最美的風景

騰沖自古就是西南邊陲的重要通商口岸和邊防重鎮，“古代南方絲綢之路”就通過騰沖進入緬甸。歷史上商賈云集、貿易繁榮，首開世界翡翠加工先河，是東南亞珠寶玉石集散地，被喻為“極邊第一城”。

猴橋口岸位于騰沖西部的猴橋鎮，是中國與南亞、東南亞相聯的一個重要的通商口岸，中緬貿易的重要前沿，也是西南絲綢古道出境的最后驛站。離騰沖市區70多公里。猴橋與緬甸山水相連，距緬甸甘拜地口岸8公里，距緬甸密支那121公里，是著名的史迪威公路通往印度支那半島的要沖，也是西南絲綢之路的必經之地。

推薦景點：

緬甸密支那

從騰沖猴橋國家級口岸出關，經緬甸甘拜地、昔董到達緬北重鎮密支那，僅133公里。密支那坐落于緬甸的母親河伊洛瓦底江畔，伊洛瓦底江的兩條支流——恩梅開江和邁立開江在這里匯合，形成了三水相交、古木分江的迷人景觀。作為緬北重鎮，密支那在世界上的另外一個身份，足以在某個領域如雷貫耳：它是世界上最大的翡翠礦區。除此以外，這里也是熱帶水果的天堂，荔枝、菠蘿、西瓜、牛奶果等熱帶水果俯首皆是。密支那也是佛教國度緬甸具有悠久歷史傳統的名城，千佛寺、臥佛寺、跑馬堤、印度教寺廟、民族博物館、目瑙縱歌廣場等名勝景觀，遍布城內外。

最美的風景 云南的精品旅游景區

鞏固提升昆明石林、西雙版納熱帶植物園、大理崇圣寺三塔、麗江古城、麗江玉龍雪山、迪慶普達措、騰沖火山熱海、昆明世界園藝博覽園等8個國家5A級景區，推動大理古城、元陽梯田、建水古城、云南民族村、羅平九龍瀑布群、祿豐世界恐龍谷、鶴慶銀都水鄉新華村、賓川雞足山、水富西部大峽谷溫泉度假區等爭創國家5A級景區，鞏固提升和創建一批國家4A級景區，力爭精品旅游景區達到，100個左右。

《云南省旅游文化產業發展規劃（2016—2020年）》

喀斯特的傳奇故事——昆明石林風景名勝區 梁永寧

說起云南，就會想起石林。來到云南，如果不去石林一游，無疑會留下“不到長城”般的遺憾。的確，石林已成為云南這塊紅土高原上最顯著的標志之一。

石林位于云南省石林彝族自治縣境內，在丘陵起伏的數百平方公里范圍內，大大小小的石林成簇成片分布于山坡、嶺脊、溝谷和洼地中。辟為游覽區的大（小）石林和乃古石林只是其中具有代表性的兩片。實際上，石林的面積遠比人們想象的大得多。

自古以來，石林吸引人們的，首先是石林奇特的自然景觀。到石林之前，無論人們對它如何想象，一旦真正置身其中，還是免不了要被它特有的自然美所震撼，進而對大自然鬼斧神工和神奇力量由衷的贊嘆。

置身石林，宛如進入石峰石柱的海洋。舉目四望，比比皆是美妙造型，稍換角度，景象又迥然不同，變化多端，讓人目不暇接。沿石縫間的曲折小徑，忽而可達峰頂望遠，忽而又至深谷探幽，讓人美不勝收，賞心悅目。但見嶙峋的奇峰怪石與奇花異草相映成趣，既有雄奇陽剛之美，又有陰柔嫵媚之幽。

石林的石峰石柱形態確實奇特。有的甚至狀人擬物、惟妙惟肖。如“阿詩瑪”，形似撒尼人傳說中的美麗少女阿詩瑪，頭戴包頭，身負背簍，亭亭玉立、翹首遠望；“母子偕游”，像一位雍容華貴的婦女攜子漫步；“象踞石臺”，似一頭凝固的大象立于石峰之上；“千鈞一發”，一塊嶙岣巨石被兩根壁立石柱撐在半空，看似隨時要下落，游人經過其下，無不心驚膽顫……此外還有“鳳凰梳翅”、“雙烏度食”等等，無不形神兼備、栩栩如生。像這樣冠以名稱的像形石，僅在大（小）石林就有近百處。

不僅高大的石柱形態多樣，石柱表面上的各種溶蝕紋理也很奇妙，大大小小的溝紋如精美雕刻裝點石柱表面，有的齊整密集、細膩平滑，如刀削斧劈；有的粗糙散亂，凸凹不平，粗看雜亂無章，細看卻排列有致，似象形文字，又似天然浮雕。

石林的石峰石柱還會隨天氣改變顏色，陣雨之時，灰白色的石林須臾之間竟成了濃黑色，凝重端莊，宛如一幅潑墨山水畫。雨過天晴，數十分鐘內，無數石峰又魔幻般由黑色變成斑駁的雜色，最后又變成灰白色，還其本來面目，讓人嘆為觀止。

石林的美不僅限于奇峰異石，而且還體現在石林與其他地貌和不同背景多種組合所呈現的整體美。成片的石林或突兀于廣闊原野、或殘留山脊、或藏于林間、或立于湖泊，在紅土大地上，映襯著藍天白云，如詩如畫。云南石林可謂是大自然不朽的杰作。

