馬丘比丘：失落的天空之城

馬劍

似乎也只有這流水沖擊巖石的隆隆聲和火車的轟鳴聲，

能講得清馬丘比丘的來龍去脈

從古印加帝國首都庫斯科到馬丘比丘，依舊像三毛來時那樣沒有公路，只能搭火車到溫泉鎮。

幾個小時的火車票價昂貴，腦洞大開的各國旅行者們遂開辟出了一條惠民路線：從庫斯科先坐一趟價格十分親民的巴士前往Hidroelectrica，約需6到7小時，再沿著鐵路徒步約兩小時。我就是沿著這條線路到溫泉鎮的。

為了保護古建筑，現在每天只允許2500人進入馬丘比丘。隨著人群通過檢票口，本以為還要走上一段路，沒想到，一個轉彎，馬丘比丘突然出現在眼前，整個人頓時有一種窒息的感覺。

群山環繞之間，層層梯田順著平緩的山脊鋪展開來，十幾只羊駝在梯田上肆意閑逛，成排的石房子散落其間。

馬丘比丘在克丘亞語中意為“古老的山”。這個深藏于安第斯山中的印加帝國古城建于15世紀左右，16世紀時隨西班牙殖民者的入侵和印加帝國的沒落被遺棄，在隨后的四個世紀中漸漸被人遺忘。

1911年，美國耶魯大學教授海勒姆·賓厄姆三世在海拔兩千多米的群山之間發現了這座被密林覆蓋的高原城郭。雖然對誰是最先發現者至今都有爭論，但不可否認是賓厄姆將馬丘比丘介紹給了世界。據說，《奪寶奇兵》的男主角印第安納·瓊斯就是以賓厄姆為原型塑造的。

一個本地人向我打招呼，仔細一看，原來是溫泉鎮上一家餐廳的老板，我頭天晚上就是他家餐廳吃的飯。沒想到他白天居然來這里當上了導游，他身上那件職業導游服讓我一眼沒能認出他。他告訴我，再往上走到一個瞭望臺的位置，可以看到更美的景色。

本地人與我們東方人長相膚色相近，又大多熱情、善良，容易讓人產生親近感。秘魯是南美少有的幾個印第安人仍然占主體的國家，讓人感到，在這里，才更加南美。

站在瞭望臺的斜坡下，能看到馬丘比丘的整個建筑群。此前雖然從照片上無數次看過，但真的站在這里，還是感到震撼。一個連文字都沒有的文明，何以產生這樣大的能量，能在懸崖峭壁間，建造如此宏偉的建筑群？久石讓的《天空之城》所描繪的意境，也不過如此吧。

有人認為馬丘比丘并非普通城市，而是印加貴族的鄉間休養場所，也有人認為這是一所寄宿學校或是宗教場所。上百間石房子像迷宮一樣，墻上石塊之間的縫隙連鋒利的匕首都無法插進去。

和所有印加城鎮一樣，太陽神廟占據最重要的位置，堪稱古印加人天文和建筑學造詣的代表。神廟呈半圓形，每年南半球冬至，陽光會通過一個梯形的小窗口直射到一塊大花崗巖的中央。

馬丘比丘的另一處著名景點，也是它的最大謎團，名為“攬日石”。有天文考古學家揣測它是一個日晷，也有人說它是用來進行天文觀測的工具。這是一塊精致的四邊形大石雕，可能因為它包含了印加建筑最神圣的元素——代表土地母親的基巖，許多游客都會在導游的鼓動下，伸手去感受石頭釋放出來的神秘能量，自然我也不能免俗。

到了下午，游客漸漸散去，整個馬丘比丘突然變得空空蕩蕩，只剩下了羊駝與我。古城兩側都是高約600米的懸崖，懸崖下是日夜奔流的烏魯班巴河，不禁讓人想起聶魯達的長詩《馬丘比丘之巔》中的詩句：“我看見石砌的古老建筑物鑲嵌在青翠的安第斯高峰之間，激流自風雨侵蝕了幾百年的城堡奔騰下瀉。”

近年來，旅游的過度開發，加之山體滑坡的威脅，使得人們不得不擔心起馬丘比丘的未來。它躲過了西班牙人的侵略，躲過了無數次的天災，不知這次能否躲過現代文明的侵擾。

馬丘比丘腳下的溫泉鎮面積不大，是一個擁擠、喧鬧的小鎮。當地人不善言辭，如果你與對方砍價，只要你足夠熱情，讓對方感到你的誠意，那么他（她）一定會默認你給出的價格。以至于，我在秘魯的最后幾日，已經開始決定放棄這種“惡習”。

和拉丁美洲的很多城市一樣，廣場是小鎮的中心，教堂、餐廳、郵局、商店等聚集于周圍。武器廣場是這里大多數城市廣場的通用名，當年西班牙人為了炫耀武力，常常在廣場上進行武裝操練，因此將廣場建得宏大壯觀，試圖在新大陸上再現故鄉的榮耀。

這些征服者自視為這片土地帶來了文明，可對于印加人來說，卻是一段悲傷的往事。如今，除了部分地區還在沿用古老的克丘亞語，現在的秘魯人大多只會講西班牙語。我不知道一個文明的傳承，如果沒有了語言文字的載體，是否還能有生命力呢。

夜晚，一群當地年輕男女在廣場上排練集體舞。年輕人打扮時尚，已看不出和外面世界的區別，秘魯人的傳統披肩、毛線小辮帽反倒大多穿在游客身上。

小鎮的旅館大多沿河或是依鐵路而建。在房間里，可以聽到流水沖擊巖石的隆隆聲，伴隨著火車的轟鳴聲，仿佛一部交響音樂。似乎也只有它們能講得清馬丘比丘的來龍去脈。endprint