的前兩個星期，英、德的兩位女性領導人特雷莎·梅和安格拉·默克爾進行了首次會見。

根據美國《政治雜志》網站的統計，到2017年1月，全世界可能將有20個國家由女性領導。在未來一年，我們將會在各個領域看到更多的女領導。

一切在告訴我們，女性的“權力衣著”又要回歸了?！皺嗔σ轮?，顧名思義，是一種圍繞“權力”的穿衣方式。它彰顯權力，同時也期望以此獲得權力。其中心思想是一句話：為成功而穿衣。

“權力衣著”的重點，在于控制“性感”，獲得“權威”、尊敬和權力。其結果，是在“男性氣概”和“女性氣質”之間劃出了一道細細的分割帶。上世紀70年代中期，人們認識到，穿衣對于男性成功至關重要。到了80年代，女權運動如火如荼。在這樣的歷史背景下，“權力衣著”自然而然地被職場女性繼承和沿用，成為這個時代的時裝標志。

女強人的穿著，幾乎統一成了某種特定的“制服”。這樣的風格隨處可見，好似一種模板：海軍藍套裝、女短衫再加上女性化的飾物，比如絲巾和項鏈。

著裝與權力之間究竟有著怎樣的微妙關系？讓我們來看看而今“歐洲最有權勢”的女性之一，德國總理默克爾。

在很長一段時間里，默克爾被人們當作時尚反面教材討論。她也坦言說：“從沒有迷戀過所謂‘時尚?！边@位德國鐵娘子繼承了日耳曼人的嚴謹，也繼承了他們的樸素。擔任總理前，媒體曾經給予她一個不太動聽的綽號：“德國灰老鼠?！边@是因為，女強人默克爾總是一身灰色套裝，很少穿裙子。德國《星期日畫報》對她的“蘑菇頭”發型表示不滿：“脖子周圍竟然光禿禿的、不留頭發，令人生懼?！?/p>

剛剛成為總理的默克爾，看來沒有太大變化，依然是去女性化的——長褲、平底鞋和紐扣外套。因場合和季節的差異，她會在顏色上做些變化：紅色、白色、綠色、黑色、紫紅色……還是純色系，沒有蕾絲、花邊，或任何女性化的裝飾。

實際上，默克爾女士并非完全無視外界指責，只是她的處理方式是循序漸進的，沒有在一夜之間完成“變身”——對于政治人物，急劇的形象變化，很可能帶來災難性后果。過度的視覺沖擊，沒準兒就是政治笑話。默克爾的改變從嚴肅的灰套裝開始，慢慢地在顏色上豐富，同時注重剪裁與用料。她標志性的“蘑菇頭”，也在發生細微的變化，時而彎曲，時而蓬松一些。

默克爾做得最好的一點，恰恰是沒有過度女性化。她的穿衣哲學是：“以不變應萬變?！崩状虿粍拥腣領西裝套裝，區別只在顏色上。曾有一位荷蘭藝術家用默克爾的西裝拼出一張色卡，顏色多達90種。

在關于“權力衣著”的經典書籍《女人：為成功而著衣》中，作者莫洛伊就指出了一系列可行性意見，教導在職場上與男性拼個你死我活的女人們如何穿衣打扮。女強人要在職場上出人頭地，需要樹立權威，有兩類穿著會消解這種權威：一類是太像“女秘書”，這會限制其職業性；另一類，則是太性感。具體該怎么穿呢？這位男性作者是這么建議的：在維持“女性氣質”的同時，必須抵制潛在的色情和“客體化”問題。因此，有些著裝是要避免的，比如那些“容易將注意力轉移到胸部”的服裝。

相比男政要清一色的西裝，女政要多姿多彩的穿衣風格幫助她們脫穎而出，吸引到媒體的關注。與各種政治傳聞不同，這些不痛不癢的飯后談資，通常是令人愉悅的。

政治角色

現代人在對外表與身份的解讀中，存在著一種矛盾：一方面，我們希望通過外表來了解他人，也希望自己能做到這一點，令他人了解；與此同時，我們又會心生疑竇，感到“外表是富有欺騙性的”。這種矛盾與糾結，并不會阻擋我們費盡心思修飾儀表。時尚與衣著，正是這種自我修飾的最佳工具。

人們大約還記得，2011年，當希拉里還是國務卿的時候，她曾經對粉色情有獨鐘：“春天我想拎著Ferragamo粉色的包包，它多好看吶。拎著一個粉色的可愛包包，誰還會不開心呢？”這種“我行我素”的穿衣風格令人瞠目結舌。在競選總統的希拉里身上，你再也不會看到這樣“傻白甜”的穿衣風格了——這得益于時裝顧問幫助她做的角色調整。