石林的魅力在于它的美似乎永遠讓人看不透，永遠讓人難以用言語表達清楚。同一座石峰，同一處場景，不同的季節，不同的天氣，甚至一天里的不同時間去看，都會是不同的景象，給人以不同的感受。因此，要想領略石林，只能是身臨其境，用心靈去感悟。

在喀斯特地貌中，將具有尖頂和鋒利刃脊的林柱狀地貌稱為“劍狀喀斯特”（Pinnacle Karst）。世界其他一些地區也有類似的石林地貌，如馬來西亞的穆魯，巴布亞新幾內亞的凱靖德山，馬達加斯加的貝瑪拉哈以及歐洲的西班牙、美洲的古巴、大洋州的澳大利亞等。而在國際喀斯特專家的眼里，云南石林是世界上類似地貌中形態最為豐富和最具代表性的。其他地方同云南石林相比，要么面積較小，要么形態單一，要么是位于熱帶雨林深處使人難以到達。很少有能像云南石林這樣，大大小小的石林成片分布于山嶺和溝谷，且每片石林的形態各異，猶如將世界各地的石林都搬來這里展示。漫步野外，使人覺得忽而到了古巴，忽而又到了西班牙……除了劍狀石林外，還有柱狀石林、塔狀石林、蘑菇狀石林，更有許多難以歸類的不規則狀石林。無怪乎石林被譽為集石林形態之大全的“劍狀喀斯特博物館”，展現了獨特的自然美。

我很喜歡這樣的形容：一滴甘霖從天而降，滴落在植物王國的王冠上，化作一枚墨綠的寶石，成就了西雙版納，成就了熱帶雨林。我很敬重這樣的古老歌謠：樹木撐起了天空，如果森林消失，世界之頂的天空就會塌落，自然和人類就會滅亡。西雙版納是地球北回歸線沙漠帶上一片保護完好的綠洲，保存有中國最完整、最典型、面積最大的熱帶雨林生態系統，是地球上少有的動植物基因庫，在這片僅占我國國土面積1/500的土地上，生存著占全國1/4的野生動物和1/6的野生植物物種資源，是我國生物多樣性重點保護地區，也是全球生物多樣性保護25個熱點地區之一。

為了尋找這個綠色的夢，植物學家蔡希陶帶著一群剛剛從大學、中學畢業的年輕人，奔向了綠海茫茫的西雙版納。1958年12月，以他為首的開拓者們乘坐獨木舟橫渡羅梭江，進駐林海莽原的葫蘆島，“十八把大砍刀”劈出了綠色的家園。歲月流逝，滄桑巨變，昔日荒涼的葫蘆島如今已是繁花似錦、碩果累累，1100公頃的園地上，38個獨具科學內涵的植物專類園區，12000多種來自世界熱帶地區的植物，構成了一幅幅美麗的畫面，猶如一顆鑲嵌在植物王國皇冠上的綠寶石，綠得閃閃發光、熠熠生輝。

西雙版納熱帶植物園是目前我國面積最大、戶外栽培保存物種最豐富的植物園。園藝家們在1100公頃的葫蘆島上精心設計和建設了百花園、棕櫚園、榕樹園、南藥園、龍血樹園、奇花異木園、民族森林文化園、蔭生植物園等35個植物專類園區，在為眾多的熱帶植物創造了一個生長繁殖優秀天地的同時，不僅為開展生態學與生物多樣性的研究提供了一個重要的平臺，也為科普教育和科普旅游的開展奠定了良好的基礎。這里有純美多姿的熱帶植物及自然風光，長達半年的霧涼季里乳汁般的薄霧讓人感覺置身天堂，森林——石林復合的奇觀使人對大自然的鬼斧神工嘆為觀止，貝葉文化博大精深，“香發公主”傳說亦幻亦真……給人一種返璞歸真、人與自然和諧相處的輕松與愉快，充分感受邊陲“世外桃源”的情趣。

漫步園內，呈現您眼前的是一個充滿勃勃生機的綠色世界：在這里您可以欣賞到聞歌起舞的跳舞草、消渴解暑的旅人蕉、使酸變甜的神秘果、見血封喉的箭毒木、抗癌奇樹美登木、心心相印的海紅豆、似大象鼻子的象鼻棕、能產糖的糖棕……珍奇的熱帶植物、罕見的生態景觀一定會讓您目不暇接、驚喜連連。“板根現象”、“老莖生花”、“絞殺現象”、“獨樹成林”和“空中花園”等熱帶雨林奇觀比比皆是。

一把椅子，面對森林坐著，紅酒的浪漫、香精的芬芳，在自然面前都略顯做作，把負氧離子作為自己的能量因子。選擇植物園，在這個綠色大氧吧里，我們享受著負氧離子的包圍，暈乎得仿佛飄在一朵無邊無際的綠色云朵里。就讓負氧離子強烈地碰撞我們的身體，一次次的“光合作用”后我們長成一棵棵長腳的樹。

植物園在普通人的心中，是一把通往自然的密匙。熱帶雨林，自然是一項寵大的系統工程：熱帶植物園，每種植物都是主角，進入它們的小小世界，一片樹葉的凋零，一朵吃蟲小花的綻放，一滴露水緊緊抓住荷葉不落，眼里關注的東西多了，心里包容的東西也多了。

