色彩斑斕的摩洛哥

●鄭泓

色彩斑斕的摩洛哥

●鄭泓

大殿是參觀哈桑二世大清真寺的重要地點

摩洛哥（Morocco），這個位于世界地圖最西北角的阿拉伯國家有著“北非花園”之稱。國土面積為45萬平方公里；該國東南部與阿爾及利亞接壤，南部緊鄰西撒哈拉，西部面臨大西洋，北隔直布羅陀海峽與西班牙相望；當地溫和的海洋性氣候使這里的很多海濱城市四季常青，鮮艷多彩的花朵點綴街道，讓城市如花園一般美麗；摩洛哥人用絢爛的色彩來裝扮他們的家園。白色的卡薩布蘭卡、紅色的馬拉喀什、藍色的舍夫沙萬、多姿多彩的菲斯……使它成為世界著名的旅游勝地，境內眾多的名勝古跡和迷人美麗的自然風光每年吸引著全世界數百萬游客前來觀光。

我和先生、女兒去年11月14日凌晨從舊金山飛紐約，再乘摩洛哥皇家航空787飛摩洛哥海濱城市卡薩布蘭卡，早晨7時30分降落卡薩市的穆罕默德五世國際機場。下了飛機乘上擺渡巴士被載到海關大廳排隊過海關，我像往常去任何地方一樣，走進海關大廳舉著相機就隨手拍了一張照，不一會兒，一個持槍的摩洛哥保安走過來叫我跟他走，眾目睽睽下很尷尬地被帶到他的長官面前，拿去我的相機，清掉了那張違規照，并告訴我在這里是不可以隨便向任何穿制服的人拍照的。在后面的旅途中通過一次次碰壁，才知道摩洛哥的老百姓也是極不喜歡被拍照的。

出關后在機場的ATM機上兌換了摩洛哥的錢幣，美金比迪拉姆當時的兌換匯率是1∶9.7，粗計為1∶10。手上有了錢，膽也就大了，找了一輛出租車開始在卡薩市兜風了。

●瑞克咖啡店《北非諜影》場景

來到海邊瑞克咖啡店，不巧的是周六營業時間是中午12時開始，我們早去了兩個多小時，只能在外邊拍拍照。這幢外表不起眼的白色天井式樓房有兩層，屋頂是玻璃天棚，門口兩側有兩棵高大的棕櫚樹，頂部的樹葉已遮擋了原本就字體不大的店名。

一部榮獲1944年奧斯卡最佳影片、以二戰為背景的經典電影《北非諜影》的主場景地“瑞克咖啡館”就是這里。因為這部愛情與諜戰交織故事的電影，使原本不出名的卡薩布蘭卡這座摩洛哥城市，一夜成名而天下皆知。

迪加瑪廣場上的舞蛇人

毛驢是摩洛哥人民主要交通工具

摩洛哥傳統甜食

其實《北非諜影》整部影片都是在好萊塢影棚內搭景完成拍攝的，并沒有來卡薩布蘭卡實地取景，因為拍片期間，卡薩薩布蘭卡也正處在二戰的戰火之中。戰后有一位該片的美國影迷于2001年在這里買下一幢舊別墅，仿照電影中咖啡館的樣子興建了這家翻版的“瑞克咖啡館”。后來從導游處了解到，其內部充滿了20世紀三四十年代的風情，布滿了電影的海報，不停地播放著影片，昏黃的燈光下，微醺的氛圍中，仿佛回到了那個邂逅曖昧的年代中去！

拉巴特市位于摩洛哥西北的布雷格雷格河口，瀕臨大西洋，與菲斯、馬拉喀什、梅克內斯同是摩洛哥四大皇城之一，自1912年以來一直是摩洛哥的政治首都。如今居民的生活和生產方式仍保留著濃厚的中世紀風采。

拉巴特王宮位于拉巴特市中心，始建于1785年，占地約二平方公里，是典型的阿拉伯宮殿建筑。宮殿群式樣各異，其中里雅德宮最為宏偉壯麗?；始覍m殿占地面積很大，王宮大道寬廣而筆直，我們乘大巴開進去后還要走很長一段路。

皇宮前面有大大小小好幾個廣場，其中一個廣場上還有一座規模不小的麥克蘇爾清真寺，是專供王室做禮拜的皇家清真寺。王宮廣場中央有一個很大的多角形噴水池，廣場四周有古炮，廣場也是摩洛哥國王迎接世界來訪的各國元首的所在地。但據導游介紹，摩洛哥國王大多數時間不會待在拉巴特王宮，而都在古城菲斯王宮和馬拉喀什王宮，只有重要國家的首腦元首聚會在拉巴特王宮。

