喜洲，喜洲

楊春山

在云南，在滇西北，千年的茶馬古道始終向遠方延伸，曲折險峻，穿山越嶺，仿佛永遠不知疲倦。正是這條古道，將一個個小鎮存留在了歷史和時光的深處。經過無數光陰的敲打，馬幫已經遠去，故事已經飄走，傳說進入民間，小鎮承受住了風雨雷電的洗禮，脫去了鉛華，返璞歸真，成為人們追溯歷史的話題。

大凡古鎮，都沉積了深厚的歷史文化氣韻，但在光滑的青石路上，在林立的店鋪前，在熙攘的人流中，你很難聞嗅出它們的芬芳。只有走進古鎮的背后，從水缸、古井、花窗、照壁、神龕、民居、戲臺、瓦貓、古樹、遒枝、藤蔓、盆景、苔痕、字畫、對聯、石磨、馬鞍、農具這些樸素的事物里，才能打撈起那些流淌在時光深處的文化氣息。

大理的喜洲古鎮也是這樣。氣宇軒昂的門樓，掩藏了這個古鎮斑駁的心事。如果不經意闖入它的視線，巷弄里的風，似乎總想把沉積多年的記憶撕開一個口子，讓遠道而來的客人窺探。喜洲是大理永遠繞不過去的一個名詞，它居于大理古城北側，雖東臨洱海，西枕蒼山，卻隱藏在大理的背后，仿佛和風花雪月的印象毫無關聯。但它作為大理文化的主要發祥地，地理位置十分重要，自隋唐以來，多次進入南詔國和大理國統治者的視野，并曾經幾次成為南詔國的都城，喜洲就這樣在歷史中留下了濃墨重彩的一筆。

輕緩的腳步和追尋的目光引領著我在一個暮春的午后進入了喜洲。這是一個惠風和暢的午后，最適宜在喜洲古鎮找一個寂靜的院落，坐在樹蔭和花叢中，泡一壺春茶，聽一曲白族山歌或是小調，讓時光從唇邊和指縫中淡然溜走。什么也不想，只和拂過面龐的微風輕訴衷腸，只和清脆婉轉的鳥鳴互相唱和。人生中總有太多的牽絆，讓人身心俱疲。匆匆的腳步，總想得到一次停憩；浮躁的心靈，總在期待一刻安寧。在旅途中，我們疲憊，卻不憂傷，走向古鎮，就是為了讓心靈能夠找到一個暫時安放的地方。喜洲摒棄了繁華和喧鬧，將世俗里的雜亂無章暫時束之高閣。這樣的午后是值得書寫和記錄的。喜洲用它慈祥的面容，讓我感到了久違的親切。

不曾想到，我的遐思甚至還沒有來得及收回，我的身體甚至還沒有來得及找到一個寂靜的院落，就在進入村口時，和一群白鷺遭遇。兩棵高大的榕樹，用伸展的枝丫和茂密的綠蔭，為白鷺們搭建了一個嬉戲的舞臺。不時有白鷺沖起，演繹一段優美的空中芭蕾。透過枝丫的間隙，有的白鷺閉目沉思，有的白鷺纏綿呢喃。在我的故鄉，滇西北永勝的三川壩子，每年也有眾多的白鷺，在稻田上空，在山林河邊翩翩起舞。我對喜洲的情感，就被這些白鷺的舞姿和故鄉緊緊連接在了一起。在榕樹下的廣場一側有一個戲臺，雖然在這個下午，戲臺上空無一人，但我似乎聽到了洞經古樂的奏鳴，眼前仿佛出現了白族舞蹈歡快的影像。人生如戲，每個人都有屬于自己的舞臺，在這個舞臺上，努力演繹出人生的境界和精彩，有引子，有鋪墊，有細節，有高潮，這樣的人生就會摒棄很多的遺憾。