植物園在畫家的心中，它的美麗，用蒼白文字真不知應如何形容。不時看到寫生的人，我們總是輕輕地繞道而走，他們畫板上所畫的不是抬眼就能看到的景致，我想，他們和自然之間的那條通路，總是不想有人打擾，而外人卻也進不去。

喜歡西雙版納，這里的自然能讓我們修煉成一棵棵長腳的樹，有其所有。

屬于帝王的寺院——大理崇圣寺三塔文化旅游區 李雨霖

慵懶的陽光照著古城，照著三塔，照著蒼山雪，走遍天涯也找不到這樣美麗的冬日。人到此處，有種超然世外的恬淡悠然的感覺，蒼山黛色飛云，變換無窮。三塔直指云霄，帶著“妙香佛國”的最后一縷余香，讓人為之神醉。金碧輝煌的崇圣寺，晨鐘暮鼓，講述的是一個古國的興亡，一段傳奇的歷史。遠遠望去，這不是一座曲徑通幽處的禪房，而是大氣開闔的帝王宮闕。千余年前，是否是蒼山兀，崇圣出，覆壓三百余里，隔離天日。

一切都已是想象，天龍寺也好，六脈神劍也好，都只是一個傳說。2006年重建開光的崇圣寺再現了第十代南詔王勸豐祐的豐功偉績——“基方七里，周三百余畝，為屋八百九十間，佛一萬一千四百尊，用銅四萬五百五十斛”，有“三閣、七樓、九殿、百廈”之勝，寺前聳立著巍峨的三塔。早在漢唐之時，佛教就通過“南方絲綢之路”的茶馬古道從印度遠道而來，在大理地區落地生根，開花結果，南詔時期就被推崇為國教，皇帝、臣民皆禮佛；宋代時佛教在蒼洱地區達到鼎盛，“蒼山與洱海，佛教之齊魯”，“大理三百六十寺，寺寺夜半皆鳴鐘”，便是對當時勝景的描述。大理國二十二代國王中，有九位出家到崇圣寺當和尚，這么多國王出家，在世界佛教史上是獨有的奇特現象。因而，吸引了內地香客和東南亞、南亞香客到崇圣寺“朝圣”，崇圣寺成了東南亞、南亞推崇的“皇家國寺”。

就在這冬日暖陽的輕柔中，我輕輕叩開了崇圣寺那充滿靈氣的大門。這是一座充滿怎樣魅力的寺廟呢？讓如此多的帝王拋棄了權力、財富、美女，而走入青燈古佛的寂寞世界。是如南帝一燈大師的情場失意？亦或政治斗爭的傾軋無奈？還是被蒼洱的靈氣所吸引，忘情于山水之間，江山美人皆可拋棄。

崇圣寺里早已沒有了帝王，但卻留下了“妙香樂土、和諧世界”的傳統。大理白族人“家無貧富，皆有佛堂，人不以老壯，手不釋數珠”。很多白族人家至今都有佛堂，每逢初一十五，有不少老媽媽吃齋念佛。到大理來的游客也總要到崇圣寺“請”上一件開光的法器，即便不信佛，也相信它能保旅途平安和內心寧靜。

沿著長長的臺階，在我的腦海中浮現著通往西方極樂世界的仙路。鼻端忽然聞到一陣柔和的檀香，跟著一聲若有若無的梵唱遠遠飄來。每踏上一級臺階，就離佛更近了一點，也更覺自己的渺小和佛的博大。沿著寬闊的大道，一一拜過座座佛堂。昔日茶馬古道馱來了佛教，漢傳、藏傳、南傳都在大理交匯：崇圣寺里，各家各派的神佛共聚一寺，各種不同風格的建筑、塑像，儼然一派宗教融合、文化融合的景象。輝煌壯麗、香火繚繞的大雄寶殿前善男信女們上香供拜，人潮滾滾。走進大殿，濃濃的檀香飄入鼻中，給予我一種凡塵的虛幻。環壁木雕的《張勝溫畫卷》，八部天龍躍然于眼前，讓人充滿尊敬與畏懼之心。

尋尋覓覓，難覓千古帝王蹤影：走走停停，便已駐足望海樓上。遠處的田野平疇，洱海碧波，古城飛檐翹角的城樓，歷歷在目。那里是江山美人的世界，是繁華喧囂的所在。昔日的帝王們站在望海樓上，是怎樣揮別江山，揮別美人，那不是揮一揮衣袖，不帶走一絲云彩的容易，我無法想象。也許是我不曾有過江山美人，也沒有大理段氏的絕世武功，只能“祈愿那喧囂鬧市里的寧靜，求索那凡世浮塵中的凈土，不就在我的心中嗎？這可就是學佛之人追求的禪定？”

蒼山巨大的陰影籠罩了大地，崇圣寺歸于寂靜。古城周旁亮起萬家燈火，崇圣寺里青燈傍著古佛。匆匆而來，又匆匆而去，揮不去江山美人，只能揮一揮身上的幾許旅塵。

出鏡率最高的“文藝”峰——麗江龍雪山景區

每一個到麗江旅行的人都會把鏡頭對準玉龍雪山，無論是拍攝麗江古城、黑龍潭，還是新近出現的格桑花海，若離開玉龍雪山作為背景，這張照片很難能令拍攝者滿意。每年這座雪山在旅行照片中出現的頻率至少幾千萬次。因麗江的文化基因，這座雪山顯然也被賦予了足夠的文藝范兒。

