關于蘇格蘭威士忌你不知道的22件事

你可能了解許多關于蘇格蘭威士忌的理論知識，琥珀色的酒液里隱藏著的種種香氣

你也了然于胸，也可能對那些常見的酒廠，甚至它們的形狀都如數家珍。但如果你未曾去過蘇格蘭，未曾在那些你摯愛的酒廠里徜徉過，那么這些讓你驕傲的理論，始終不能化為鐫刻在心中的情感。去蘇格蘭吧，去收獲更多直觀體驗，去了解那些不在當地便不得其奧義的小事。

艾柏迪酒廠的水源里有金子

位于蘇格蘭高地地區的艾柏迪酒廠在不少威士忌愛好者心中可是有著不可替代的地位，這當然與其優秀的品質有關，但與此同時，酒廠成熟的參觀系統、消費者體驗與教育環節都給曾經去過酒廠參觀的人以深刻印象。

作為釀造威士忌的四大元素之一，水的作用自然不可小覷——艾柏迪酒廠的水源，自然也是大有來頭。據說曾經的蘇格蘭也涌起過一陣“淘金熱”，而淘金熱的中心便是酒廠所在的這塊區域。根據酒廠工作人員的說法，艾柏迪酒廠背后的這條河便是淘金熱的中心。如果你有足夠的耐心和時間，完全可以拿著裝有河泥的碗在河邊慢慢淘，在碗中打著轉的河水會把泥沙和石子一起帶走，而一粒粒呈現著暗金色的小金粒則會在這個過程中顯露出來。如果你運氣夠好的話，可是能在這個過程中收獲不少金子的哦！

蘇格蘭威士忌可是早期美國總統們的搖錢樹

雖然美國也產威士忌，可是在19世紀與20世紀早期，那里可是蘇格蘭威士忌的天下，就連美國總統Woodrow Wison和Warren G.Harding都拜倒在這種烈性酒的魅力之下，據說這兩位總統一個狂熱愛好6a2c46b40284425f83d8cbfeacf8856198d42f55d829ad79598cbba1e0fcf5d5威士忌蘇打，另一個則在禁酒令期間，于自己的私宅內藏有大量的威士忌。

但是，最刺激的八卦還是關于肯尼迪家族的。據說肯尼迪總統的爺爺是酒吧老板，父親約瑟夫·肯尼迪則在禁酒令時期經營私酒生意大發橫財，之后在1932年的時候投入了大量資金給羅斯福助選，并助其成功上位。這位先生又與羅斯福的兒子合作，拿下了蘇格蘭威士忌在美國的獨家代理權，全權把控烈酒市場。

并不是每間威士忌酒廠都養著自己的桶匠

用來陳年威士忌的橡木桶幾乎每間酒廠都有不少，但制桶的桶匠卻并不是每個酒廠都有——在蘇格蘭當地，養著自己桶匠團隊的酒廠數量并不多，最廣為國人熟知的大概就是百富酒廠了。

通常情況下，蘇格蘭的威士忌酒廠會將自己購買的橡木桶送到專門的箍桶中心，交由在這里工作的桶匠進行處理。當然，在此之前，酒廠也會根據自己的風格提出不同的要求，比如烘烤程度、酒桶大小等，而桶匠們則會根據這一要求進行橡木桶制作。如果你想要了解蘇格蘭箍桶匠的工作內容的話，最好的方式當然就是去位于斯貝塞的箍桶中心（Spevside Cooperage）參觀一下啦！運氣好的話，不用預約也能參觀到全部過程。

用來陳年威士忌的，可不只有波本桶和雪莉桶

好的，這個問題可能會引起相當多的爭論，畢竟從一開始，雪莉桶和波本桶的擁躉們都對于自己所熱愛的桶種有著堅定的熱情。可是專攻橡木桶的威士忌大師們卻并不這么想，他們更愿意來點兒不一樣的。在蘇格蘭當地，你可以喝到許多具有先鋒性質的、使用了其他橡木桶熟化的威士忌，比如百富（The Balvenie）用加勒比桶陳釀的單一麥芽威士忌，就有著極其甜美的朗姆酒風格，又或者是格蘭杰（Glenmorangie）的PX雪莉桶陳釀的單一麥芽威士忌，明顯的葡萄干味道簡直叫人瘋狂！當然了，不少威士忌大師們還有著更妙的想法，比如用葡萄酒桶來進行威士忌陳年，作為一種風險與挑戰并存的項目，人人都對其結果充滿好奇。

區分酒頭、酒心、酒尾的秘訣在于溫度

我們總是會在各種講述威士忌風味的稿件里看到專業作者提及“酒頭”、“酒尾”、“酒心”這些詞匯，并對其頭頭是道地進行評論，同時引用一些官方術語，講述其威士忌在截取酒心時候的不遺余力。那么問題來了，酒頭、酒心和酒尾，到底是依靠什么來區分的？

只要你去過蘇格蘭任何一家蒸餾廠，就會發現，每個蒸餾車間大都配有一個長方形的盒子，里面除了有3個龍頭之外，最吸引人視線的就是溫度計。在那里工作多年的技術人員會憑借著不同溫度來判斷何時應該截取酒心，而至于溫度到底幾何，則是每間酒廠的不傳之秘。畢竟，醛類酚類物質的含量多少，可是決定了酒廠的不同風格。

調配一款調和型威士忌，你大概需要準備幾十款原酒

時至今日，大部分威士忌飲家都喜歡把自己和單一麥芽威士忌捆綁在一起，并對許多調和型威士忌嗤之以鼻，可如果你們知道威士忌的歷史，便會明白調和型威士忌是多么偉大的發明，它在相當長的一段時間里，拯救著人們被粗糙單一麥芽威士忌折磨的可憐味蕾。

