從旗袍的演變看時(shí)尚文化發(fā)展的軌跡

白菁菁（大連工業(yè)大學(xué)，大連 甘井子116034 ）

第一章 旗袍的起始時(shí)間和社會(huì)背景

1.1 旗袍的起始時(shí)間和社會(huì)背景

旗袍是清代的旗人之袍，誕生于20世紀(jì)初葉，盛行于三四十年代，有學(xué)者認(rèn)為其源頭可以追溯到先秦兩漢時(shí)代的深衣，中國(guó)漢族女性自漢代后，服飾逐漸只穿“上衣下裳”式。民國(guó)初女子尋求思想獨(dú)立、女權(quán)解放。女性的解放到了20年代中期得到了蓬勃的發(fā)展，女子穿長(zhǎng)袍的現(xiàn)象越來(lái)越普遍，早期的旗袍樣式不貼合身體曲線，略顯臃腫。

20世紀(jì)30、40年代旗袍發(fā)展的黃金時(shí)代，旗袍的襟、領(lǐng)、袖、裙擺等部位風(fēng)格別樣：襟有圓襟、方襟、長(zhǎng)襟等；領(lǐng)：有上海領(lǐng)、元寶領(lǐng)、低領(lǐng)等；袖子：有長(zhǎng)袖、短袖，有挽大袖、套花袖，還有喇叭形的倒大袖，在袖口鑲、繡、滾、蕩各種紋樣；裙擺：除了長(zhǎng)短變化，還增加了魚(yú)尾形、波浪形等裙擺款式。

第二章 旗袍的特征：樣式變遷、色彩和圖案

2.1 旗袍的特征

2.1.1 樣式變遷

清末旗女服裝，袍子寬大，腰平直，束身、裹腿，裙長(zhǎng)至足，寬松式，多重鑲滾。清末民初的漢族女裝，右襟無(wú)縫傳統(tǒng)式短襖，配百褶裙。北伐前盛行的旗袍馬甲，內(nèi)穿倒大袖短襖，外套無(wú)袖長(zhǎng)馬甲。1926年，民國(guó)新旗袍的最初款式：短襖和馬甲合二而一。1927年上衣下裙式，袖口維持舊短襖的寬大風(fēng)格，裙長(zhǎng)至踝。1927年后，新潮女士縮短旗袍，并在袖口下擺處綴上蝴蝶褶。在1930年“北伐戰(zhàn)爭(zhēng)”后，隨著短襖與長(zhǎng)裙合并，中國(guó)出現(xiàn)了第一代改良的旗袍，典雅而又文靜。1931年旗袍長(zhǎng)度下垂，袖縮至肘，領(lǐng)處兩粒鈕，雙寬滾邊，低衩。1933-34年，流行大衩旗袍，衩高過(guò)膝甚至及臀，腰身變得極窄。1935年，旗袍長(zhǎng)度發(fā)展到全遮腳的極點(diǎn)，開(kāi)衩卻降至膝下。1937年雙開(kāi)襟旗袍，袖縮至肩下兩寸，打破右襟開(kāi)縫的傳統(tǒng)。1938年海派旗袍高領(lǐng)低擺，開(kāi)衩至膝，袍身緊窄修長(zhǎng)而無(wú)袖。抗戰(zhàn)時(shí)期，旗袍下擺升高，此款為三鈕高領(lǐng)短袖低開(kāi)衩旗袍。

2.1.2 色彩

清代滿人旗袍以藍(lán)、黑二色為主，黃色是皇家獨(dú)尊之色。清代滿族婦女的旗袍色彩鮮艷復(fù)雜、對(duì)比度高，在領(lǐng)口、袖頭和掖襟上加上了幾道鮮艷花邊或彩色牙子。

2.1.3 圖案

清代旗袍紋樣：多以寫生手法為主，龍獅腆麟百獸、鳳凰仙鶴百鳥(niǎo)、梅蘭竹菊百花，以及八寶、八仙、福祿壽喜等都是常用題材。現(xiàn)代常見(jiàn)的旗袍：圖案為中國(guó)水墨畫手法描繪的花卉圖案設(shè)計(jì)。

第三章 旗袍文化意蘊(yùn)的傳承發(fā)展

3.1 旗袍文化意蘊(yùn)的傳承發(fā)展

旗袍服飾本來(lái)只是一種蔽體，簡(jiǎn)單裝飾的作用，后演變成滿名族的固有服裝，最后被符號(hào)化。旗袍，是一種內(nèi)外和諧的典型傳統(tǒng)服飾，被譽(yù)為近代中國(guó)女性時(shí)裝的代表。它以其流動(dòng)的旋律、瀟灑的畫意與濃郁的詩(shī)情，表現(xiàn)出近現(xiàn)代中國(guó)女性的賢淑、典雅、性感、清麗，詮釋著二十世紀(jì)上半葉中國(guó)城市女性特有的時(shí)尚性情與氣質(zhì)。

