冰室，香港最清涼的市井之魂

山宗

香港的冰室，真的只是賣冷飲和小吃的地方。但那里匯集著港民的談判、工作餐和學霸學渣。傳八卦、線人會面、工歇打屁……總之，匯集了香港最根本的人情味。

隱匿在冰室里的香港市井文化

每次去香港總是會去冰室坐一坐，簡單地喝個絲襪奶茶，吃個私家烤whatever多士，聽聽當地的白話，看看悠閑的人和工作匆忙的人在香港這個城市中的狀態，最接地氣的地方總能想到冰室。

冰室里的老字號，開店年齡幾乎快半個世紀了，不多見于繁華街道，相反卻隱匿角落里。臺灣作家舒國平這樣形容香港冰室：“你在中環或尖沙咀這類炫亮之區不易見著，在陳舊灰暗的老商區的后巷背街倒可偶一見之，有懷舊癖者正好可借此尋幽搜古一番。”

羅阿仔是香港民間美食組織“尋味H K”的發起人，他始終記得自己放學回家時，總要先在街邊鋪頭的冰室歇上一腳，用零用錢買一份魚蛋和一杯檸檬紅茶。坐在他隔壁穿著汗衫的叔叔們永遠手里拿著馬經，討論著賽馬；后排座位的阿姨在討論旺角哪處的店又開始有折扣奉送。

四年前，羅阿仔已經開始和朋友們張羅組織“尋味H K”的活動了，但他們最“傷心”的活動卻是到祥利冰室喝最后一杯茶。

曾在電影《文雀》、電視劇《溏心風暴》里頻頻出現的祥利冰室在2010年宣布結業了。在它營業的最后一天，那里竟然成為一個景點，不少市民都慕名而去，很多人都是老主顧，特意去店里要一杯奶茶緬懷這家老店。

羅阿仔在祥利點了一份豬扒包、鹵水牛肉三文治和一杯奶茶，都是祥利的招牌主打。在祥利的宣傳板上，伙計們寫著這樣幾行字：“營業直到本月六月，光榮結業。”當時，很多人在香港版開飯喇寫下這樣的分別標題：《祥利，再見》《懷舊冰室》《聚散有時》《最后探戈》和《第一次也是最后一次》等。

很多像羅阿仔這樣地道的香港本地饕客都認為，祥利是非常有香港市井文化符號的冰室。這里的裝潢就十分具有代表性，典型的香港老字號冰室一定是舊舊的，有一條窄仄的樓梯可以到達閣樓，食客可以在高位安坐，居高臨下可看到樓面堂座的食客。墻面是花格仔階磚，桌旁的凳子古老而破舊，一坐下來就發出“咯吱咯吱”的聲音。祥利冰室的特色還有一個有53年歷史的古董收款機，外表滿是銅銹，在這里營業的最后一天，很多客人都頗有感觸地走到前臺，摟著這臺收款機拍了照片。

冰室，對于香港人而言，絕非只是一個甜品店這樣簡單純粹的概念。他們在冰室里體驗的也不僅是店內的食物，還要感受它的細致、悠閑和港式文化的細膩。

香港掌故研究者鄭寶鴻指出，早在19世紀末，冰室已經在香港出現，但因為當時還沒有制冰設備，所用的冰是由歐美海運到香港，可想而知，飲冰必是富貴人家才可享受。直到1880年，香港開始有人工制冰，冰的供應穩定了，而且價錢大幅下降，于是冰室就應運而生。早期的冰室不供應飯、面這類飽肚的食品，只供應咖啡、奶茶、紅豆冰等飲品，配以三文治、奶油多士等小食。規模大一點的冰室則自設面包工場，制造新鮮的菠蘿包及蛋撻。

從20世紀70-80年代開始，香港本土涌入大量美式快餐影響了冰室的擴張。香港人開始追求速度、講求效率，認為冰室節奏太過緩慢，食物款式不夠大眾化，香港冰室也越來越邊緣化。慢慢地，香港冰室逐漸向茶餐廳靠攏，茶餐廳更是大規模取代了冰室的職能和地位。曾有這樣一組數據，截至2007年，香港以“冰室”名義運作的食肆只剩30多間，這些店多數于上世紀60年代至70年代初開業，現在為了經營，也只能多售賣種類更豐富的食物。

冰室與香港電影互相關照

很久以前，冰室真的只是賣冷飲和小吃，后來慢慢的加進了常餐和飯面，演變成了現在常見的茶餐廳。盡管冰室與時俱進，不斷地改變著曾經的容貌，然而那份八九十年代留下的冰室文化，仍然深刻烙在人們的心里。

有人形容，香港冰室真正的全盛期是上世紀60-70年代，當時每家冰室都必備杏仁奶糊、蓮子蛋茶、菠蘿奶糊等。進入80年代，冰室里開始添加售賣魚蛋粉面、炒粉面飯，所有冰室老板都希望可以借店做更多的生意。