時至今日，靈感來自茶葉調配的調和型威士忌在確定配方時仍舊需要調配大師的辛勤勞動，原因只是在于，要從幾十瓶來自不同產區的威士忌中尋找出最適合搭配在一起的那幾款，可不是一件容易事——別不信，在帝王威士忌位于格拉斯哥的辦公室內，我們就曾看到過調配大師的工作臺，那上面可是擺滿了30多款單一麥芽和谷物威士忌！

如果你不懂點兒威士忌，你可能都沒辦法在當地的小酒館里點上一杯酒

酒廠多的地方自然酒館也不少，更何況還是在有著悠久飲酒歷史的蘇格蘭。但在蘇格蘭的小酒館里點威士忌，你可得有一些基礎知識。

大部分情況，你在小酒館看到的威士忌都會是OB（原廠裝瓶）作品，但酒單上可不會給你畫上具體的酒標讓你好好看。因此，你得對于自己的口味喜好有個基礎了解。

自己喜歡干果、醬香和香料風味的，可以看看雪莉桶熟化的作品，或者找一些標榜總是用雪莉桶來熟化威士忌的酒廠之作；如果你迷戀甜美香草奶油口感，關注波本桶熟化的作品就沒錯；如果喜歡品鑒不同的橡木桶給酒體帶來的影響，經過雙桶陳釀或者三桶陳釀的作品都不容錯過。但這時你要注意，經過換桶的酒都比較復雜，好在瓶身都會相應地標示。比如在陳年周期內未經過換桶的原酒，在其裝瓶后的酒標上通常以Matured/Vintaged in后接具體酒種的名字；如果陳年時發生過換桶儲存——這里僅指人為換桶，不是木桶破損、酒液泄漏等意外的補救措施，那么裝瓶時酒標上就會出現Finish、Double/Triple Matured、ExtraWood等字。

當然，也有不少酒廠會出一些實驗雎酒款，對于這：些小批量的作品，千萬別不好意思提問，任何一間小酒館的酒保都會歡迎。畢竟作為一個外國人來說，能了解IB，在當地那可是會讓人刮目相看的一件事。

在很多人的刻板印象里，但凡是帶有煙熏味道的威士忌，都是來自艾雷島的產物，可實際上，這樣的想法可真的叫人無奈。雖說艾雷島上的泥煤的確很多，艾雷島的酒廠也喜歡就地取材用泥煤來熏麥芽，但這并不意味著只有艾雷島才能出產帶煙熏泥煤味道的酒款?。?/p>

對于酒廠來說，使用何種原料來熏制麥芽，完全是根據自己的實際需要來做決定的。從技術角度來說，不管酒廠所在地為何，只要在熏制麥芽的過程中使用了泥煤，那么就有可能生產出一款帶有泥煤風味的威士忌，即使泥煤在艾雷島常見，難道別的酒廠就不能指定讓自己的麥芽供應商給自己專門做一點兒帶有煙熏風味的大麥麥芽嗎？所以，答應我們，拋掉你的刻板印象，千萬別再天真地把一款帶有泥煤風味的威士忌輕易歸類到艾雷島去了，好嗎？

傳說中的地板發芽，現在真的快要變成傳說了

喝威士忌的人都知道，用來發酵做酒的必須是發了芽的大麥，發芽大麥的制作過程可以被簡化為浸泡、發芽和熏制三步，由于酒廠要求不同，這三個步驟所要消耗的時間也各不相同。如果你曾經注意過一些威士忌酒廠的介紹，那么便會發現不少強調“手工”的酒廠會宣稱其采用了地板發芽工藝。所謂“地板發芽”，指的是將泡過水的大麥鋪在地板上，以人工不斷規律地翻動，同時始終監控著麥芽的溫度。這種方式需要相當大的空間，對于人力的要求也很高，因此產量相當有限，對于追求產量和利潤的酒廠而言，著實有些不劃算。再加上如今現代化科技的全面布局，麥芽廠完全可以限據酒廠的要求進行個眭化定制，這種傳統工藝便顯露出了一絲尷尬。如今的蘇格蘭威士忌酒廠大概剩下少數幾間保留著傳統的地板發芽工藝，不過必須要說的是，是否采用地板發芽工藝對威士忌本身的品質并沒有影響，保留這一工藝更多的意義，是為了向歷史與傳承致敬。

愛丁堡的蘇格蘭

威士忌體驗中心可不是一個單純的旅游點

如果你的蘇格蘭旅行第一站定在了愛丁堡，那么千萬不要錯過在皇家一英里盡頭處的蘇格蘭威士忌體驗中心。這個體驗中心可真的不是一個簡單的旅游點——在短短30分鐘左右的參觀過程里，你除了可以直接了解到威士忌的整個制作流程，還可以體驗到來自蘇格蘭5個不同產區——高地、斯貝塞、低地、艾雷島及如今并不太被提及的坎貝爾——的經典威士忌作品。最棒的是，在威士忌品鑒的過程中，你可以借助中心提供的不同產區經典香氣刮刮卡，來直接地了解某個產區最具有代表性的風味，在最短時間里把自己培養成一個半吊子專家。

必須要提的是，體驗中心里還設有一間餐廳，你不僅可以在這里吃到經典的蘇格蘭佳肴——蘇格蘭的菜可真不難吃，當地的三文魚水準相當出色——還能體驗到威士忌和食物的搭配，至于價格，也是在合理范圍之內，絕不會讓人覺得進了黑店。