穿進辦公室的單寧服

把單寧穿進辦公室？這并不是GQ在搞事情。盡管以牛仔褲為主要款式的單寧（Denim）一度被認為是正式著裝的絕緣體——畢竟那些破洞、做舊、刺繡、補丁等設計細節與西裝正裝玩不到一起去，但世事無絕對，單寧如今不再是職場正裝的禁忌詞，品牌與設計師努力的新方向便是如何讓它呈現出更高級、更得體的面貌。

優雅生長的商務單寧

金句頻出的IKafl Lageffeld曾這樣說過：“哪怕你只穿T恤與牛仔褲，只要選擇得當，你也可以成為世上最優雅的人?！卑褑螌幙钍酱┑秸b世界中去并保持得體，并不是一個不可能的任務。

比如在正裝文化最為成熟也最為養眼的意大利，走在午餐時間的米蘭辦公區，就能看到越來越多的男人自信地在week day里那么一天，用一條得體的牛仔褲替換了身上的西褲——深色的，褲形修身但不拘束，不帶磨損、貓須、毛邊，總之一看就是一條“有擔當”的正經牛仔褲。從T臺到真實走進店中、走進衣櫥的服裝，單寧終于在成熟形象的戰場上迎來了一暢漂亮的“翻身仗”——Louis Vuitton、Givenchy，Berluti、Ermenegildo Zegna等一系列時裝圈big names紛紛抓住單寧，通過品牌積累的踏實技藝傳統、延展可能和龐大受眾群體，在男裝趨勢回歸實穿、考究又憂慮于變數不夠的當下，以單寧作為新的切入口，打開于時裝設計而言、于日常穿著而言都是雙贏的新體驗與新局面。

比如看起來永遠是好好先生的Ermenegildo Zegna，便在低調外觀下做著讓人驚訝的革新，通過對Trofeo羊毛丹寧面料進行靛藍染色處理，同時擁有傳統單寧面料和羊毛的特性。品牌的羊毛單寧系列里便有西裝三件套、正裝褲這些款式。而在Bertuti你則能找到“單寧麻質”的西裝正裝。很顯然，越來越多品睥進入了得體單寧這個領域，但不再只糾結在一條牛仔褲之上，從簡單的可以是一雙以單寧面料代替了牛皮的正裝鞋，到單寧襯衫、單寧風衣，甚至正裝本身?？碆urberry和Givenchy，以單寧面料包裹的經典中長風衣及派克夾克版型，時裝感通過保留原漿牛仔般的顏色——原漿牛仔未經水洗之前，其上面掛了一層漿，因此在視覺上，呈現出更為明麗飽滿的午夜藍。

在討論度極高的2017秋冬Louis Vuitton系列中，單寧夾克雖然不是主角卻一點都不缺少戲份。想要在Kim Jones打造的系列中找出一件合適的單寧產品作為辦公室、半正式聚會的裝備并不困難，這種質地輕盈、質感堅實的單寧夾克能替代冬天呢子大衣中的馬甲夾層，也不失為成熟優雅的選擇。

沿著一件單寧外套的線索，有更多Louis Vuitton男裝與單寧的情緣。去年夏天，Kim Jones就拿出Louis Vuitton五只古董旅行箱上的鉚釘、包角等五金細節，將之“嫁接”于Slim Stretch、Slim Classic？～Classic Regular三種經典牛仔褲褲形之上，在他手中牛仔褲的高級外觀，讓我們也發覺到單寧有著遠未為我們所了解的正裝潛能，正裝、高級時裝、休閑服裝三者之間并非無法拆除的高墻。同樣道理的還有Givenchy，即便廣告畫面都是熱辣的半裸男女模特糾纏在一起，但主打的牛仔褲絕不是破洞、毛邊的款式。顯然，Vuitton、Givenchy這樣的品牌加入單寧戰場要搶灘的并不是20歲的街頭市場，它們瞄準的還是一如既往，那些擁有成熟消費力、經典穿衣習慣，但在生活方式和穿衣習慣上已經悄然發生了變化的男人——這樣的單寧產品滿足了他們休閑時優雅得體、即便穿在正裝世界也能恰如其分的訴求。毫不夸張地說，也許世上每個人都有至少一條的牛仔褲。但同時，如此普遍的單寧卻是一個“有內涵”的面料，它所包含的歷史與工藝靈魂，也是正裝單寧得以在今天誕生的重要原因。

“做這個系列前，我買入、囤積了大量的復古單寧——單寧在五十年代傳入日本，日本開始用他們一貫的對工藝、對一切事物的認真態度發展單寧文化。他們拿到其他人所發明的東西，但通過自己的制作去做了重新的定義，將它帶上一個全新的水平。這是我之所以認為日本單寧最為出色的原因，也是我在這個系列中選用日本單寧制作技巧的原因?！痹谶@段向日本版《i-D》的陳述中，Kim Jones提到的，正是在單寧領域被稱為“日牛”的概念。