玉龍雪山一度被稱為“北半球緯度最南的終年積雪雪山”，實際上嚴格考證起來，這一定義并不準確，在南美，甚至非洲，地球上仍有若干雪山比玉龍的緯度更南（例如委內瑞拉梅里達雪山、摩洛哥圖卜卡勒峰等）。但若算中國最南部的雪山，則玉龍雪山當之無愧。

玉龍雪山的主峰扇子陡海拔5596米，比鄰近的哈巴雪山主峰僅高出200米。然而兩者的名氣完全不可同日而語。麗江是當今中國炙手可熱的旅游熱點，麗江古城又坐擁世界文化遺產大名，文藝青年將麗江視為必游之城，在所有對麗江的文藝憧憬中，理所當然也包括玉龍雪山。

玉龍這個名字本身就很文藝范兒。詩云：橫空出世，莽昆侖，閱盡人間春色。飛起玉龍三百萬，攪得周天寒徹……意境如同為玉龍雪山量身定做。在麗江，民間傳說中的“第三國”，無比悲情中又帶極盡浪漫，也與玉龍雪山有關。沒有玉龍雪山化出的雪水，麗江古城的魅力估計要打八折。一座原汁原味的古城，外加一座美輪美奐的雪山，這兩者足令麗江的形象舉世無雙。

玉龍雪山上的云杉坪是納西族圣潔之地，由此可通往納西族傳說中的理想天國“玉龍第三國”。東巴經記載的“玉龍第三國”里“有穿不完的綾羅綢緞，吃不完的鮮果珍品，喝不完的美酒甜奶，用不完的金沙銀團，火紅斑虎當乘騎，銀角花鹿來耕耘，寬耳狐貍做獵犬，花尾錦雞來報曉。”過去，美妙的“玉龍第三國”吸引了多少納西族青年男女，當他們的愛情在世間受到阻礙時，他們就會來到云杉坪，雙雙殉情。他們認為，云杉坪是通往“玉龍第三國”的理想之地，在此殉情可擺脫世間煩惱，升入到理想的愛情國度。因此，云杉坪也成為一個浪漫而充滿凄情的地方，你沿著草甸和森林邊緣尋覓，內心會有一種神圣和敬意。

南詔時期，玉龍雪山曾被冊封為“北岳”，此北岳，只是局部地區的北岳，但卻比華夏北岳恒山高出3500余米，高度幾乎是后者三倍。雪山在麗江本地文人筆下的描述自不必言，近代以來先后到過麗江的美國人洛克，俄國人顧彼得等人也曾對這座雄偉的雪峰贊不絕口。洛克甚至在離開麗江多年后，躺在美國的病床上，還念叨這座雪山：我寧愿死在玉龍雪山的花叢中。

玉龍雪山主峰扇子陡至今仍是處女峰。但已有索道可抵達海拔4700米附近的終年積雪區。城里穿短袖，上山穿羽絨服，不過幾個小時的距離。即便一般人可與雪山接近如此，扇子陡仍不可侵犯。與梅里雪山一樣，希望登頂玉龍主峰的登山者一直大有人在，但從來鎩羽而歸。我曾看過一個記錄，說云南早期戶外名人王輝等人曾一路登至海拔5100米處扎營，準備次日登頂，但當晚狂風四起，風力猛到直接把帳篷吹飛，人還睡在帳篷里。當文藝山峰發飆，注定誰都只能抱憾而歸。

1996年2月3日麗江大地震時，玉龍雪山主峰地區曾發生駭人的山崩，許多人站在古城中目睹了山體崩落的過程，煙塵四散之后，扇子陡的巖壁缺了一角，這個巨大的“疤痕”至今清晰可見，這也表明這座表面上穩固無比的雪山，實際上仍在動態變遷之中。不過，從那以后，它在旅游者心目中的形象，卻日趨堅實。

誰的麗江在跳舞——麗汀古城 黎小桃

事實上，麗江大研古鎮里面，已經很少有本地的原住民了。原住民都是納西族人，陸續從古鎮內撤離，把世代居住的家租賃給外地人經商，全家搬到新城區，開始一種嶄新的生活。

雖然原住民從古鎮暫時撤離了，但納西人世世代代留下的痕跡和習慣依舊存在，而且將繼續保持下去，不會消亡。比如，汽車從來不敢開進古鎮里面，人才是街道的王者。你就是開一輛最新款的奔馳或者藍博基尼，也不會有人朝你多看一眼。“有錢就是大爺”的普世價值觀在大研鎮失去了擁躉，大城市普遍流行的珠光寶氣和趾高氣揚，在這里沒有任何市場。

隨著外地人越來越多的涌入，大研鎮日漸熱鬧起來，節假日的街道人裙摩肩接踵，對于這種景象，本地人是欣喜的、驕傲自豪的。但那份驕傲自豪是正面的健康的，不會使人看了不舒服。納西族的謙和與禮遇才是本地人核心的品質，就算游客滔滔不絕地詢問了解本族風俗習慣，當地人都會不厭其煩地耐心講述。

也有小部分的納西人，在黃昏時分去鎮內擺個臨時小攤，出售一點阿媽編織的頭繩或阿爸打磨的銀器。說是臨時小攤，因為它是攤主隨意而擺的。隨意在地上鋪一張布，上面堆著十幾個大大小小的物件，最大的是一只手工繡花的布背包，針腳細密，色彩樸素。你明明剛才還看見這些攤，說不準眼睛稍微看了一下別處，再回眼的時候，地攤和它的主人都不見了。

