塵封舊都里的“時光穿梭機”

侃叔

緬甸 仰光環鐵

搭乘仰光環鐵，就像是經歷了一場穿越之旅，窗外的風景每切換一次，都會誤以為到達了另一個世界。途中，會看到布滿廉價塑料布的站房，也能徒步飽含歷史感的原生態村莊，還會經過只屬于21世紀才有的豪華機場。

對很多前往東南亞的游客來說，無論是緬甸，還是它的最大城市仰光，都絕不是旅行的首選。比起繁華的新加坡，或是熱鬧的曼谷，仰光的名頭無疑小了太多。

可難以想象的是，當我們將時鐘倒推一個世紀，回到20世紀初的那個東南亞，最繁華的城市不再是新加坡，甚至也不是曼谷，卻是那個幾乎要被人遺忘的仰光。得益于英國殖民者的經營，屬于仰光的“東南亞第一城”榮譽，竟一直持續到20世紀中葉殖民結束。

環繞仰光整個城區，全長45.9公里，擁有39座車站，軌距為1米的環城鐵路，便正興建于那個時期。在當時，它絕對可以算東南亞首屈一指的通勤鐵路。

可自從英國人離開，緬甸就再也沒有消停過。反反復復的政變，軍政府的高壓統治，讓這里竟沒有任何人有精力顧及城市發展。于是，20世紀中葉的那座仰光城，竟僥幸躲過了每座城市都會經歷的翻建更新，連同那條環城鐵路，就這樣以最原原本本的樣貌，展現在21世紀的我們面前。

作為一名懷舊派旅行者，同時又是資深鐵路迷，仰光環鐵，當仁不讓成了我的緬甸之旅最期待的部分。

英倫的殼，東京的里

對環鐵的第一印象，來自仰光的火車站。如同這座老城里大多數建筑，那也是一座飽經滄桑的英式建筑。火車站外，一座行人兼行車的天橋跨越了軌道，當我俯身向下望去，卻被眼前的景象驚呆了—— 這哪里有什么軌道，所見的只有被叢生的雜草覆蓋的地面。要不是順著幾節零散停放的車廂使勁找尋藏在草叢里的鐵軌痕跡，我幾乎就要以為，那不過只是幾節被人隨意遺棄在草叢里的車廂罷了。

如今的仰光火車站，身兼長途列車與環鐵總站兩大功能。如果要坐環鐵，不必在售票處排隊，直接從天橋前往環鐵所在的站臺買票上車即可。從仰光火車站出發，每天順時針（L）和逆時針（R）各有10個班次，全程需要3個小時，票價200緬幣（約1元人民幣）。

比起單純的乘坐觀光，環鐵對很多人來說還有一個實際的作用—— 逆時針（R）方向中途的PA YWET SEIK KONE車站，距離機場只有15～20分鐘步行距離，從該車站亦可以方便地搭乘三輪車往返機場。從仰光市中心的火車站，前往PA YWET SEIK KONE車站，只需不到一小時，票價更是只要100緬幣（約0.5元人民幣），不失為來往沒有固定機場大巴的仰光機場的好方式。

我想象著仰光環鐵車廂應有的樣子—— 它會和這里的車站一樣，同樣保留50年前的那副英倫模樣嗎？

現實卻是：意料之外的幾個漢字“久留里線”從車廂清晰地映入我的眼簾—— 竟是來自日本的二手列車！我環顧四周，站臺上每一列停著的環鐵，果然都來自日本不同的鐵路。車廂內外所有的日文印記全部被保留下來，這一點，跟遍布緬甸大街小巷的日本二手車如出一轍，似乎那些證明“來自日本”的漢字印記，更能證明它的可靠。

因為每一列列車都來自不同的日本線路，所以就連座位的布局都并不固定。很多游記里的列車，座位是如地鐵那般縱向排列，而我今天乘坐的這趟，卻是如火車一樣的橫向排列。車廂里的空調已經廢棄了許久（5毛錢坐空調車實在是奢望），取而代之的是車頂一字排開的風扇。

早就聽說便宜實惠的仰光環鐵常會被擠得水泄不通，可我乘坐的這一趟，居然還空著不少位置。就算當時正是國內的“十一”黃金周，車上同樣找不到任何其他游客的身影，無論是來自哪個國家的。

一瞬間，我感覺自己似乎也成了他們中的一員。

一秒鐘就熱鬧

伴隨著列車緩緩啟動，一趟新的旅程就此開始。我站在毫無封閉的列車尾門，望著逐漸遠去的站臺和旁若無人在鐵軌間穿行的人群。一回頭，竟發現列車員一直在微笑著看著我。想跟他對話，奈何他并不懂英語，只好做罷。

回到座位上，我試著把自己當成一個仰光人，靜靜感受這趟旅程。在緬甸的兩個星期，感受最多的便是當地人無處不在的和善微笑，環鐵上自然也不例外。盡管他們中的大多數都不會講英語，可我還是能從他們的神情中，無疑地感受到那份對陌生人的歡迎，以及對外界未知世界的無限渴望。

盡管室外氣溫高達三十多度，可在車窗透進來的徐徐涼風吹拂下，一點也不覺炎熱。整車的緬甸人，有人在輕聲聊天，有人干脆安安靜靜看書看報。突然，從隔壁車廂傳來的叫賣聲打破了這一刻的寧靜。我循著聲音望向車廂連接處，只見一位頭頂著一筐香蕉的當地婦女徐徐走來。