守衛摩國王宮的衛兵有穿著黑色制服的警察、灰色制服的憲兵、迷彩裝的陸軍，以及穿著紅色制服的摩洛哥王宮衛兵。至于為何要派這么多不同兵種的人把門，據說國王是個心思很重的人，總恐怕有政變，所以調集了不同的四支部隊把守王宮安全，起到互相制約的作用。我們這次去王宮，只能和其他游客一樣，遠遠地看著王宮而不能靠近，聽導游講解關于它的種種，拍下一些連人臉都看不清的照片。

烏達雅堡是位于拉巴特老城以東的一個古城堡建筑群，始建于12世紀柏柏爾（摩洛哥的原住民）王朝，也是13世紀時抵御外敵、保護蘇丹圣戰成果的城堡，后為阿拉伯王朝所用，曾被葡萄牙人和法國人占領。這里是摩洛哥最漂亮的安達盧西亞風格小鎮，堡內保留著柏柏爾民居和街道，藍白相間的房屋映襯著晴朗的天空，讓人有種來到希臘小鎮的感覺；有建于12世紀拉巴特最古老的清真寺，美麗的院內花園、博物館、美術畫廊、工藝品商店、居高臨下俯視城外的觀景臺，別具一格。

穆罕默德五世墓及哈桑大清真寺遺址

穆罕默德五世墓及哈桑大清真寺遺址入口，皇家騎兵靜坐在馬背上

●古城菲斯琳瑯滿目的手工藝

摩洛哥的舊日帝都——菲斯于公元808年由伊德利斯二世興建，已有1200多年歷史，是北非史上第一個伊斯蘭教城市，也是摩洛哥四大皇城中最古老的一座。坐在大巴上放眼望去，菲斯城那些依山而建的方形傳統建筑一片土黃顏色，密密麻麻，此起彼伏。當我們的大巴駛進有著恢弘氣派的菲斯城門，導游就說：“你們的一千零一夜故事開始了?！?/p>

千年的菲斯，古意盎然，被稱作西方的麥加、非洲的雅典，自然有著許多的歷史古跡與文化寶藏。菲斯麥地那（Medina-阿拉伯國家對老城區的俗稱）老城占地300多公頃，分為187個區，每個區都有自己的清真寺、古蘭經學校、面包房、汲水池和公共浴室。

整個老城中共有300多座清真寺，9000多條小巷，千家以上的手工藝品店，設立在非常狹窄像迷宮似的巷道之間，至今仍有40萬人生活在里面，彷佛數百年來的生活都沒有改變，當地居民的日常生活又與宗教融合為一體。另外新城區有60萬人，加起來共有100多萬人。1000多年來菲斯一直是摩洛哥的宗教、文化、商業和政治生活中心，如今是世界上規模最大的中世紀古城。

第二天一早我們全團就來到了菲斯老城口，菲斯不愧是手工業的都城，各樣的店鋪簡直應有盡有，皮革店自不必說，還有制衣、刺繡、地毯、燈具店、石匠鋪、鐵匠鋪、面包房、點心店……值得一提的就是菲斯特有的各種陶器和陶制馬賽克制作。

因為采用橄欖榨油后剩下的碎屑作為燃料，燒陶的爐子可以產生上千度的高溫，再加上陶土質地優秀，生產出的陶制品細膩均勻，幾近瓷器。彩釉使用的是千百年流傳下來的各種天然顏料，其中漂亮的深藍被命名為“菲斯藍”，幾乎成為菲斯的標志。銅器加工——那種在銅器上鑲嵌金銀線的工藝，叫做大馬士革工藝，在今天的摩洛哥也只有菲斯才能找到，簡直令人目不暇接。

鮮榨果汁

從一店鋪走出，導游帶著大家來到幾步路之隔、建在一座清真寺內的卡魯因大學。卡魯因大學是專門從事伊斯蘭教學習和研究的高等學府，建于公元859年，比英國的牛津大學早390年。從地面到房頂，大理石、陶瓷、石膏和雪松木雕、琉璃瓦，渾然一體。它被喻為世界上第一所大學，其所屬圖書館早在中世紀即已負盛名，但內部不對非教徒開放，我們只能在外面拍拍照。

接著走近了菲斯非常有名的皮革大染坊，陣陣臭味已在空氣中彌漫，進染坊參觀之前，店家會貼心地給你發一支薄荷，用來驅散刺鼻的臭皮革味兒。我們看著由毛驢馱來成捆的生皮（主要是羊皮），放進一個有數人高直徑的巨大滾動式木桶中，由熱水浸泡進行軟化、除臭等初步的加工。洗出來的生皮柔軟光滑，一張張稍作干燥處理后，再由工人手工進行刮毛處理，繼而經由下一個工人來揮刀修理皮毛，剪除生皮的邊角，稍作修整后，一張漂亮的原皮就出來了。