麗江是旅行者的夢，是本地人的家，家永遠在這里，既是起點也是終點。

許多外地旅游者，是沖著“艷遇之都”這個名號去麗江的，而艷遇的高發地點，當然是大研古鎮。原因是古鎮內有數十個大大小小的酒吧。夜晚，酒精，音樂，這些都是制作浪漫與邂逅的原材料。

連接古城入口和古城中心四方街的主要街道，叫新華街，但人們更愿意稱它為酒吧一條街。到了晚上，這條街的音響開得震耳欲聾，走進酒吧里一看，恍然大悟，原來酒吧的廬山真面目就是迪廳。比較著名的酒吧有千里走單騎、櫻花屋、一米陽光、桃花島、小巴黎等。

大研鎮這個地方，從來不缺少激情與誘惑，時尚與夢想。大研鎮是時尚的，它的時尚表現在各種不同風格的飾品店、酒吧、迪廳，以及高低不一的納西小木樓群和忽明忽暗的霓虹燈。對于年輕人來說，生活是需要動靜的，需要一種喧囂而激烈的動靜，否則生活多么無聊。

一年三百六十五天，大研鎮天天是春天。在鎮內游走的人，都是春天的肉做的孩子。男孩子都很帥氣，女孩子都很漂亮，衣飾裝扮既新潮又不失去內涵，讓人看著就舒服，覺得他們天生就是大研鎮的兒子和女兒，任何想把他們與大研鎮分開的舉動都是可恨的，卑鄙的。

每當夜色降臨，小風拂人，大研鎮便成了外來觀光者的天堂。女孩子們奇裝異服，濃妝艷抹，青春無敵，群妖亂舞。舞至凌晨四五點鐘，再去吃頓夜宵才散伙。也有不散伙的，倆人一見鐘情，立即約著去客棧開房談人生談理想。第二天醒來，平靜地互道一聲good bye，分頭而去。回到自己住的旅店，洗盡鉛華，迎著初升的朝陽，又變回一個清秀、單純的孩子，背著背包前往玉龍雪山，或者乘機回到千里之外的家鄉。

如果沒有麗江，那些孤獨而傲慢的追夢人，怎么能夠熬過那段漫長的時光，怎么能夠建筑一段段不滅的回憶，怎么能夠在冰冷的冬日溫暖地熨貼孤獨的靈魂。一種情懷，一種情緒，一種情趣，在許許多多個黑夜里，明目張膽地擺脫無數條枷鎖，肆無忌憚地顛覆不想要的矜持，喜笑顏開地從最黑暗的長夜盡頭撕開黎明，盡管當時天色朦朧，盡管當下心情懵懂。

感受熾熱——騰沖火山熱海 耿弘

無論是春夏還是秋冬，我每次走近騰沖，都能真切地感受到環境中彌漫的那份熾熱。這種感受來自騰沖地殼演化遠古的熾熱信息，它們從這里眾多的保存完好的或者是破損的火山口中溢出，沿著廣袤的熔巖臺地奔泄開來；這種感覺來自騰沖地殼深部那尚未凝固的殘余巖漿囊內不斷涌動并向上循環的巨大熱流，當擺脫了深部巖石壓力和束縛后的一種宣泄與噴濺；這種感覺來自騰沖厚重的歷史與文化，是積淀中的血與火，激動與熱烈；這種感受來自騰沖多姿多彩的自然景色，是不斷積累著光與熱的原始森林的濃綠，是杜鵑花與紅花油茶綻放的絢麗與燦爛……

當眺望著高聳的打鷹山或是從空中鳥瞰騰沖山群，俯視著廣闊的熔巖臺地時：當面對熱海大滾鍋那一泓沸騰的池水，面對噴濺的“蛤蟆嘴”或是面對那斑斕多彩的熱水泉華時；當向抗日戰爭騰沖戰役中犧牲的烈士致敬時：當聽到鑲嵌著金剛石的刀具與堅硬的玉石碰撞發出的聲響或是鋪堂中傳出翡翠買賣的討價還價聲時：當走進和順古鎮幽長的巷道、走進艾思奇寧靜的故居尋覓商貿歷史、領悟思辨與哲理時；當凝視著恬靜自然的原野、暖暖夕陽下歸巢的白鷺、姍姍的牛群時：甚至當信手揀起一塊多孔而堅硬的火山沸石，你都能夠體會到走近騰沖所帶來的心緒激動，都能感受到那曾經不可觸摸的熾熱，都能感受到騰沖這塊熱土傳遞出的熱的信息。

騰沖，是一個充滿神奇的地方。東部的高黎貢山是世界上最年輕的造山帶，特殊的地質演化過程與獨特的地理環境，締造了多樣性的生境，演化出奇特、多樣的生態，使它成為了冰河時期動植物的“避難所”，而被譽為冰河時期的“諾亞方舟”：中部則是伴隨著高黎貢山隆起而形成的騰沖拉張盆地，是我國最年輕的火山分布區，同時也是我國現今的地熱流強烈活動區域，各類火山、地熱景象集中表現，而被譽為“火山地熱地質博物館”：西部及西南部地區分布的大面積燕山期花崗巖和元古界古老變質巖，為解讀騰沖地殼演化歷史提供了證據。而在人類文明的歷程中，騰沖一直都是中國內地通往東南亞的門戶，人杰地靈，并由于緊靠世界最大的硬玉產地，而成為玉石貿易與加工的“翡翠城”。

