美食不如美器

金野

清人袁牧在《隨園食單》中寫道——古語云：“美食不如美器?！彼拐Z是也……煎炒宜盤，湯羹宜碗，煎炒宜鐵鍋，煨煮宜砂罐。

作為一只吃貨，需有味覺敏銳的口感。而作為一個在意“食而知其味”這件事的廚娘，有一只兩只用得順手的砂罐或是砂鍋，則是必須的工作道具。

在說到我手邊這只現任砂鍋之前，還是想先說說它的前任，早年不得已殉職的那一只砂鍋。

當初在舊金山灣區某個小型華人超市賣鍋碗瓢盆的貨架上初見前任砂鍋時，沒有包裝，沒有同伴，只有它獨自孤零零立在短小貨架的某一層上。

非常普通的一只傳統陶土制砂鍋，鍋形并不理想。上寬下窄，鍋身又稍嫌過高，整個看起來有點頭重腳輕，頗像是一只灌油時所用的漏斗，讓人聯想到魯迅那句“細腳伶仃”的著名形容句式，而且還是單腳的。

并且，鍋蓋頂作為把手的部分僅僅是極淺的一圈凸起，用手抓拿著把鍋蓋掀離鍋體，根本就是一個相當有技術含量的動作。

說起來那真不是一只能讓人一見鐘情的砂鍋。

可是對于那種號稱“耐高溫”的砂鍋我總有一點犯嘀咕，不知里面是否添加了什么特別成分？總之還是喜歡觀之相貌淳樸，保留了粗糙陶土原本質感的砂鍋。

又一直不大習慣用那種箍著幾圈金屬絲，高且瘦又入口狹窄，身側伸出一只把柄的粵式砂煲，總覺得那種砂煲用來煲粵式老火靚湯“固然是極好的”，但用來做其他的菜式或是飯式就稍覺勉強。

我又不喜家里東西多。生活用品最好盡量精簡，能一物多用最好，務必要讓沒有生命的家具什物盡可能少的占用活人的生活空間。

前任砂鍋估計是店里賣剩的最后一只了。當時急著要用，所以作為權宜之計就先把它認領回府了。 沒想到這只砂鍋用起來倒還順手，很快成功地從一只“生鍋”變成了“熟鍋”，令人信賴，成為我最常用愛用的鍋之一，煲湯燉肉煮粥一用就是N年，連跨州搬遷都路遠迢迢地帶了走。

說起來這有點像是與人相處。雖然有些人外形不起眼，但本質好為人溫柔敦厚，相處久了自會因了解而心生好感，最后成為“抹泥”之交都有可能。

雖然時常還是會為了那只鍋低矮難拿的把手嘀咕一兩句……

最終那砂鍋還是因為重要部位長得不甚合情理而毀于一瞬。

洗鍋時，沾了水濕漉漉滑不留手的短小把手我一把沒抓牢，鍋蓋滑下去砸到了鍋身……我吸溜了兩口冷氣卻也沒轍，這鍋就此壽終正寢。

也是因為它的其貌不揚，其間寫菜譜貼圖，需要鍋菜合影也始終沒給過它一個正臉兒，所以那勞苦功高卻顏值不足的砂鍋連張肖像也沒留下。

得過且過了一陣無砂鍋可用的日子。 好在其時正值盛夏，少煲一兩次靚湯也不打緊。時間長了，沒個砂鍋終究不便。

然后總算在離家稍遠的某華人超市看見了現任砂鍋。寬口寬底，外壁質地粗糙釉面光亮，內壁卻光滑細致。包裝紙盒上寫著“土鍋”兩個大字。Google了一下，“土鍋即是砂鍋。土鍋是日本漢字的寫法”。其實就是個砂鍋，中國制造。應屬原汁原味的陶土砂鍋。

鍋身夠厚實，鍋蓋的拱形也挺有高度，鍋蓋上有一小孔。鍋蓋頂上凸起作為把手的部分具有相當合理的高度，原來那只砂鍋的缺點在這只鍋上都不存在了。 價格不過不失——當然不能跟產地相比，物離鄉貴嘛。

唯一的不足是鍋身稍矮，但好在直徑夠，鍋口寬闊，用來煲湯做菜，算是合理的尺寸。

包裝紙盒里放著小紙片，上面寫著在砂鍋正式啟用前的幾種前期打理手段，說是采用其中任何一項即可。

好不容易尋到合意的新砂鍋，自然希望它天長日久些。所以我一想，雖說不知有何科學依據，還是寧可信其有吧，于是三種都照做一遍：

1.鍋里放滿水，然后把整個鍋浸在水里泡了一整天。后來上網查，據說放點醋更好？沒試過，存疑。

2.說是要用淘米水泡兩天，我干脆連米帶水略淘一下以后一并放在鍋里泡上。

3.再接著就用這泡了一天一夜的米，一小把糯米及泡米水，就著砂鍋煮了一鍋白米粥。煮粥的時候先用小火，待鍋適應溫度以后再逐漸加大火頭，滾沸以后再轉文火，并需要不時用木勺兜底攪攪別粘了鍋底。

煮好的白粥真是濃稠適宜。不知為何就是有那么一股子特別的清香，讓人一看一聞就很有食欲。

砂鍋白粥已很有風情，若是再加添其他海鮮食材入粥……

我很廚娘本色地稍加憧憬已覺十分滿意相當興奮——這下可有只好砂鍋了，什么煲仔飯啊海鮮粥啊……簡直要打起響指來。

自打某個春天在溫哥華的“釣魚臺”吃過一鍋“木盤生滾龍蝦粥”以后，那鍋粥就被惦記上了。

有了砂鍋，再用它做一鍋鮮香的生滾龍蝦粥，豈非手到擒來之事？