本來我最想看染皮過程，沒想到經過一番臭味熏陶，導游卻告訴我們皮革染坊在兩周之前被拆除進行裝修，據說需要一個月才能完成裝修工作，只能聽導游簡單介紹一下染坊的情況，拍一張墻上皮革染坊舊時的照片作紀念了。

摩洛哥人早已將菲斯老城視為不朽的精神家園。老城風景攬不盡，印象最深的卻是居民的寧靜神態。街道是喧囂的，混雜著各種音響、各種氣味、各色人等，但商販不吆喝叫賣，工匠也不夸耀手藝，更沒有看到任何吵架打架的事情發生，人們的面容看上去那么安詳。所有的這一切，活像一座戶外博物館，走一趟這里，就能領略到摩洛哥的萬種風情。

小巷里專賣剪刀的老板，笑容可掬

羊皮制作

●夜晚的廣場鹵蝸牛及耍猴人

雖然白天跟著導游在大廣場兜了不少時間，但想到每年無數的游客慕名來到這里，只為了一睹它夜幕下的獨特風情，晚飯后，我們像被磁石吸引似地又徒步回到了大廣場。而隨著夜幕的降臨，整個大廣場就越發變得魔幻起來。

當宣禮喇叭最后一次召喚信徒們禱告，禱告聲音一停，各式攤販快速地調整好自己的攤位開始做生意，我們在一個帥小伙經營的鮮榨果汁攤買了兩杯橘紅色的混合果汁，他還請我們女兒站上他的攤位和他合照；看到一個耍猴的背著一只可愛又干凈的小猴，我們屬猴的先生就花錢與它合了照；本想試試賣鹵蝸牛的攤子，但一看到完全沒有處理過、頭上還有觸角的蝸牛，就完全沒有胃口了；各種大排檔，各種烤肉串，但是如果不吃只想挨攤看看很難，因為每個攤子都有專人負責拉客，一走近就被他們纏上了。

位于馬拉喀什新城的馬約赫勒花園，占地12萬平方米，大門極普通，若非有人指點，這個落戶小巷深處的花園很容易錯過?；▓@建于20世紀20年代，它原本屬于法國藝術家JacquesMajorelle，其用畢生精力設計建設這座花園，從世界各地搜羅奇異植物，尤其是不同種類的仙人掌，使這里變成了一座仙人掌的博物館。

除了建造了仙人掌園、藤蔓長廊、蓮花池塘、竹林小徑，花園中心坐落著曾是藝術家自己居住的別墅也是一大亮點。不過這座花園聲名鵲起應該是自1980年被大師Yves SaintLaurent購買之后。如今園子主色調是藍色，一種被當地人慣稱為Majorelleblue的藍色。一走進花園，馬上會感到JacquesMajorelle給人一種強烈的視覺沖擊，平日里不太能接受的出挑顏色：妖艷的藍、跳躍的黃、熱烈的橘……一古腦兒跳進視野中，間雜著綠色、白色、黃色、橙色和紅色的各式彩色阿拉伯陶罐掩映在翠綠的熱帶植物中，與那些充滿摩洛哥風格的建筑元素融合起來，更為這座花園添加了神奇的韻味。

讓人大開眼界的是，整個園林種滿了各種熱帶植物，高低錯落；清澈的池水中倒映著池邊的彩色陶罐和各式仙人掌，顏色之炫目、造型之別致，令來訪者目不暇接。這里也是摩洛哥馬拉喀什藝術家集聚的藝術圣地，大師在世時每年都會過來居住，直至2008年去世。

夜幕下的迪加瑪廣場變得很魔幻

衣著鮮艷并掛著銅碗的賣水人

八天的游歷一晃而過，雖然沒有看到菲斯的皮革大染坊，也沒有時間去三毛筆下的撒哈拉沙漠仰望夜空銀河，更遺憾事先沒有安排去非常值得一游的藍色舍夫沙萬，但愛情之城卡薩布蘭卡、海風清新的首都拉巴特、迷宮般的千年古城菲斯、恢弘又狂野的馬拉喀什，都向我們展現了各自獨特的豐采。這一路的阿拉伯風情繚亂了我們的心，這一路的摩洛哥色彩繚花了我們的眼，隨著時光的飛快流逝，許多事情都將隨時間消逝，然而這一抹北非摩洛哥的色彩永遠不會在心里褪色！■（摘自《世界日報》）（編輯/李葳）