值得人注意的是，香港冰室一直與香港的電影文化相契合，冰室更是香港電影中常見的會面場景。

位于香港旺角廣東道的中國冰室，可能是年代久遠的關系，其懷舊的氛圍成為很多大導演電影中的常用場景。這里和祥利冰室有幾乎相近的環境場景，墻壁、地面、窗戶和吊扇都有濃重的年代感。同時，這里也是很多TVB電視劇和電影愿意取景的地方。在土瓜灣堅守了超過50年的白宮冰室，也是很多電影和廣告商愿意前去的地方。無論電影或電視場景怎樣變化，奶茶、蛋撻和菠蘿包的組合，絕對是幾十年來熟客們不變的美食配搭。

香港的老牌冰室一般都是家族生意，以白宮冰室為例，就是由許家爸爸打理，70年代許爸爸選擇退休，便把生意交由兒子許先生。經營一家冰室，幾乎是全家上陣的買賣，雖然沒有明確的分工，但每個人都會默契地端盤、下單和收銀。“尋味H K”發起人羅阿仔向記者介紹，這些冰室老字號都不喜歡請外人打理生意，就算是招攬的伙計也是同街坊的彼此看著長大的小輩，或者干脆就是老伙計的親朋好友。“這些冰室里沒有嚴格的商業體制的經營思路，來這里消費的人也不會苛求服務或者出品，熟客們來這里就是吃一份老味道，伙計們和熟客相互招呼和調侃，充滿人情味和市井味，這是香港冰室區別于其他快餐連鎖店的獨特氣質。”

華星冰室，算是香港冰室陣營中的后起之秀，相比祥利、白宮或者中國冰室，華星不夠老，但卻足夠有出名的噱頭。那里簡直就是英皇員工、藝人的下午茶聚集地。英皇人來這里喝茶聊天就像高中生去街邊的珍珠奶茶店一樣隨便。店堂布置很有懷舊情懷，當然是懷舊華星的一眾藝人。

由于娛樂圈背景的關系，墻上有一白板，上面密密麻麻寫著很多明星的簽名。眼力不好的吃客常對著一處像字又像畫的痕跡觀察、揣摩和分析許久，猜測留名的究竟是誰。華星冰室，可以說是香港冰室的轉型之作。

羅阿仔這樣認為：“至少，這里讓冰室擺脫了老舊陳腐的形象，讓很多年輕人愿意從快餐甜品店走到冰室里，在這里感受香港的經典甜品小食味道。”記者發現，在華星冰室，很多年輕港人都喜歡這里的奶油豬仔包，它很脆香，再配上煉奶和牛肉，讓很多學生把它當成下午茶必備餐品。

在冰室尋找港式文化的身份認同

《九龍冰室》是香港很有代表性的一個電影，影片就以“冰室”為題名，故事以古惑仔為系列延續，典型的港式風格影片。據說這部片子，包括《酒店風云》和《廟街孖兄弟》等都是在美都餐室進行拍攝的。

美都餐室于1950年開業，直至今日仍保留上世紀五六十年代的裝潢，所有的細節、景物和一切都見證著香港近半個世界的歷史。現在，美都不僅是香港本地熟客們喜愛聚集之地，很多內地游客也會專程到這里感受香港傳統風味。

香港專欄作家Isabella Leong認為，香港冰室無論怎樣式微，現在它都有新舊兼容、新舊更替的一個過程，正如同香港的文化一樣。她甚至認為，在飲食的繼承身份認同的探索上，食物可能是我們身份認同感覺的核心。香港著名記者陳曉蕾在《香港第一》的序中說：“香港的根基到底在哪？是什么產生出香港第一？這些問題太大了，或許是由最微小的一點開始。離開了香港，最想念的是什么？答案往往是食物，一串魚蛋、一杯鴛鴦、某某鋪的糕點、某某店的招牌菜，而內里其實是一份感情，一份共同經歷，甚至一點力量。”顯然，她也認為，對于香港的認同是通過食物建立的。

香港類似的冰室還有很多———文華冰室、順記冰室、廣成冰室和源記等。冰室甜品的種類也都一脈相承，日漸繁多，紅豆沙、綠豆沙、芝麻糊、杏仁糊、燉奶、西米露、核桃露、麥米粥及甜品仙草等，西式的有芒果布丁、起士蛋糕等，還有中西合璧的西米布丁、楊枝甘露和西米撈等。冰室出品的轉型和變化，似乎也在預示香港冰室未來的發展，現在已經有越來越多的潮青愿意通過做舊效果，試圖還原一個純粹的60年代鼎盛期的港派冰室店。

談及香港冰室的未來，很多冰室的經營者都不愿多說，他們大多坦言，將來還不知道自己的冰室在不在。似乎冰室的出路只會越來越窄，而并不會是一條直路。為了家族生意，他們也希望能做多久，就支撐多久。在香港旺角文華冰廳，我們拍攝了360度攝影，并且結合聲效，把圖片和現場聲音以一種新的方式結合一起。在香港旺角，四處遍布的食肆中，文華冰廳的位置并不顯眼，仍然堅持幾十年前的運作模式的冰室已經鳳毛麟角，從喧嘩的街上走進冰室，仿佛立刻穿越回七八十年代。

在文華，以及很多和文華相似的冰室里，每一塊黑板菜單、發霉的吊扇、銹跡斑駁的桌椅，我們可以看到很多歷史的蹤跡。不僅是店內物品可以成為歷史，連里面的人也都可成為冰室歷史的一部分。

而歷史，并不是能夠隨意被取代的。