由于騰沖火山活動的年輕性、多期性，火山噴發活動及類型的多樣性，火山巖石系列的多樣性和完整性，以及火山地質遺跡（包括各種火山構造、地貌、巖石等）保存狀態的完好性，并且騰沖火山景觀與豐富而強烈的地熱活動景觀和遺跡相互結合，構成了中國大陸唯一具備火山地熱景觀配套組合的區域。騰沖被冠以“火山地熱國家地質公園”的桂冠。

火山群景觀是騰沖最壯麗的景觀。騰沖火山群是國內最大的火山群之一，其保存狀態完好，噴發類型多樣，共有7個火山群97座火山。從北至南，97座火山記錄著380萬年以來直到7000年前騰沖火山噴發的歷史。

在龍江、疊水河峽谷中，我們還可以觀察到壯觀的玄武巖柱狀節理。這種現象是由于厚層的玄武質的巖漿在冷凝時會產生垂直于冷凝面的收縮裂縫，稱之為節理。峽谷中崖壁上成千上萬顆玄武巖石柱堆放在一起，由于冷凝面的變化，我們看到不同時期或不同階段的熔巖產生了不同方向和不同形狀的柱狀節理，它們或是直立，或是水平，或是橫臥，或是斜靠，或是彎曲，自然地組合于壁上，就像一幅具木刻風韻的天然壁畫。

地熱活動是騰沖另一類壯觀的景觀和重要的資源。騰沖的地熱活動呈帶狀分布，計有溫泉、熱泉124處，形成了多樣性的地熱活動景觀。從地熱顯示上說有溫泉、熱泉、沸泉、噴泉、噴氣孔、冒起地面、熱沸地面、毒氣孔、熱水泉華、水熱爆炸等多種類型。騰沖地熱活動景觀內容之豐富，色彩之艷麗，形態類型之多樣，在國內實為罕見。騰沖地熱活動動景觀除了具有很高的研究與觀賞價值外，還具有很高的資源價值。礦泉為騰沖發展溫泉休閑康體旅游和礦泉城的打造提供了優質資源。

騰沖的地殼演化的特殊性、復雜性使得這里充滿著神奇、充滿著美、充滿著謎、充滿著熾熱。

我們認識騰沖也就先從感受這份熾熱開始吧。

六朝古都風花雪月——大理古城 李雨霖

大理古城東臨碧波蕩漾的洱海，西倚常年青翠的蒼山，形成了“一水繞蒼山，蒼山抱古城”的城市格局。從779年南詔王異牟尋遷都陽苴咩城，已有1200多年的建造歷史。現存的大理古城是以明朝初年在陽苴咩城的基礎上恢復的，城呈方形，開四門，上建城樓，下有衛城，更有南北三條溪水作為天然屏障，城墻外層是磚砌的；城內由南到北橫貫著五條大街，自西向東縱穿了八條街巷，整個城市呈棋盤式布局。

由南城門進城，一條直通北門的復興路，成了繁華的街市，沿街店鋪比肩而設，出售大理石、扎染等民族工藝品及珠寶玉石。街巷間一些老宅，也仍可尋昔日風貌，庭院里花木扶疏，鳥鳴聲聲，戶外溪渠流水淙淙。“三家一眼井，一戶幾盆花”的景象依然。

穿行在大理，你可隨意用腳丈量著古老的街巷，也可在街頭一角的小攤上，拿一個餌塊或乳扇，邊走邊吃，可靠在一家書店隨意地翻看著一本閑書，或者干脆無所事事，就做一次閑人；在秋日的陽光下，無思無想無夢……南來北往的游人一旦踏入古城，也好像變得沒有了喧囂和浮躁，靜靜地走在石板路上，雖是異鄉，卻沒有離家的惆悵，只聽到自己的腳步，在安靜的街道上發出輕微的回響……懷揣著無數的故事與傳說，在南詔故國悠遠的刀光劍影之后依然透出幾分風雅，大理更令人動容的，是那份始終藏在凡塵俗世之后的從容與平和。

古城的氣魄在巍峨的蒼山和深沉的洱海間回蕩，背靠城墻，看著過往，試著感應來自遠古的心跳。穿過城門，經過繁盛的南詔國看見21世紀的時尚光鮮。游離在霓虹的閃爍中，每個人都很容易遺忘，只是恣意享受著迷離中的快樂，亦真亦幻，誘惑難當。漫不經心地來回，只為走過。

大理的夜，可以浪漫得惟美，也可以迷離得魅惑，她的寬容與溫柔，很難不讓人動真情。人們的一段段真情，點染著越來越美麗的大理之夜。

抬頭，驚奇地發現這個月亮竟然比以往看見的大，滿天的星辰得意地閃爍。慢慢地走，這樣的街實在不愿走快了，就怕錯過。琳瑯滿目的特色小店就像是老街美麗的臉，每一個彩色的商店都會成為女孩子們流連的地方，不只是因為有自己喜歡的東西，也為了“逛”。逛，在這里就是天堂，為此她們可以一直呆到打烊。

洋人街上，貼著個性標簽的酒吧簇擁著，守望著她的擁有者。自由和迷離像一塊巨大的磁石把所有漂流的靈魂吸引到此。無論多遠，人都會百轉千回地穿過空間在這里等待，等待某一個期待已久的相聚。