她的到來讓整節車廂都一下子熱鬧起來，大人紛紛掏錢換取這旅行中的零食，小孩子則纏著爸媽要吃香蕉，一時間其樂融融。而作為車廂里唯一外國人的我，果不其然受到了叫賣大姐的“特別關注”。

環鐵沿途車站十分密集，每次列車剛剛緩慢加速起來便開始減速，準備進入下一座車站。小站的站臺，一如緬甸很多公共設施，免不了都被蒙上了一層歲月的滄桑。大概是距離下一班車還有很久的緣故，對面站臺等車的乘客總是稀稀落落，老人們悠然自得發呆或小憩，年輕人則開心地玩著才進入緬甸不久的智能手機，間或有一兩個小販兜售著水果或食品。

與空蕩的站臺形成鮮明對比的卻是不遠處的站房：它們天然形成了一座座露天美食廣場，布滿了廉價的塑料桌椅以及用餐的顧客，熱鬧非凡。

最后的機會

這趟旅程，結束在機場旁的PA YWET SEIK KONE車站。步行穿過一座典型的緬甸村莊，終于到達機場的我，突然有種強烈的不真實感——仰光機場的新航站樓，居然如國內某座二線城市的新機場一般嶄新、寬闊、富麗堂皇，這些都是緬甸之行最大的意外。回想著剛剛短短幾十分鐘的環鐵旅程，始于百年前英國殖民區的老火車站，搭乘著20年前的日本二手列車，又徒步走過屬于今日緬甸的原生態村莊，卻最終結束于，似乎應該屬于未來仰光的這座豪華機場，不免讓人有種穿越時空隧道的錯覺。

時光之于仰光，似乎已經意外地停滯了好幾十年。總讓人覺得，無論什么時候去，永遠都會看到相同的景象。然而它其實已悄然開始了一場新的蛻變：新區里，一座座高樓拔地而起，除了剛剛令人驚訝的新機場，仰光破舊的公交車也已經逐漸被嶄新而明亮的BRT所取代。

就在寫下這篇文章時，我意外得知：一項由日本支持，耗時3年，耗資超過2億美元的仰光環鐵更新計劃已經準備實施。

我想，更新后的環鐵一定會遠比現在整潔而舒適，只是如果你想體驗這種如同穿越時空的獨特感受，或許現在已經是最后的機會了。

仰光環鐵路線特色

仰光環鐵時間不長，卻是許多游客的必選項目之一，每年11月至次年2月的旅游旺季，更有可能遭遇車內的擁擠不堪。但無論如何，這趟慢得不能再慢的環鐵，值得“浪費”三個小時去體驗。

仰光環鐵興建于緬甸被英國殖民時期，鑒于此背景，環鐵總站——仰光火車站散發著濃濃的英倫風，但每一趟環鐵卻是完整保留下的日軍二手列車。如此這般混搭風，一直可以從起點延續到終點。

從仰光火車站到PA YWET SEIK KONE車站，是許多游客前往機場的優選線路。路途上，能看到從20世紀初原樣保留下的仰光城景：寺廟、茶園、血統純正的英式建筑，每一幅在眼前展現的畫面，都會讓人感到新奇又懷舊。

位于曼德勒旁的眉繆，一個曾經的高原避暑小鎮，一切建筑與環境都停留在英國人離開的那一刻，列車將帶你慢慢經過它身邊。

從眉繆（Maymiu）到撣邦錫袍（Hsipaw），你的眼前就會瞬間變成不斷流動的XP藍天白云桌面。從錫袍出發，花上兩天一夜的徒步，即可深入偏遠山區的撣邦原始村落，這里有銀河、瀑布以及比足球場還大的溶洞。

TIPS

乘車禮儀：緬甸環鐵并不講究，故也沒有任何約成的禮儀，只是盡量小聲說話，不要吵鬧到休憩的人，另外行程較為顛簸，晚間還會遭受蚊蟲侵襲。

車票費用：全程僅需200緬幣，折合人民幣1元。若只抵達PA YWET SEIK KONE車站，票價只需100緬幣（約0.5元人民幣）。當地小額為緬甸元，大額則多用美元，銀聯卡提款，每筆要收取國內銀行手續費約27元。

天氣：緬甸并不是單一的熱帶氣候，但常年溫度較穩定，在20℃～30℃之間，建議攜帶防蚊裝備。

住宿：條件尚可，帶早餐有空調的雙人間僅需100元（旺季會略有浮動），建議直接在agoda和booking上打電話

預訂，可以省掉網站傭金。對住宿有相當要求的人來說，當地賓館價格會較為昂貴，建議通過愛彼迎解決。

餐飲：都說“窮國無美食”，這句話在仰光失靈了。只需12元的“緬甸傳統餐”，就能讓你重新定義豐盛。此外，緬甸有許多獨立式餐廳，格調不俗，性價比優，你可以選擇在著名的Ming Lane海鮮餐廳，花18塊錢享有一大盤有半只螃蟹和整只大蝦的海鮮炒飯。

安全：緬甸全民信佛，所以犯罪率很低，且境外旅游是當地最重要的外匯收入，因此極盡保護。唯一需要注意的是，因突發疾病導致的意外，建議購買一份覆蓋全緬甸提供緊急醫療送返服務的旅行保險。