對于政治人物，著裝從來不是簡單的“自我風格的呈現”。在“呈現自我”之前，他們首先要完成社會賦予的角色塑造。在這一點上，男女無別。

與權力擦肩的女性著裝，比男性更為復雜。一方面，她們要在穿著上兼顧“權力著裝”和“女性魅力”；另一方面，還得精心挑選品牌。有一些規則是必須遵守的，比如，支持本國設計和品牌；另一方面，穿出好品位的同時，還不能給人造成鋪張浪費、大手大腳的印象。這其中有著微妙的平衡，通常的做法是混搭。

時尚在政治中的“破冰”作用，在女性那里運用得更好，這也是為什么“第一夫人”風尚會得以流行，從杰奎琳·肯尼迪、格蕾絲·凱莉到戴安娜，再到米歇爾·奧巴馬、凱特王妃……權力一直在給大眾輸送時尚偶像，盡管她們一直在完成“角色扮演”。

有時候，政治本身也會成為時尚元素，比如凱瑟琳·瑪蘭蒂諾（Catherine Malandrino）著名的“國旗裙”（Flag Dress）。2001年春，這位法國設計師在美國推出了這條裙子，希望印著美國國旗圖案的真絲裙子，能代表她“夢中所見的那個美國”。這年秋天，“9·11事件”發生了，這條裙子迅速成為承載民族情感的物件，許多人爭相穿著。

同樣贏得人心的還有民族服裝。經常因為穿衣登上頭條的泰國前總理英拉，喜歡展示五顏六色的泰國絲綢服裝。在德國《圖片報》盤點出的全球最具穿衣風格女政要里，她排在首位。

無論何時，低調總能獲得好感。韓國總統樸槿惠，常穿一雙褐色皮鞋，是百貨商店里很久以前就下架的“Elegance”。據稱，這雙皮鞋修修補補穿了10年。在大選拉票時，她穿的“FILA”羽絨服，價值13萬至19萬韓元（人民幣1000元左右）。

女性話語

直到現在，我對于上世紀八九十年代的女性“權力著裝”依然記憶猶新。那時的流行，是“為成功而裝扮”，幾乎所有女人都想打扮成女強人。最為時髦的裝扮，是象征權勢的套裝，即女政客和女總裁們的共同制服。這些主宰世界的女性們的標準打扮是兩個字——“高”與“大”：套裝、高跟船鞋、高聳發式、巨型假珠寶……因此，當我看見特蕾莎·梅的套裝、高跟鞋和夸張項鏈時，我不由自主地想到了那個時代。

然而，有一樣是特蕾莎·梅、希拉里、默克爾都沒有，卻極富意味的元素：寬闊的墊肩。

保羅·福塞爾說，肩膀一直是男性自尊的表演舞臺，女性卻與男性不同。相較于男性，女性更為突出的部位是臀部。理想的男性肩膀，通常比臀部寬一倍。而女性的肩膀，卻通常比臀部狹窄。這一點，在日常的男女裝設計上體現得非常明顯。

“二戰”期間，軍人形象占主導地位，服裝設計師也只得順應潮流，將女士服裝的肩膀放寬。對此，他們是不滿的，因此，戰爭一結束，設計師們馬上又回到了“更為自然”的風格上來。然而，“新風貌”被指責成要將女性重新關進家庭小天地，因為它的表面顯然是“女性的”。

我們可以發現這個有趣的現象，女性服裝一旦要開始顯示力量和權勢，首先想到的，通常是放大肩部。這是一種“改變性別”的心理。然而，在如今的“權力女性”那里，這種風格改變了。我們看到，位高權重的女性們，不僅穿得富有“權力”，而且富有“女性”氣質。

在80年代的著名作品《女人：為成功而著衣》中，作者給女性一些著裝建議，包括：避免女性味十足的印花圖案和過于女人味的顏色，如橙色和粉紅色，這對于女性權威起到了消解作用。長褲也在黑名單里?！霸谂哉贾鲗У墓ぷ鲌鏊?，這樣或許可行。然而，如果要和男人共事的話，你就是在讓自己冒險?！币驗?，很顯然，“男人不喜歡和穿長褲的女人談買賣”。

當我們拿這些建議與而今權力女性的著裝對比觀看，會發現她們穿著的每一套衣服，都在打破這些規則。比如，她們幾乎都擁有紅色和橙色的單品，并且，還不止一件；她們還幾乎都熱愛長褲，穿著它們與所有男性共事；她們中還有人熱愛印花，甚至是動物紋。在她們那里，“權力穿衣”不再是從另一個性別那里竊取力量，而是展示自身原本具有的獨特力量。

（摘自《三聯生活周刊》）