日牛？美牛？

都市養牛人文化

以Evisu、Big John、Yen Jcans、Denime、45rpm、Full Count、Momotaro（桃太郎）等品牌為代表，日本傳統藍染手藝的加入、適合亞洲人身形的剪裁改良以及更為精致的色落效果與復刻技藝構成了日制牛仔最具辨識度的特點——已經享譽國際的Warehouse因采用由老織機打造的雙鎖鏈車線和取材于二十年代牛仔檔案的袋花車線紋樣而被視為致敬傳統的榜樣，更年輕的品牌，如The Flat Head也堅持執行多達24次的染色程序，整個日制牛仔領域以匠心作為靈魂，可謂佳作頻出。與“日牛”相對立的，剛在牛仔的故鄉、單寧的出生地美國蓬勃發展的“美?！薄乐婆Ｗ畜w系。說起它，最為耳熟能詳的當屬Levi’s由布料編號命名的501號牛仔褲、Lee旗下名氣不輸的101號以及憑亮相大量西部電影而賺足風頭的西部品牌Wrangler，也正是這三巨頭的長期鼎立，基本交代了傳統意義上美制牛仔粗獷粗礪的調性——畢竟初代的牛仔褲，是為采礦場中艱苦的工作環境而設。

在這個相比起辦公室單寧文化相對更悠久的“養牛生活方式”中，我們在單寧領域中頻繁看到的致故、復刻、反復打磨等字眼紛紛指向了一種長情和牽掛，這種與單寧本身質感密切掛鉤的情感特質當然不僅僅感染到了從業者、匠人的工作態度，愛好者從挑選、穿著到養護，更是步步事無巨細地照料著單寧文化。不僅僅是相對常規的耐磨度，抗起毛起球程度、縮水率，和定制西裝玩家類似的，磅數對單寧愛好者而言也是一個重要的數字，盎司前的數據決定了面料呈現的硬挺程度和直觀效果。進一步的，原漿牛仔、工裝夾克更往往可以牽扯出包括手工銀飾、定制工靴等一系列單品領域，組搭為一整套形象，更為重要的是，一整套關于愛物、惜物，關注質量與工藝的生活方式，是比起一般意義上“潮人”更為關注情懷與精氣神兒的態度。

談到這里，就不得不提到“都市養牛人”這一名詞以及這個群體所共同體現出的生活方式。什么意思？這些數量并不在少數的單寧愛好者以穿代養，往往持續數月或堅持反復穿著一條牛仔褲，為的是順單寧肌理可被塑形、磨損、掉色的特性而打造出一條完完全全屬于自己的牛仔褲。試想，穿著相對寬松牛仔褲的人們一旦坐下，大腿部位的褲面就會自然堆積出近十道折痕，久而久之，這種突起長年累月地發生，也就在立體化和摩擦反應中定型、褪色，形成被“養牛人”稱之為“貓須”的牛仔褲上從大腿內側延伸出的淺色印痕。以大腿根部的“貓須”為代表，膝蓋后部、小腿側邊等由伸屈帶來的磨損都是“養牛人”的珍存，因為每一道痕跡都獨一無二，與個人的肢體結構、運動習慣息息相關，為本身便集合了歷史智慧和迭代工藝的單寧布料再添一段私人回憶。擁有太多細節的牛仔褲和單寧款式并不適合搭配日常正裝環境中去，但對變化不算多的男人穿衣世界來說，依然是個值得探索的有趣課題。

當然，別被“只要是養牛人，一定從不洗牛仔褲”的傳聞嚇退，事實上，在許多單寧論壇中，定期晾曬、擦拭和輕輕著水的清潔方式都是經常被分享的熱帖，成為養牛人必備的技巧。

單寧的明天

潮流的更迭并不只體現在每半年一次的時裝T臺，“生活秀”本身更精彩也更無處不在。摩登的手拎包替代了僵硬公文包，從Paul Smith到Hugo Boss，融入了運動面料特性的traveling suit不斷出現，傳統高檔男裝面料廠Reda也專門發展出越發龐大的“Active”系列來滿足這個新需求。當代男人的正裝穿衣朝著閑適合、多元、輕便的方向發展，不是為了趕一季的時髦，更是時代push著我們，在不知不覺間完成一種屬于這個十年從“時裝潮流”到“生活方式”的轉型。從Marques’Almeida的撕邊到Ximon Lee的水洗大廓形，由先鋒時裝設計師打造的單寧作品固然走在創意的前端，但我們更不要忽略，如今對單寧的剖解創新值得欣慰地被集中在被主流關注和消費的老派品牌踐行中。

單寧元素以修正了松垮、適應于辦公的體面姿態大規?；氐礁呒墪r裝的舞臺上來，而設計師之所以擁有如此默契，除了遵循需求和時代特眭主導的產業邏輯，說到底還是要退回到當代都市男性本身的著裝態度，四兩撥千斤地改變著所謂“經典不變”的男人正裝代碼。乍看之下依然是西裝這個不變的大廓形，仔細一看、上手一摸，從款式到材質乃至搭配方式都有了更摩登的表達——曾橫亙在正式著裝與私下著裝中的隔離防線在遁隱，男士著裝中一個因為交融所以受眾廣、泛、潛能頗大的風格范疇正巧由被熟知但不易被定性的單寧面料填補。

透過單寧面料的單品，我們看到了兼顧了面料工藝和考究剪裁的利落打扮，也看到這些在日常熨燙、折疊收入旅行箱、常備于辦公室備用等場景下表現得更為自如的姿態。由一件“辦公室單寧裝”所折射出的全新生活方式，正帶著男人們走入當下與未來的主流。