旗袍連接起過(guò)去和未來(lái)，連接起生活與藝術(shù)，近現(xiàn)代旗袍的發(fā)展主要體現(xiàn)在：傳統(tǒng)民族服飾-珍貴文化遺產(chǎn)、電影時(shí)裝劇照、選美比賽、現(xiàn)代旗袍作為明星禮服、奧運(yùn)禮儀小姐服飾的旗袍。郭·許即郭玉軍和許玉磷，一個(gè)畢業(yè)于清華大學(xué)服裝系，一個(gè)畢業(yè)于英國(guó)圣馬丁學(xué)院。他們的旗袍設(shè)計(jì)致力于多元化的發(fā)展，既有傳統(tǒng)中國(guó)文化的刺繡元素，也有現(xiàn)代簡(jiǎn)約的時(shí)尚廓型，兩者相得益彰，服裝工藝的一針一線都透著對(duì)傳統(tǒng)歷史文化的尊重和追求，而古物新語(yǔ)一直都是他們品牌秉持的原則和追求。2008年奧運(yùn)會(huì)頒獎(jiǎng)禮儀服飾，以旗袍元素為代表的“中國(guó)風(fēng)”再度在時(shí)尚界刮起。五個(gè)系列共十五款，前者剛?cè)嵯酀?jì)，后者柔美典雅。

第四章 傳統(tǒng)民族服飾-漢服

4.1 傳統(tǒng)民族服飾-漢服

同樣是傳統(tǒng)服飾，漢服和旗袍一樣，都經(jīng)歷了歷史的洗禮，并得到傳承和發(fā)展。漢服是華夏傳統(tǒng)文化鮮明的旗幟，漢族服飾幾千年來(lái)的總體風(fēng)格是以清淡平易為主，講究天人合一。漢族古代的袍服最能體現(xiàn)這一風(fēng)格，這種袍服的主要特點(diǎn)是寬袍、大袖。從漢代的帛畫和魏晉隋唐遺留下的一些人物畫中窺其神貌。袍服充分體現(xiàn)了漢民族柔靜安逸和嫻雅超脫、泰然自若的民族性格，以及平淡自然、含蓄委婉、典雅清新的審美情趣。

和服在日本稱為“著物”或者“吳服”，在日本的奈良時(shí)代，即中國(guó)的盛唐時(shí)期，日本派出大量遣唐使到中國(guó)學(xué)習(xí)中國(guó)的文化藝術(shù)、律令制度，這其中也包括衣冠制度。 韓服是中國(guó)唐朝漢服與朝鮮半島古代的新羅王國(guó)時(shí)期的朝鮮民族本土服裝的融合，經(jīng)過(guò)不斷“民族本土化”發(fā)展而成的服飾。

4.2 漢服服飾生活化

漢服服飾生活化，作為一種時(shí)尚文化現(xiàn)象存在，現(xiàn)代漢服是繼承了傳統(tǒng)漢族服裝的精華，并結(jié)合現(xiàn)代社會(huì)生活需要而有所創(chuàng)新和發(fā)展，具有鮮明的傳統(tǒng)氣息和顯著的民族特征以及時(shí)尚色彩的服裝。現(xiàn)代漢服，其地位將與各民族的當(dāng)代民族服裝相當(dāng)，對(duì)民族服飾文化的繼承程度處于傳統(tǒng)漢服和漢服元素時(shí)尚裝之間，可用于一般性的禮儀場(chǎng)合穿著之用，如傳統(tǒng)節(jié)日、文化活動(dòng)、喜慶日、各類社交聚會(huì)等，其穿著適用范圍比傳統(tǒng)規(guī)范漢服更廣泛，使用頻率更高。

徐嬌是一位極力推揚(yáng)傳統(tǒng)文化的人，自己設(shè)計(jì)服裝、開(kāi)漢服網(wǎng)店，她也喜歡cosplay，她曾在日本發(fā)起了一個(gè)名為“穿著漢服游日本”的活動(dòng)，徐嬌對(duì)漢服十分的推崇與熱愛(ài)。徐嬌穿V領(lǐng)薄紗燈籠袖長(zhǎng)裙，金色飛鳥(niǎo)刺繡元素搭配金色流蘇系帶，細(xì)節(jié)方面滿滿的漢服元素。某次電影節(jié)，所有女性都身穿光彩亮麗的禮服走紅地毯，只有徐嬌，身著漢服參加。如今，越來(lái)越多的人穿著漢服出門會(huì)友，“漢服圈”、“漢服文化復(fù)興運(yùn)動(dòng)”也應(yīng)運(yùn)而生。

4.2 傳承發(fā)展、引導(dǎo)時(shí)尚文化潮流

回歸題目本身，從旗袍的演變看時(shí)尚文化發(fā)展的軌跡，旗袍作為一種服飾，從服飾演變成符號(hào)，從符號(hào)演變成文化載體。旗袍服飾本身具備了潮流性：被大眾接受并喜愛(ài)；藝術(shù)性：標(biāo)簽化，得到審美和認(rèn)同；長(zhǎng)久的生命力：緊隨時(shí)代發(fā)展，既保留又創(chuàng)新，生命力更多是依托穿著人群。

同樣是傳統(tǒng)服飾，漢服和旗袍一樣，都經(jīng)歷了歷史的洗禮，并得到傳承和發(fā)展。服飾的變遷取決于社會(huì)生活條件和環(huán)境改變的程度。隨著社會(huì)的發(fā)展，服飾的樣式越來(lái)越新穎，應(yīng)用場(chǎng)合越來(lái)越多。當(dāng)今著裝觀念的改變，也決定了舊裝改革的必要性，人們對(duì)衣裝的追新求變，是正常的生理、心理反映。如今，旗袍和漢服不僅是重要場(chǎng)合的服裝，現(xiàn)在穿旗袍和漢服作為一種時(shí)尚潮流，成為了人們的基本日常裝扮。