櫻花屋的二樓，我探出頭，屋檐的飛角里月光灑向大地，燈火為酒吧勾勒出一個魅惑的輪廓。在時尚前衛的酒吧，耳邊卻環繞著山野歌手的天籟之音，那是在別的地方都難以想見的情景。迷離的燈光下，人們隨意卻認真地打量著身邊的陌生人。樓下廣場一角的寫生畫家，在夜色里非常耀眼。桌上玻璃杯里的“蘭貴人”倒映著酒吧里涌動的激情，喝一口，也許就會不小心觸動誰心底的某根心弦。寂寞在與不寂寞的碰撞中模糊起來。

在“唐朝”，聽別人講述著某個等待的故事，你可以迷失一下，不做自己，只做想成為的：或者嘗試著勇敢地把自己的后幾個小時交給下一秒走近酒吧的那個人，無論國籍膚色，只為夜大理喚醒的情愫。因為這里就有那種任性的理由和沖動。

到“法國紅”安靜地在外國人的“包圍”中坐下，周圍不同的語言飄蕩，你就可以在陌生里重生，開始一個新的故事。這樣的環境里，人們享受得更多的是現在。晦澀的語言抵不過一個微笑，法國帥哥投來的一個微笑，帶著法國人們的浪漫與友好飛躍重洋，降落在古城。沒有地域的分割，微笑總是溫暖的，其實，心，不過是一個微笑的距離。

愜意享受咖啡里飄浮的異域香氣，手里的不知什么書也看了入神，干凈的笑臉上沒有陰霾，苦澀也在回憶里開始回甜……

夜深了，收存好意猶未盡的心緒，安靜地在古城人家住下。精致的四合院，夜里飄來淡淡花香，天井框住了最美麗的星星。坐在屋頂，想著白日里遇見的向蒼山挺進的那支探險隊伍，也許他們也正看著相同的星星。隔壁的美國女孩們還意猶未盡地哼唱著只學了皮毛的大理民歌……

大理的夜，可以浪漫得惟美，也可以迷離得魅惑，她的寬容與溫柔，很難不讓人動真情。人們的一段段真情，點染著越來越美麗的大理之夜。

大地的雕塑——紅河元陽哈尼梯田景區 局部

“人，詩意地棲息在大地上”，德國詩人荷爾德林的這句名言經常為人們所引用。每每想到這句話，我總是很奇怪地把它和哈尼梯田這個詞組聯系在一起，腦海中浮現出哈尼人的創世史詩《十二奴扁》里所描述的場景：“哈尼人最先住在哪個地方？后來為哪樣又要搬遷？前前后后在哪些地方栽過磨秋樁？是哪個祖先，給我們找到了這可愛的山鄉？”

作為一個曾經在西北草原上游牧的民族，是如何艱難遷徙來到紅河兩岸的哀牢山中，并創造了令世人震撼的梯田文化，在這個轉變的背后，不知蘊藏著多少感天動地的故事。即便有了滿山的梯田，哈尼人仍然深切懷念著“諾瑪阿美”這個遠古而又遠方的草原。梯田與草原，稻作與游牧，到底存在著怎樣的關聯，也許對廣闊草原的回憶使哈尼人把大山改造成了綿延悠長的田野，這種力量最終在紅河南岸哀牢山南段哈尼族地區的元陽等縣份，形成了全國最集中、最發達的梯田稻作文化群落。

波光粼粼的層層梯田，氣象萬千的茫茫云海，原始粗放的簇簇蘑菇房……元陽處處是景，如詩如畫，淳樸自然。而元陽梯田的美，很難用言語去描繪它，當然，這也難倒了那些攝影師，窮盡所有的想象力和智慧，似乎這里總有著拍不盡的角度與光影交融。

梯田，本是農耕文化的發展和受地理環境條件影響的產物，新街地處哀牢山脈末端，境內山勢起伏較大，溝壑縱橫，數千年來，這里的各族人民不斷開山引水造田，形成了今天氣勢磅礴的梯田景觀，成為稱甲天下的人間奇景。在哀牢山的崇山峻嶺中，到處可見哈尼人的梯田，層次分明的田丘從上至下，錯落有致，水意盈盈的田丘閃亮著清涼光芒，如同一面面形狀各異的天然鏡子。天光云影，竹篷樹木，投影鏡中，水中影像經由汪汪田水的洗滌，更顯清澈明亮。

在元陽，當地人會告訴你，日出時應去多依樹，日落時要去龍樹壩。也許是因為“最牛”的觀景臺“作祟”，許多人格外偏愛多依樹。看日出一定要早起，趕在6點左右到多依樹。據說在12月至3月這段拍攝梯田的“黃金季節”，多依樹的觀景臺上放眼看

也許對廣闊草原的回憶使哈尼人把大山改造成了綿延悠長的田野，這種力量最終在紅河南岸哀牢山南段哈尼族地區的元陽等縣份，形成了全國最集中、最發達的梯田稻作文化群落。

去大都是攝影愛好者，各種長槍短炮如衛兵般排成一個個隊列。日出未現，梯田的輪廓在晨曦中若隱若現，俯瞰山野，呈現出淡墨水彩般飄渺的畫境。當紅日從東方升起，第一縷光線射下來，梯田開始展現銀白色的光澤。漸漸地在太陽光的投影下閃耀著金色的光輝，周邊的色彩也隨著太陽升起而變幻，斑斕多姿、令人眩目，整片梯田瞬間化為渾然天成的大地藝術。就算是不能看到日出，稍微早起床一點，在清晨時分在這走走，也是絕好的體驗，梯田中水的顏色，移步換景，瞬息萬變，視覺的>中擊讓人應接不暇，好像版畫一樣的畫面，絢麗非常。站在觀景臺上往下看，層層梯田直落河谷，從谷底到山頂的海拔高差，大概在千米以上，或寬或窄、或長或短、或直或曲的坡地梯田從河谷緩緩向兩邊山坡舒展升高，一層梯田就像一級臺階，滿山梯田就像一排排登高的天梯，直上藍天。一山山梯田都裝滿了水，陽光灑在水面，放射出漫山的粼粼波光，細瘦彎曲的田埂上走動著稀疏的人影，水中游行著三三兩兩的鴨群，萬事萬物都是如此靜謐與安詳。

