男人主廚

青絲

子曰：“唯女子與小人難養也。”經過考據，我發現孔圣人家是由男人主廚的。從這句話可以還原出這樣的場景：孔圣人捋著寬大的袍袖在灶臺邊洗洗切切，把菜配好，然后一邊往灶膛添柴，一邊烹炒菜肴。如果依照于丹的《論語心得》把“小人”解釋為“小孩”的話，還可以得到更為順理成章的解釋——孔圣人的兒子孔鯉還小，吃飯老是夾肉，不肯吃青菜，每天吃配菜都吃煩了的孔圣人又顧及身份，不好和孩子搶肉吃，只能在心里暗暗生悶氣。

于是，面對一個不會做菜卻又時常抱怨菜咸湯淡的老婆和一個貪吃的孩子，天長日久下來，孔圣人有牢騷是很容易理解的。也可以和《論語》的另一句“樂以忘憂，不知老之將至”對讀，視為通過廚房實現自我價值之后的幸福宣言。就像有些市井婦女在他人面前夸耀自己的老公，明明語氣里滿是得意，卻偏要說成“我家那個死鬼”一樣。

從技術角度觀察，廚房是一個充滿了悖論的存在。家庭廚事，女性明顯投入的時間更多，可是在酒樓飯店，卻很少能見到女廚師的身影。被譽為“美食教皇”的法國大廚保羅·博庫斯說：“女人是好的廚師，但不是好的主廚。”這句聽起來很“直男癌”的話，似乎是在繞著彎說女性的廚藝只適合小眾，難以從家用擢升到商用，升華至大眾層面。不管事實是否確然如此，卻頗能合理推導為何有越來越多遠庖廚的男人，開始重新掌控家庭廚房的進程。

像我身邊的朋友熟人，都是清一色的男人下廚，雖然很少有人欣然自愿地充當這一角色。畢竟遇到女人做菜不好吃，男人也有幾種選擇：為避免親自動手，悶聲大發財，只吃不說。或像評論家一樣指指點點，但只說不做。還有就是行動型的男人，深諳“機會成本”理論，意識到甘蔗沒有兩頭甜，知道為了得到一樣東西就必須放棄另一樣東西，于是毅然在味覺享受和辛勞代價之間畫上了等號。

男人主廚也是女性地位上升的結果。就像過去很多姨太太，在廚藝上都有自己的私房絕活，常以特色小菜或“阿二靚湯”換取寵愛和地位。擁有一手好廚藝的男人，在婚姻市場的殘酷競爭中，也更容易用“暖男”形象為自己加分。所以，相比仍停留在物質至上層面的人，那些勇敢走進廚房的男性，已經提前一步在為自己的未來增值。

心理學家阿爾伯特·埃利斯有一個不太浪漫的觀點：愛情的藝術很大程度上就是努力和堅持的結果。曾見一位網友講敘他父親遠程指導他做菜，煎炒蒸燜，幾分鐘，放油還是放鹽，甚至每一個環節往前或往后走幾步，都交代得清清楚楚。如果把孔圣人下廚的事跡當作一味勵志雞湯，知道生活除了詩和遠方，還有鍋碗瓢盆，也就明白了這位未雨綢繆的父親，早早培訓兒子的一番苦心。