民國時期的春節味兒

趙曉林

春節是中華民族的傳統節日，無論中國還是海外華人都會隆重地過春節。吃完了正月十五的湯圓、元宵，這才算是過完了春節。當春節的味道還意猶未盡時，你可知道春節這個名字是到了民國時才有的？

“春節”在中國五千年的歷史上一直被稱為“過年”，直至1913年（民國二年）7月，民國政府內務總長朱啟鈐向袁世凱大總統呈上一份報告，稱：“擬請定陰歷元旦為春節，端午為夏節，中秋為秋節，冬至為冬節，凡我國民都得休息。”但袁世凱只批準以正月初一為春節，次年（1914年）起開始實行。自此，夏歷歲首就由以往的“過年”改成了“春節”，一直被人們沿用至今。今天，我們通過這些老照片來一窺民國時期春節的習俗。

本文所配發的老照片，為20世紀40年代初期的北京人過春節時的情景。那時的普通人家，雖然生活不富裕，但到了這個時候，每個人還是很興奮、很滿足，街上的花燈攤、風箏攤、賣糖葫蘆的等等，都顯示出一種喜慶的氛圍。而每家的女人們圍在桌前包餃子的場景，以及年夜飯和各種年畫，讓現代人更加懷念舊時春節的那種樸素的年味。

舊時春節，大多數家庭都會貼年畫，大門上要貼門神，兩側要貼春聯。門神像左右戶各一張。后代常把一對門神畫成一文一武， 寄托了漢族勞動人民一種辟邪除災、迎祥納福的美好愿望。年畫的濃墨重彩，則給千家萬戶平添了許多興旺歡樂的喜慶氣氛。這些都具有祈福、裝點居所的民俗功能。

在中國北方，過年時家家戶戶是一定要擺供的，這是頭等大事。一般家庭，從大年三十下午，正屋的主桌上就要擺好供品了。除了香爐、燭臺等物件外，最主要的就是供品了，大棗餑餑、雞、魚、豆腐、肉、花魚，還有各類點心和水果，當然，最少不了的是最前排的水餃。

天擦黑，大人們就要出門去請“先人”，回來要焚香祭拜。這是把祖先都“請回來”一起過年，這是很嚴肅、莊重的事。從照片上可以看得出當時普通人家的供桌上的擺設，雖然不是很奢侈，但也很有儀式感。

除夕之夜，無論相隔多遠，工作有多忙，人們總要趕回家中，吃一頓團團圓圓的年夜飯。大年三十晚上，最重要的活動就是吃年夜飯了，這是年末最重要的一頓晚飯。沒有趕回家的，家人們也總是為他留一個位子，留一副碗筷，表示與他團聚。這頓年夜飯也叫“合家歡”，是中國人極為重視的家庭宴會。

著名作家梁實秋寫過一篇文章《北平年景》：“吃是過年的主要節目。年菜是標準化了的，家家一律。人口旺的人家要進全豬，連下水帶豬頭，分別處理下咽。一鍋純肉，加上蘑菇是一碗，加上粉絲又是一碗，加上山藥又是一碗，大盆的芥末墩兒，魚凍兒，肉皮辣醬，成缸的大腌白菜，芥菜疙瘩——管夠，初一不動刀，初五以前不開市，年菜非囤集不可，結果是年菜等于剩菜，吃倒了胃口而后已?！?/p>

餃子是年夜飯必需品，這也是年夜飯最后的“壓軸戲”，是家家必不可少的。有的人家在包餃子時，會往幾個餃子里包上栗子和棗子，吃了這種水餃的人就被認為是會有吉祥好運。“栗子”的發音與“立子”相同，象征著生子；“棗兒”的發音與“早兒”相同，寓示著早生兒子。梁實秋曾寫道：“北平人稱餃子為‘煮餑餑。城里人也把煮餑餑當做好東西，除了除夕宵夜不可少的一頓之外，從初一至少到初三，頓頓煮餑餑，直把人吃得頭昏腦漲。除夕宵夜的那一頓，還有考究，其中一只餃子要放進一塊銀幣，誰吃到那一只主交好運。家里有老祖母的，年年是她老人家幸運的一口咬到。誰都知道其中作了手腳，誰都心里有數?！?/p>

吃完年夜飯，孩子們就開始撒歡玩了，放鞭炮當然是最讓他們興奮的事了。而大人們也開始守歲，邊聊天，邊打麻將牌，或者打索胡紙牌、用天九牌推“牌九”、擲骰子、“搖寶”等，只是為了娛樂而已。一直要到大年初一天蒙蒙亮，人們就開始出門拜年了，見面行禮問聲“過年好”，這時春節的味道就更濃了。

（編輯/吳潔）