伊斯法罕：波斯的十字路口

何萍

聯合國教科文組織將此命名為“人工杰作”，一點也不夸張

伊斯法罕是伊朗第二大城市，距德黑蘭半個小時的飛行路程。這個古老的城市是伊朗南北與東西的交匯口，也是當年絲綢之路的重鎮。

作為17世紀薩法維德王朝的首都，它常常讓來訪者“震驚”，幾天都緩不過來。其中一個極為入畫的景觀叫哈久木橋（實際是磚砌的），橫跨在匝揚得河上，用途不少，既是水壩、路橋，也是皇家禮道。橋下有一個茶室，游客可以坐下來，在昏昏欲睡的伊斯法罕人群間喝杯茶或抽個水煙。

更讓人有穿越感的是國王的會客廳“四十柱宮”，始建于阿巴斯一世，在阿巴斯二世時建成，是當時接待貴賓和外國使節的地方。

宮殿的基石高出地面一米左右，前半部是三面開放的寬敞的平臺，臺上有二十根高大的松木柱子。

圍著此宮轉了一大圈，我也沒找到更多的柱子，回到宮殿前面，卻發現了一個長方形大水池，水池四周有噴泉和石雕。站在池邊朝宮殿望去，二十根柱子與輝映在水中清晰的倒影渾然一體，這時才讓人恍然大悟，水上水下，倒影與現實拼湊而成的柱子正好四十根。

望著這個與印度泰姬陵庭院相似的構圖，不禁遙想神秘的數字“四十”。圣經中也頻繁地用到“四十”，這個數字一定有其特殊的象征意義。

與平臺相接的大殿有三個拱頂。入門處有一玻璃鑲嵌的鏡廳，是1657年阿巴斯皇帝時代所建，于薩法維德二世時重新修飾。幾何圖案的花瓣形小片玻璃鏡層層疊疊，拼湊成蜂窩狀的小弧形，它們的連接和疊加構成了大弧形的拱頂。平頂的部分是稍大的交錯的矩形鏡片。透過相機的鏡頭望看拱頂，如同從一個萬花筒的針眼望出去，站在下面的人流和周圍的景觀構成一幅涌動的奇景。

大殿內展示的大型彩色壁畫顯示了17世紀的歷史事件，外交、貿易、戰爭的場景，人物的服飾和首飾均被細致地描繪出來。這些畫面的意向很容易讓人聯想起西藏一些寺廟里的壁畫，畫工所用的技法、色彩以及對生活場景的描述非常相似。當年的絲綢之路上，商隊越過崇山峻嶺，穿過茫茫大漠，從遙遠的中國、西域到中亞，文明得以傳播。但那時的人們未必知道這當中的精神，以及對后世的影響。

“四十柱宮”也是世界人類文化遺產中的9座波斯花園之一。

我們的旅途計劃里，伊斯法罕最精彩的部分留在最后，即大教長廣場。它昔日的名字叫國王廣場，有500米長，165米寬，是莫斯科紅場的2倍大。1612年國王阿巴司建造了這個廣場，并于1630年竣工，占地面積17000平方米，是伊斯法罕最大的雙層（層距15米）拱頂清真寺。

廣場的邊緣處，有商廊、旅店、宮殿和最重要的幾個大清真寺，鋪滿了幾百萬塊藍色的彩陶磚，仿佛一叢叢巨大的紫水晶。聯合國教科文組織將此命名為“人工杰作”，一點也不夸張。

廣場中心的方庭原本為馬球場，供蘇丹和官員們在相鄰的阿里卡布宮的觀禮臺觀看；廣場一端那粗大的石樁其實是馬球的球門柱。

主導著廣場“主調”的，是豪華的圓頂和教長清真寺的大門。如同世上任何一座可以震撼人心的建筑，我們的目光被其帶領，先是越過巨大的廣場，然后進入室內，仰視38米高的圓頂。盯著高高在上的藍色釉彩，看得久了恍如遇見天穹。站在尖頂的正下方，只需輕輕擊一次掌，便有七處回聲，瞬間匯成一片“雷響”。

教長廣場的東端是魯特佛拉酋長清真寺，這座耗時18年建成的清真寺是以17世紀一位僧侶的名字來命名的。清真寺里，有用藍綠色和黃色馬賽克拼貼出的阿拉伯書法，展示了另一番精美。

在附近的游客市場，我翻看著印有國家執政官肖像的明信片，從波斯的蘇丹到伊朗的教長，一個都不少。可此刻跳進我腦海的卻是波斯著名詩人歐馬·克哈亞姆的詩句：“試想在這個破敗的旅舍，晝夜在門外輪回，蘇丹接著蘇丹的盛況，在陽光下停留幾個鐘點，然后離去。”endprint