作為茶馬古道上的重鎮和中轉驛站，喜洲，便成了過往馬幫商旅貿易、歇腳、整憩、補給的中心。各色人等的進入，讓多元的文化在這里交流匯聚，一撥又一撥的馬幫來了又走了，馬蹄聲聲，為這里馱來了經濟的繁榮、工商業的發達與生活的富庶。滇西北的大山，因為有了馬幫和古道而變得不再高不可攀；滇西北的江河，因為有了古渡和藤橋而不再深不可測。茶馬古道把險峻的橫斷山脈變為了一條長長的路途。連接、交融、貿易，讓茶馬古道成為在時光中高聳的一座豐碑。行商源源不斷地進入，讓喜洲這個白族聚居的古鎮累積起了財富。而富有白族特色的建筑，無疑是喜洲展示給人們最為靚麗的一張面龐。當我們的目光，被林立的高樓遮擋；當我們的心情，被晃眼的霓虹迷醉，這時如果能夠走進一個青瓦白墻的“四合五天井”或是“三坊一照壁”院落，看看鏤花的門窗、精美的木雕、生動的水墨、陳舊的屋檐、古老的水缸、艷麗的花朵、斑駁的苔痕，那我們的目光和心情，都會得到一種慰藉與滋潤。可以說，走進喜洲古鎮，就走進了一座白族民居古建筑的博物館。在這里，你可以盡情品味傳統建筑的精氣神，可以和照壁交談，可以和門楣絮語，可以和花朵對視，可以和古井纏綿。土木融合，榫卯結構，充分體現著傳統民居建筑的精華與高度。在嚴家大院這座由多進四合院組成的迷宮里轉悠，我被翹角飛檐的大門、照壁字畫、漏角天井、花木盆景、歐式洋樓深深吸引住了，一道不算寬大的門，卻一直往后延伸，一字鋪排出四通八達的幾個院落，古色古香，匠心獨運，既體現出了主人含蓄隱忍的處世哲學，又鋪排出了主人富甲一方的底氣與豪氣。嚴家大院的各式木雕技藝繁復又爐火純青，是白族木雕工藝的集大成者。其創始人嚴子珍所辦的“永昌祥”商號，依托著茶馬古道，通過以茶葉為主的貿易累積起了無盡的財富，從擺在過廳里那無數串銹跡斑斑的銅錢上，你可以最真切地體會到“腰纏萬貫”的含義。這是滇西北的一代儒商，用他的智慧與勤勞為后世留下的一筆寶貴精神財富。面對喜洲的這些傳統民居院落，我的心里涌上了莫名的感動。這些民居歷經數百年風雨侵蝕仍巍然屹立，無不彰顯著先人們的智慧。如何讓這些文化遺留得到更好的保存，更是壓在我們及無數代后人肩上沉甸甸的責任。

走出嚴家大院，就來到了喜洲古鎮四方街的中心。商旅的集中，讓茶馬古道上始終飄散著馬幫美食的誘惑。喜洲粑粑，這種用“破酥”技藝制作的美食，吸引著八方游客的味蕾。傳統的手工揉制、炭火烘烤，加之較長的保質期，讓它成為了馬幫樂于攜帶的美食。喜洲粑粑可以做成甜、咸兩味，更是提升了它的適口性。在喜洲粑粑的身上，面粉充分發揮出了潛力，肉末和蔥花、豆沙和紅糖，外酥內綿，鮮香四溢，色澤油亮，有口皆碑。走累了，便可以在四方街找一個小店坐下，喝一杯冰爽的酸梅汁，吃幾片香脆的烤乳扇，再來一碗酸辣的豌豆粉，看看周圍各色的人群，時光就會變得悠緩起來，心情就會變得輕松起來。

在喜洲古鎮，你的目光還會被扎染纏繞。走進喜洲的周城村，你便進入了一個扎染的世界。這種已經流傳了千百年的技藝，被睿智的白族人接受并逐漸發揚光大。精密細致的花紋，繁冗生動的圖案，顏色濃淡的更迭，層次分明的堆疊，讓青白相間的扎染凝重素雅，不事張揚，正暗暗扣合了白族人儒雅樸實的品格。在周城，一個個白族院落，就是一個個扎染的作坊，正在縫扎布匹的老人和正在染色的男子，靜靜等待縫扎好的布匹進入的染缸，染好后晾曬在鐵絲上的成品，讓一個個院落變得充實、豐盈。在扎染復雜的工序面前，他們的從容與舒緩，讓周城的扎染制品也變得不溫不火，謙遜純樸，挑選一件扎染制成的衣物穿上，肌膚上細膩的觸感，讓人不由得想起了溫潤的青花瓷。

在喜洲，我是一個步履匆匆的游客，但在這個古鎮，我卻看到了時光的停滯，就在那些古樸的民居里，就在那些老舊的字畫中，就在那些斑駁的泥墻上，就在那些慈祥的面容里。透過古鎮的孔隙，我能夠品嘗和體味到的，是白族居民無處不在散發的絲絲縷縷的文化氣息。