0號模特走秀終結？

楊聃

在對于體形極度苛刻的文化中，允許人們承認自己無論穿多大號衣服都能健康、美麗，是一件意義重大的事。然而最好的解決方案是多樣性。

矯枉過正

9月初的紐約時裝周剛要開幕就被另一個新聞先聲奪人了：法國奢侈品集團LVMH和開云（Kering）承諾停止在T臺和廣告中聘用過瘦和未成年模特。換言之，這兩家奢侈品集團旗下的路易威登（Louis Vuitton）、迪奧（Christian Dior）、馬克·雅克布（Marc Jacobs）、巴黎世家（Balenciaga）、圣羅蘭（Saint Lauren）、古馳（Gucci）等品牌，都將加入這一陣營。

在LVMH和開云簽署的倡議文件中明確規定了“過瘦”的女性模特標準為美國尺碼0號（相當于法國尺碼32號或者英國尺碼4號）及以下，同時模特們需要在開工前6個月出示有效的健康證明。文件還禁止了16歲以下的模特參與成人造型的走秀或者拍攝。年齡在16周歲至18周歲的模特也將受到更多具體的限制，例如在晚上11點至次日早上6點這一時段不得安排工作，以及外宿工作中必須有家長或監護人陪同。

《Vogue》大片試圖呈現美的多樣性

“這份文件將適用于全球，它充分體現了我們對于模特過瘦及低齡化問題的關心、憂慮與責任。”LVMH及開云在發布的一份聯合聲明中寫道，并希望越來越多的品牌能夠效仿。事實上，針對時尚界模特低齡化及過度消瘦的批評由來已久。上世紀80年代15歲的波姬·小絲（Brook Shields）在CK廣告片里性感地宣稱：“我和Calvin之間什么也容不下。”90年代超模凱特·摩斯在T臺和廣告片中帶紅過骨瘦嶙峋，甚至是“海洛因時尚”。這么多年過去了，時尚還在被類似的問題詬病。

記得因為厭食癥去世的法國模特伊莎貝拉·卡羅（Isabelle Caro），12歲進入模特行業，后因為節食患上了厭食癥。攝影師奧利維耶托·托斯卡尼（Oliviero Toscani）在為時尚品牌Nolita拍攝的廣告中記錄了形如枯槁的她，當時身高1.65米的卡羅體重僅有不到30公斤。這則“對厭食癥說不”的廣告在2007年米蘭時裝周上一推出就登上了報紙和戶外廣告的顯著位置。2010年，28歲的卡羅去世了，這令時尚行業開始反思啟用過瘦模特對行業以及青少年的影響。

2014年年底，法國通過了法案，規定其從業的模特必須提供醫生開具的“身體質量指數”（Body Mass Index）來證明適合從事模特工作。所謂的身體質量指數是國際上認可的體型衡量標準，通常使用體重（公斤）除以身高（米）的平方，所得結果在18.5至25之間為健康，低于18為過輕，低于17則被視為營養不良。然而，以身體質量指數為標準在行業中并非先例，西班牙早就禁止了指數小于18的模特;2012年以色列禁止模特公司雇用指數小于18.5的模特;意大利雖然沒有明文規定，但是知名的模特經紀公司也拒絕雇用指數小于18.5的模特。

“維多利亞的秘密”的模特以完美身材自居

目前法國模特平均的身材是身高1.75米、體重50公斤、身體質量指數為16。因為法國模特公司的集體抗議，法案中并沒有明確指出模特最低的指數標準，只是要求16歲及以下的模特在常規體檢中測試健康程度;而16歲以上的模特必須有勞工醫生開的證明，根據體重、年齡和體型判斷其是否健康，是否患有厭食癥或營養不良，通常健康證明在兩年內有效。

不僅如此，法國的這項法案還指出，任何商業圖片如果對模特外形進行了修圖處理，無論是變胖或者變瘦，只要與現實不符都要配有“此圖經修改”的標注，如有違反將面臨3.75萬歐元的罰款。法國衛生部認為年輕人通常缺乏足夠的判斷力和認知，長期面對那些“有示范意義卻又不符合實際”的模特圖片，會產生自我貶低的情緒，也會影響對自身身材的錯誤判斷，間接影響正常飲食和健康。有數據顯示，目前法國在15至24歲的年輕人中，進食障礙是排在車禍之后導致死亡的第二大因素，而患有厭食癥的年輕人里90%是女性，難怪他們如此大張旗鼓。

面對此次兩大奢侈品集團的動議，業界的反饋也是褒貶不一。有人高呼時尚行業終于開始在乎顧客們的感受了。模特和草根評論家等“弱勢”群體通過社交媒體的發聲讓這件存在了十幾年的“常態”被正視，他們認為這份倡議文件將終結讓那些原本已經很瘦的女人繼續餓自己的理由。

