在宋朝吃面

黃亞明

我是懶人，為圖方便，秋冬的大清早愛尋個面攤，吃一大碗面。筷子挑起，嘴巴一張，哧溜溜，熱汗冒出，胃口大開，又擋饑，又解饞。如果在宋朝吃面，就沒有這么痛快了。

宋朝的面條叫“湯餅”，你要是腰里揣幾個小錢，對店小二吆喝：“喂，小二，爺們急著趕路，快上面！”小二一準不知所云。你要說“上湯餅”，那也壞事，小二可能送上來一碗面片湯，就是刀削面、面疙瘩、餛飩之類的，而不是在街上所吃的面條。這說明，“湯餅”另有講究。在宋朝，大伙管所有的面食都叫餅，爐子里烤熟的叫燒餅，籠屜里蒸熟的叫炊餅，水鍋里煮熟的叫湯餅。

在北宋，孟元老會帶你逛東京（開封），在川飯店，能吃到插肉面、大燠面、大小抹肉淘、煎燠肉、雜煎事件、生熟燒飯等；在南食店，吃魚兜子、桐皮熟膾面、煎魚飯等。川飯店與南食店是專為四川與江淮以南的游子所開設的，怕他們飲食水土不服。在南宋，吳自牧會帶你逛都城臨安的湯餅店，你可以在豬羊庵生面、絲雞面、三鮮面、魚桐皮面、鹽煎面、筍潑肉面、炒雞面、大熬面里選擇。

如果以愛吃面來定義北方人，那么宋代到處都是北方人。宋代福建泉州的紫帽山，曾經有位高人做過“梅花湯餅”：用水浸白梅、檀香粉，然后用這種香水和面，做餛飩皮，再用梅花樣的模子拓，包成餛飩，下到鍋里，煮熟，撈在雞湯里，味道好極了。所謂食不厭精，顯然，湯餅到了南方，做法已經變異，變得精細、講究。

也有在南方吃癟的湯餅食客。比如倒霉的蘇軾、蘇轍，兩兄弟均貶官南下，在廣西梧州市、藤縣之間，居然相遇了。路邊有個賣湯餅的，兩人就買來吃。可是那湯餅味道差，吞不下去。蘇轍丟下筷子，長吁短嘆，而蘇軾幾下就扒拉光了。蘇軾放下碗筷，抹抹嘴，教訓兄弟：“九三郎，爾尚欲咀嚼耶？”——兄弟，你還要細嚼慢咽嗎？然后，大笑而起。

今天早上我對面攤老板說，如果你有能耐穿越到宋朝賣餅，利潤起碼比現在高出一倍。因為《水滸傳》寫得清楚：武大郎整個就一自由職業者，一個雇工也沒有。每天大概賣“十扇炊餅”，就算每扇有20個，也只賣200個燒餅，他卻擁有一座臨街樓房。那座小樓，前有相當寬敞的客廳，后有作坊。倘若武大不貪圖一點房租，沒把一樓租給王婆做生意，一定是超級幸福的人生。（選自《鄭州晚報》）

【賞析】

一碗普通的面，卻引發了作者對歷史的遙想。在宋朝吃面，又是怎樣的情景呢？這是一個十分新穎的命題，吊足了我們的胃口。作者調動豐富的積累和超乎尋常的想象力，為我們描繪出一幅幅生動的畫面。宋朝的面，名目繁雜，花樣迭出，講究多多，適合各類人的口味。沒錢的吃素面，填飽肚腸；有錢的品湯餅，食不厭精。五花八門的宋朝的面伴隨著宋人一路走過，定格在歷史的云煙里，豐富了中華民族的文化。文章語言明白曉暢，表達方式多樣，融知識性、文學性和思想性于一爐，讀來長知識，增智慧，添情趣，令人拍案叫絕。