祥悟靈山一會——大理賓川雞足山景區 李雨霖

到達雞足山已經是夜晚，選擇了祝圣寺住下。深山古寺的夜，那是真正的夜。遠離塵世的喧囂，遠離了世俗的煩惱。那如風、如雨、如雷的暮鼓伴隨著夜色悄悄來臨。僧眾們晚課后明月清風，沉寂廖曠。從淡淡的燈光中可以看到有人在伏案疾讀，有人在禮佛拜懺，有的索性關掉燈，孤身靜坐，山寺的夜空，充滿了寧靜與安祥。這里的一切，如遙遠的歷史一般古老而凝重，且又親切真實，心中油然升起一種綿綿的情緒，久久不能入睡。

漢傳佛教的寺廟，大多隱藏于深山之中，林木森森，給人一種出塵逸世的感覺。這里不像藏傳佛教的寺廟那樣空闊遼遠，使人難以接近：又不像南傳佛教那樣居于村寨之中，世俗親近。更多的是一種“曲徑通幽處，禪房花木深”，身不可居但心可居，走進這些佛山，是非恩怨，名利得失，皆化為子虛烏有。如是我聞，“一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。”我不信佛，所以我不懂，但那些是旗動、風動還是心動的古老禪語總讓人受到某種觸動。若是在這夜的寺里，某位高僧給你講述一段佛經，當你親耳聆聽，面對他們的時候，你一定會發現他們不是在對你講一個故事，而更像是一種親身經歷的回憶，是不久剛剛發生的。

晨鐘響起，陽光從林的縫隙中照亮了大殿的屋脊，整座寺院在柔和的光線中顯得雄偉莊嚴。孫中山先生所題的“飲光儼然”和梁啟超先生題的“靈岳重輝”仿佛都與這穿透了密林的閃爍陽光一般，使雞足山充滿了佛性。置身其間，自然體會到“靈山一會”的神奇。一代高僧玄奘大師在他不朽的《大唐西域記》里記載了：“迦葉承佛旨住持正法，結集至盡廿年，將入定滅，乃往雞足山。”從此奠定了雞足山在佛教中的地位，與峨嵋、普陀、五臺、九華并稱于世。從唐代開始，一位又一位高僧，腳印覆蓋著腳印，袈裟連接著袈裟，披戴朝霞與暮靄，穿越森林與云海，春夏秋冬，歲歲年年，跋涉在雞足山，叩響華首門，尋找著那入定的迦葉，得到佛的真傳。后來，山上就有了36寺72庵，配合著天造地設的一鳥、二茶、三龍、四觀、五杉、六珍、七獸、八景，一座號稱“靈山佛都”、“天開佛國”的佛教名山屹立在南滇之地。1907年，中國近代最著名的高僧虛云大師，這位活了120歲，從鴉片戰爭一直活到“大躍進”的僧人，奉光緒皇帝和慈禧太后的圣旨建成“護國祝圣禪寺”，把雞足山推向了無與倫比的高度，成為享譽全國及南亞、東南亞的佛教圣地。

金頂天柱峰，海拔3248米。雞足山最著名的四觀就在金頂，東觀旭日初升，西觀銀蒼玉洱，北觀玉龍積雪，南觀彩云南現，昔日徐霞客贊日：“東日、西海、南云、北雪，四之中，海內得其一已為奇絕，而天柱峰一頂已萃天下之四觀，此不特首雞山，實首海內矣！”10多年以前，我是走上去的，現在卻喪失了登山的勇氣，只能選擇騎馬與纜車。纜車的下方就是攀登金頂最艱難的一段，被稱為雞脖子的地方。一級，一級，那些平整的石塊，被永遠砌成了一道風景。進香的人們在路上走著，汗水濕透了衣服，他們步履沉重，但精神依舊，在數不清的臺階面前，走下去需要一點勇氣，也需要一點堅韌。也許，只有信念才會在長長的山道上閃光，只有宗教才讓人體會到一種超乎人體的力量。一條讓游人望而生畏的路，成為了雞足山真正值得驕傲的地方，如果沒有那崎嶇的石道，雞足山就永遠失去了名山的魅力。

禪語中說，跋涉千山萬水，最后一步才能見佛，乘纜車的顯然沒有見佛的機會。不過，又有禪語說：“見山不是山，見水不是水”，見到的又豈是真佛呢？超越外物的執著，解脫人生的煩惱，也許才是真正的大道。欲窮千里目，更上一層樓：會當凌絕頂，便可一覽眾山小。行者不知禪滋味，參禪打坐，為求真禪強說禪。而今識盡禪滋味，欲說還休。卻道吃茶去！那么，什么是雞足山？只能自己去體會了。