然而，作為被保護方的模特們卻并沒有欣然接受這份好意，畢竟就是有一群天生吃不胖的人啊。“因為你是0號所以不能走秀，跟因為你是16號所以不能做模特，有什么本質上的區別？”模特杰米·金（Jaime King）反問道。

同時，突如其來的聲明讓很多0號模特喪失了工作機會，經紀公司只會對客戶的要求照單全收，并不會關心那些被“塑造”成0號的模特如何過渡這段時期。如此熱鬧的關注一圈下來讓人差點忘了引發這一切的厭食癥是種“與心理因素相關的生理障礙”，并不完全是因為感染了“時尚病毒”。

可見的多樣性

在《如何消除現代厭食癥》（How to Disappear Completely：On Modern Anorexia）一書的作者凱爾西·奧斯古德（Kelsey Osgood）看來，單純地禁止一部分人不見得是最佳解決方案，要想“撥亂反正”應該增加其他身材類型的比例而非杜絕任何一種。endprint

多年前，“老佛爺”卡爾·拉格斐曾對阿黛爾的身材作過一番評價，幾經媒體斷章取義后廣為流傳的只剩下“有點肥”（a little too fat）這么半句話了。有點女權主義的美國搖滾朋克樂隊“The Gossip”的主唱貝絲·迪托（Beth Ditto）特意為阿黛爾打抱不平，大概意思是卡爾·拉格斐自己也當過胖子啊，公眾給了他太多權力，盡管他能創造時尚和藝術，但不代表他的每句話都對。同樣屬于大碼的迪托一向對自己的身材毫不遮掩，讓·保羅·高緹耶曾在時裝周上為她制作過20碼的服裝走秀。

“胖子在時裝界從沒有得到過應有的尊重。”34歲的紐約時裝博主薩拉·康利（Sarah Conley）曾抱怨說，“那些大尺碼的衣服常常被胡亂堆放在孕婦裝和過季打折區域附近，甚至為了給當季衣服騰出空間而被挪來挪去。”事實上，現實生活里絕大部分消費者穿著4到8號的服裝，甚至還有一些是需要穿14號及以上尺碼的女人們。一味強調身材上的完美很容易引發眾怒，比如內衣品牌“維多利亞的秘密”。

英國曾有1.6萬人在changer.org上簽名抵制“維秘”，因為被其“完美身材”的營銷項目惹惱了。畫面中10名長發、高挑、腿長、苗條的模特穿著維多利亞的內衣一字排開，下面配上了“The Perfect Body”（完美身材）字樣。為了表達對這則廣告的不滿，反對者們在推特上創建了一個名為#iamperfect的標簽，號召大家上傳各種照片，以表達他們認為胖的、瘦的、高的、矮的，甚至是殘疾的身體都可以是美的。

從2011年起，人們似乎更崇尚自然了。原本在商場櫥窗里最常見的女性模特尺寸是高1.8米、胸圍34B、腰圍61至64厘米、臀圍91厘米，為英國多家大型服裝連鎖品牌供貨的Displaysense公司表示，近年來大碼櫥窗模特的訂單有16%的增長，有段時間甚至供不應求。不僅如此，高街時尚品牌店中也出現了更多代表不同種族的假模特。

亞伯大學心理學系教授莎拉·瑞雷（Sarah Riley）就這個現象做過研究，發現人們希望看到更多和自己類似的模特。“廣告對于人們欣賞什么的認知與人們的真實想法之間產生了偏差。”她對BBC說，“在對于體形極度苛刻的文化中，允許人們承認自己無論穿多大號衣服都能健康、美麗，是一件意義重大的事。”

事實上，時尚一直在嘗試它的多樣性，不只是身材，可見的變化還有膚色。2016年年初的紐約時裝周上，YEEZY辦了一場盛大的秀，所有模特無一例外都是有色人種。雖然有人嘲諷那場大秀為“難民”營，但在已經有了維羅妮卡·韋伯、格雷斯·瓊斯、伊曼、納奧米·坎貝爾、華莉絲·迪里等打破種族障礙的黑人模特后，有色模特正在融入主流。

去年9月一個印有“black models matter”（黑人模特很重要）的包包被時裝周上的街拍攝影師捕捉了下來，它的創作者就是照片中背著包包的印第安納波利斯女孩阿什利·丘（Ashley B.Chew），一個模特，因為膚色的問題，在試鏡后被拒絕了。這張圖片很快風靡開來，被社交網絡和各大媒體報道，阿什利·丘也得到了業內知名人士的聲援。僅在一年之后，此次紐約時裝周上幾乎每場都有至少一位有色模特，《W》雜志驚呼這是空前的“政治正確”。的確，連英國版《Vogue》都迎來了首位黑人男主編愛德華·恩尼弗（Edward Enninful），誰還能質疑有色人種在時尚界的地位呢？

如此說來，時尚真的那么需要0號模特離開T臺嗎？endprint